Дерево

Ввод электричества в дом

Содержание

Воздушный и кабельный ввод электроэнергии в дом

Ввод электроэнергии в любое здание может осуществляться двумя способами: воздушным и кабельным, который также называют подземным. И тот, и другой способ имеют свои плюсы и минусы. Выбор одного из двух вариантов зависит, прежде всего, от вида распределительной сети, а также от предпочтений хозяина дома. Рассмотрим, чем отличаются эти методы, и какой из них предпочтителен в той или иной ситуации.

Воздушный ввод: особенности

Воздушный ввод электроэнергии подразумевает протяжку кабеля по воздуху от ближайшей опоры сети электроснабжения. Согласно правилам, расстояние от точки ввода до столба не должно быть больше 20 метров. В противном случае требуется установка дополнительной опоры. Конструктивные особенности опоры указаны в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), главном руководстве каждого электрика.

Для подключения (или, как говорят электрики, «спуска») используется провод ВВГнг или СИП. Главное различие между этими двумя видами кабелей заключается в разном материале жил. СИП – это алюминиевые жилы, а ВВГнг – медные.

Важно очень тщательно выбрать сечение кабеля. Данная характеристика будет зависеть от мощности и других особенностей. Для выбора сечения необходимо пользоваться таблицами, представленными в ПУЭ. Стоит также учитывать, что воздушный кабель должен быть максимально прочным.

Для крепления кабеля могут использоваться анкерные зажимы в виде металлической скобы с держателем из пластика. При ответвлении крепление осуществляется в дух местах: на столбе и на стене дома. Для крепления потребуются особые кронштейны. Крепление кабеля к стене здания должно быть очень надежным и хорошо продуманным. Затем кабель подключается к внутренней сети дома.

Участок проводов от столба до наружной стены здания называется ответвлением. Участок от изоляторов на наружной стене до вводного устройства внутри строения называют вводом.

Провода ответвления должны быть расположены таким образом, чтобы до них нельзя было дотронуться. Также существуют нормативы, регламентирующие расстояние от места расположения проводов до земли, балконов, окон и промежутки между самими проводами.

Например, рассмотрим, какая высота провода требуется в следующих случаях:

  • Над проезжей частью минимальная высота прокладки кабеля составляет 6 м.
  • Над тротуарами и пешеходными зонами – от 3,5 м.
  • При вводе в здание – не менее 2,7 м.

Ввод непосредственно в строение может осуществляться через стену дома или через крышу.

Основные преимущества воздушного ввода электроэнергии

  • Надежный способ, проверенный временем.

    Как выполнить ввод электричества в дом от столба

  • Небольшие трудозатраты, простой монтаж и обслуживание.
  • Невысокая стоимость.

Недостатком воздушного ввода можно считать высокую вероятность обрыва проводов под воздействием внешних факторов (дождя, снега, льда). Также под линией нельзя сажать растения и складывать предметы. Кроме того, эстетичность такого способа ввода  находится под вопросом.

Подземный (кабельный) ввод

Ввод электроэнергии под землей является достаточно трудоемким и потому более затратным способом. Однако все затраты компенсируются значительной степенью надежности.

Для прокладки подземного кабеля выкапывается траншея от опоры до дома, глубина которой регулируется правилами, описанными в ПУЭ. Траншея не обязательно должна достигать глубины промерзания грунта. Главная задача – безопасное расположение кабеля.

Кабель прокладывается в двухслойной гофрированной трубе или в трубах из других разрешенных материалов. Трубы должны защищать кабель не только под землей, но и на опоре, на высоте до 2 метров. Также можно использовать бронированный кабель ВББШв. В этом случае его защита потребуется только на столбе и при подъеме на стену дома. Его токопроводящая оболочка должна быть заземлена на этих двух участках. Сечение любого используемого кабеля должно составлять не менее 16 мм.

Существует два способа заведения кабеля в дом:

  • С подъёмом по внешней стене на высоту порядка 2,7 метра. Ввод в дом осуществляется в металлической трубке.
  • Ввод через фундамент. В этом случае заранее делается отверстие в фундаменте, и в него помещается труба для кабеля. Под фундаментом ввод осуществлять нельзя.

Для сетей 220 Вольт используется трехжильный кабель, а для 380 Вольт – четырех- и пятижильный.

При проведении кабеля по траншее часто используют дополнительную защиту, например, посыпают его битым кирпичом, чтобы впоследствии исключить повреждения лопатой.

Очень важно при кабельном способе подключения соблюдать все требования и правила, в противном случае владельцу может быть отказано в получении техусловий на электроснабжение.

Итак, основными преимуществами кабельного ввода электроэнергии можно считать следующие:

  • Высокий уровень защиты кабеля;
  • Долгий срок службы;
  • Кабельный способ не нарушает внешний вид участка.

К недостаткам можно отнести большие трудозатраты и более высокую стоимость работы, чем при воздушном вводе.

Важно помнить, что при любом способе прокладки кабеля контактные соединения следует периодически проверять, во избежание их нагрева или деформации.

Специалисты компании «Сила тока» осуществляют электромонтажные работы любой сложности. Если вам требуется электрификация частного дома или других объектов, мы придем вам на помощь, выполнив все работы с нуля, а точнее, с момента создания электрического плана и до завершения всех проверок и пуска линии в работу.

Мы осуществляем ввод электроэнергии двумя способами, в зависимости от особенностей объекта. В работе применяются только лучшие современные материалы, характеристики которых отвечают строгим требованиям нормативных документов.

Звоните нам и оставляйте заявки на сайте, и мы ответим на все интересующие вас вопросы. Также вы можете вызвать специалиста по вопросам технического обслуживания и электрического монтажа любого вида.



Современный дом сложно представить без жлектрооборудования. Даже в местностях, где отсутствуют стационарные линии электропередачи, люди пользуются автономными устройствами, обеспечивающими жилье электроэнергией (бензиновыми или дизельными генераторами). В данной статье рассмотрен метод подвода электричества к частному дому.

Самое главное, что нужно уяснить строителю-новичку — неправильно выполненные электротехнические работы в доме опасны для его жильцов. Самостоятельный подвод электричества к вашему дому возможен в том случае, если вы — профессиональный электрик. В других ситуациях монтаж электросетей должен проводиться только специалистом!

Кабель вводится в дом по воздуху или с заглублением в землю. Заглубленный кабельный ввод следует делать в трубе на глубине не менее 0,5 и не более 2 м от поверхности земли. Для защиты кабеля от механических воздействий в траншею укладываются бетонные плиты или сплошной настил из кирпича. Труба прокладывается с уклоном в сторону улицы.

В местах устройства пересечений стены подвала или цокольного этажа ввод кабеля утепляется и заделывается бетоном. К данным работам стоит отнестись со всей ответственностью, чтобы исключить проникновение влаги.

В местах устройства пересечений стены подвала или цокольного этажа ввод кабеля утепляется и заделывается бетоном. К данным работам стоит отнестись со всей ответственностью, чтобы исключить проникновение влаги.

В подвале и цокольном этаже кабели должны прокладываться в коридорах. При прокладке бронированного кабеля в траншее ввод в дом с подвалом производится непосредственно через стену подвального или цокольного этажа. Если подвала нет, кабель в трубе поднимается из траншеи на высоту 2,75 м от уровня земли и вводится в дом аналогично воздушному вводу.

Воздушный ввод в здание делается от столбов линий электропередачи. В основном столбы воздушных линий электропередачи проходят по границе участка.

Как сделать ввод электричества в частный дом своими руками

Если расстояние от ближайшего столба до ввода в дом превышает 25 м, необходимо установить промежуточную опору. В этом случае воздушный ввод в дом включает дополнительный участок воздушных линий. Кабель проводится между опорами и крепится:

  • за оболочку — при использовании кабеля, имеющего трос под оболочкой;
  • за трос, не входящий в конструкци кабеля, — с использованием специальных подвесов.

Чаще всего используется трос, так как он препятствует провисанию кабеля и его преждевременному разрушению. Несмотря на простоту конструкции, монтаж кабеля должна выполнять подрядная организация, имеющая соответствующие лицензии,в связи с повышенной опасностью электромонтажных работ при креплении кабеля к опорам.

Сечение монтажного троса определяется с учетом характеристик эксплуатации:

  • класс А — сечение 6-10 кв.мм; используется для общего назначения и нормальных условий эксплуатации;
  • класс Б — сечение 10-12 кв. мм; применяется для агрессивных сред и сложных условий эксплуатации в районах со значительными перепадами среднесуточной температуры.

Трос должен быть заземлен, если:

  • прикреплен к опоре, предназначенной для силовых кабелей;
  • пересекает силовые кабеля;
  • находится на расстоянии менее 3 м по горизонтали и на любом расстоянии по вертикали от силовых кабелей.

Промежуточные опоры также устанавливаются, если невозможно сделать ввод по прямой линии или он монтируется на стене, перпендиклярной линии электропередачи. Воздушный ввод выполняется на высоте 2,75 м от уровня земли проводом с минимальным сечением для медных проводов — 6 кв. мм, для алюминевых — 16 кв. мм. Дополнительные опоры могут быть выполнены в виде железобетонных, деревянных или металлических столбов. Требования к ним указываются в ТУ на подвод электричества к дому или обосновывает  в проекте электрооборудования дома соответствующая проектная организация.

Ввод электроэнергии в частный дом

Есть всего 2 способа — подземный и воздушный.

Наиболее часто встречающийся вид — это прокладка воздушной линии (ВЛ) от опоры линии электропередачи (ЛЭП) до самого дома.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по подключению частного дома к ЛЭП может выполнять только специалист, работающий в организации, которая является собственником линии электропередачи.

Для начала следует определить расстояние между опорой и стеной дома, на которую будет производиться ввод. Если оно больше, чем 20 м, то придется ставить дополнительную опору где-нибудь посередине — между домом и столбом опоры. Причина вполне понятна: мало того что кабель может оборваться под собственной тяжестью, на него еще воздействуют ветер и осадки. Так что в этом случае стоит подстраховаться. Далее от опоры до стены дома протягивается трос, который будет поддерживать кабель и защищать его

от провисания. Проводник крепится к тросу хомутами. Если кабель пролегает над проезжей частью, то его высота от земли должна быть не меньше 6 м, над пешеходными дорогами — не менее 3,5 м. Точка крепления линии к стене должна находиться на высоте не менее 2,75 м (рис, 11.5). Разумеется, кабель не должен проходить сквозь заросли кустов и кроны деревьев.

Рис. 11.5. Типовые размеры по прокладке воздушной линии от ЛЭП к дому

Как именно подключаются кабели к линиям на столбе, знать необязательно, поскольку этим займется электрик от организации, которая их обслуживает (рис, 11.6). Однако ввод энергии в дом надо организовать как можно тщательнее — это вопрос надежности электропитания дома и безопасности.

Рис. 11.6. Выполнить подключение к воздушной линии электропередачи имеет право толькопрофессиональный электрик с необходимым уровнем доступа

В дом кабель можно вводить разными путями.

Ввод через стену

Кабель, подходя к стене, не ныряет сразу в дом. Сначала он крепится к специальным изоляторам, которые присоединяются к стене при помощи крюка, который завинчивается в стену (если она деревянная), или специального крепежа для каменных стен. От изоляторов кабель подходит к стене, сквозь которую пропущена насквозь металлическая трубка диаметром, достаточным для свободного прохождения кабеля. Если труба будет изгибаться в стене, то желательно выбирать диаметр побольше, чтобы не возникло проблем с пропусканием кабеля через нее.

Когда используется кабель, то можно ограничиться одной металлической трубой. При применении специального провода СИП внутрь металлической трубы вставляется пластиковая, поскольку данный проводник не имеет внешней оболочки, а только изоляцию жилы. Для того чтобы закрыть отверстие трубы снаружи и внутри, на нее надеваются специальные манжеты-втулки. Промежуток между кабелем и внутренней поверхностью трубы можно заполнить минеральной ватой — она послужит дополнительным утеплителем и изолятором.

Когда кабель внутри дома, он заводится в домовой щиток и подключается к автоматам управления и защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы дождь не попадал в трубу, через которую кабель входит в дом, ее конец можно немного выдвинуть из стены и загнуть вниз.

Ввод через крышу

Для этого используется специальная металлическая труба-стояк, которая служит одновременно и каналом для кабеля, и опорой для крепления изоляторов. Присоединить последние к такой стойке намного проще, чем к стене дома. Можно воспользоваться крепежом для металла — саморезами или болтовыми зажимами. При этом кабель должен располагаться не ниже 2 м от поверхности крыши. Труба стояка присоединяется к проводу заземления. Для прокладки воздушной линии используется практически любой вид кабеля или провода, лишь бы его характеристики удовлетворяли условиям наружной проводки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Раньше, до 1991 г., для прокладки воздушной линии использовали провода без изоляции марки «АС». Сейчас появился новый провод марки «СИП», который предназначен специально для воздушных линий. Его изоляция рассчитана на большие перепады температур и хорошо противостоит солнечной радиации. Кроме того, он нерастяжим, такой кабель можно прокладывать без поддерживающего троса.

СИП бывает 2 видов — двухжильный и четырехжильный. Наиболее распространенные разновидности — СИП 4×16/25 и СИП 2×16/25, где цифры обозначают количество жил и их сечение. К проводу СИП есть множество дополнительных аксессуаров, которые используются при соединении кабеля и его крепления, они очень удобны и не требуют больших усилий при монтаже.

Кроме того, у СИП есть приятный плюс — его невозможно сдать в приемку цветных металлов, поскольку при попытке обжига металл проводника сгорает вместе с изоляцией, оставляя лишь кучку пепла. Эта функция была разработана производителем провода после участившихся случаев хищения проводов с ЛЭП.

Подземный ввод

Такой способ считается самым надежным, поскольку кабель лежит в земле на безопасной глубине и не подвержен влиянию погодных и климатических условий (рис, 11.7). Однако подземный ввод более трудоемок, поскольку надо копать траншею глубиной не меньше 0,7 м от ЛЭП до дома.

Рис. 11.7. Глубина траншеи должна быть не меньше 0,7-0,8 м; труба, защищающая кабель,поднимается на столб на высоту 1,8-2 м. Монтаж подземного подвода начинается с крепления трубына опору и на стену дома. Г-образно изогнутые трубы поднимаются на опору и стену дома на высотуне менее 1,8 м и уходят в землю на глубину пролегания кабеля, где изгибаются и идут под землей(обычно это расстояние не превышает 50 см). В идеале лучше всего, когда труба защищает кабельна всем пути его прокладки, но это необязательно. Если нет трубы достаточного размера, то можноограничиться защитой входа кабеля в землю и на открытом воздухе. Это самый простой и дешевыйспособ проводки под землей.

Бытовой ремонт №1

Надо сразу сказать, что не всякий кабель годится для прокладки в грунтебез защиты. На эту роль лучше всего подойдет бронированный ВББШв

Если вы решили воспользоваться ВВГ либо АВВГ или их модификациями, лучше защитить кабель на всем пути под землей. Для этого используются стальные или пластиковые трубы. Не надо сваривать их между собой, чтобы соединить, — это долго и дорого. Лучше всего подобрать диаметры труб так, чтобы они входили друг в друга, а границу стыков замотать тканью и пропитать смолой или битумом.

Рис. 11.8. Ввод кабеля в здание через фундамент

Кабель можно вводить в здание, не поднимая его на высоту 1,8 м на стену, а скрыто проложить его в стене прямо над фундаментом (рис, 11.8). В этом случае в стене бурится отверстие немного ниже уровня земли. В такое отверстие вмуровываются асбесто-цементные трубы, через которые кабель заходит в дом. Если проводников несколько, то таких труб тоже должно быть несколько. Глубина траншеи зависит от мощности подаваемой энергии. Когда эта величина меньше 20 кВт, то можно ограничиться глубиной в 70 см, 35-45 кВт — не менее 1 м. Глубина в 1 м также обязательна, если кабель проходит через дорогу любого типа. Если кабель проложен в пластиковых трубах, то можно ограничиться 50 см.

ВНИМАНИЕ!

Нельзя заводить кабель под фундамент! Только через него или над фундаментом.

КАК ПРОВЕСТИ ПРОВОД В ДОМ

Вводом в дом называется электропроводка, соединяющая ответвление от воздушной линии с внутренней электропроводкой, начиная от изоляторов, которые установлены на наружной поверхности дома (стене или крыше), до зажимов вводного устройства.

Как укрепить крюки в кирпичной или бетонной стене

Перед монтажом ввода необходимо предварительно сделать разметку отверстий под крюки (рис. 61).

Затем готовят гнездо под крюк глубиной 100 мм и диаметром, равным двум диаметрам крюка (рис. 62).

Расстояние между осями изоляторов, а также расстояние от проводов до выступающих частей дома должно быть не меньше 200 мм.
Крюк крепят следующим образом. На его резьбовую часть наматывают стальную проволоку диаметром 2 мм, которую предварительно отжигают (над костром или паяльной лампой), чтобы она стала мягче и эластичнее. На концах полученной спирали оставляют усики для лучшего закрепления раствором. После этого крюк со спиралью устанавливают в гнездо на глубину 60—70 мм, а оставшуюся щель замазывают цементным раствором. Чтобы получилась более прочная связка, нужно поверхность гнезда и спираль предварительно смочить водой.
Вместо цементного раствора можно использовать и раствор из алебастра: он быстрее каменеет, но на его поверхности может выступить ржавчина.
После установки крюка в гнезде и высыхания раствора его выступающую часть нужно очистить от ржавчины и цемента, обезжирить бензином и покрасить водостойкой краской.
После того как краска высохнет, устанавливайте изолятор.

Как крепить крюки к деревянной стене

На стене также делаем разметку под гнездо (рис. 63).

Там, где будут установлены крюки, нужно просверлить отверстие диаметром в половину меньше диаметра крюка и глубиной 60—70 мм, после чего вкрутить крюк, далее обезжирить и покрасить.

Как крепить крюки к каркасно-засыпным стенам

Перед установкой крюков стену необходимо усилить. Для этого используется деревянный брусок (рис. 64).

Также при помощи бруска можно усилить стену в тех местах, где будут установлены воронки для ввода проводов в дом. На бруске нужно сделать разметку мест его крепления к стене, а также места крепления крюков и разметку отверстий для установки воронок (рис. 65). Бруски должны быть толщиной 60—70 мм. После того как стена будет усилена, вмонтировать крюки (как в деревянные стены).

Ввод через стену дома

Этот вид вводов получил широкое применение из-за простоты исполнения и удобства об служивания в силу того, что находится в поле видимости.
Вводы в дом выполняют только изолированными проводами (например, АПВ, АПР, АВТ и др.). Каждый провод заключают в отдельную резиновую изоляционную трубку (рис. бб).

С наружной стороны дома на концы трубок устанавливают фарфоровые воронки (рис. 67)

таким образом, чтобы они находились на одной оси и были разнесены одна от другой в кирпичных стенах на 50 мм, в деревянных — на 100 мм.
Внутри домов с сухими стенами на концы резиновых трубок надевают втулки (рис. 68).

Внутри домов с сырыми стенами на концы резиновых трубок надевают воронки.
Отверстия в стене замазывают цементным или алебастровым раствором.
Проходы в трубках через стены должны быть
сделаны с уклоном наружу для того, чтобы вода
не попадала внутрь здания и не скапливался конденсат. ;
Для большей герметизации прохода после прокладки проводов входные отверстия воронок и втулок заливают битумом или любой другой изоляционной массой.
Нельзя провода ввода присоединять непосредственно к проводам ответвления, так как при перегрузках возможен перегрев контактного соединения, что может вызвать обрыв и падение находящегося под напряжением провода ответвления.
Провод ввода к проводам ответвления крепится при помощи плашечного зажима ОАС.

Вводы через трубостойки

Если высота дома или хозяйственной постройки не позволяет сделать ввод на расстоянии от земли до провода ввода 2,75 м, то вводы производятся через трубостойки.
По способу закрепления и проведения внутрь дома вводы при помощи трубостойки (гусака) подразделяются на ввод через стену и ввод через крышу.
Как сделать ввод трубостойкой через стену. Ввод трубостойкой через стену предпочтительнее, так как это обеспечивает наиболее надежную эксплуатацию.
При монтаже трубостойки нижний горизонтальный конец трубы должен быть установлен с уклоном 5° в сторону улицы, а в нижней точке изгиба трубы просверливают отверстие диаметром 5 мм для отвода конденсируемой влаги (рис. 69).

Перед тем как закрепить трубостойку к стене, на нижний конец трубы устанавливают пластмассовую втулку, в эту втулку вставляют резиновую изоляционную трубку. После этого в трубостойку затягивают стальную проволоку, чтобы потом с ее помощью протянуть провода ввода.
При монтаже нижний конец трубостойки должен входить в отверстие, проделанное в стене, не менее чем на 40 мм. С внутренней стороны дома на резиновую изоляционную трубку тоже надевается пластмассовая втулка, которая замазывается цементным или алебастровым раствором заподлицо со стеной.
Кронштейн трубостойки укрепляют в стене шурупами или гвоздями 3×100 мм.
Как сделать ввод трубостойкой через крышу. Трубостойку устанавливают на крышу в том случае, если установка на стене не обеспечивает нормативного расстояния от поверхности земли до провода.
Особое внимание нужно уделить качеству монтажа узла прохода трубостойки через кровлю и обеспечить его надежную гидроизоляцию.
При монтаже трубостойки на крыше на трубу приваривают опорное кольцо. Этим кольцом трубо-стойка опирается на промежуточную конструкцию, которую называют «копытом». «Копыто» предохраняет дом от попадания в него влаги в месте установки трубостойки.
Опорное кольцо должно быть сделано из мягкой стали толщиной 10 мм. Толщина стенок «копыта» должна быть 2мм.
Трубостойка обязательно должна быть установлена на жесткое основание. Для этого при монтаже трубостойки на стропильные балки кладут подкладки: скошенные, ровные или наборные (под черепичную крышу). Под «копыто» подкладывают войлок, пропитанный суриком.
Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м.
Изолированные и тем более голые провода прокладывать по крышам жилых зданий запрещено.
Как крепить верхний конец трубостоек. Независимо оттого, как вы делаете ввод трубостой-кой, через стену или крышу, верхний конец крепится одинаково, при помощи оттяжек.
Для крепления нужны две оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. На верхнем конце трубостойки оттяжки соединяются с траверсой, на которой крепятся изоляторы. К крыше оттяжки крепят с помощью сквозных болтов М10 х 200, пропуская их через специальные лапки.
Для натягивания оттяжек используют струбцины из круглого стального прутка диаметром 10 мм. Один конец струбцины загибают в виде крюка и цепляют за специальную лапку, на другом конце нарезают резьбу.
Между гайкой и крюком ставят хомут из листовой стали с отверстием для крепления оттяжки (рис. 70).

Чтобы до предела увеличить натяжение стальной проволоки, оттяжки, при монтаже гайку отворачивают до максимума. Чтобы после натяжения гайки не отворачивались, к крепежному болту нужно привернуть вторую гайку — закон-трогаить.

Кабель для разных способов ввода электричества в дом

Все болтовые соединения ввода производятся с применением граверов (пружинящих шайб), которые предотвращают самораскручивание гаек при раскачивании трубостоек и проводов ветром.
Как изготовить трубостойки. Трубостойки с элементами их крепления к зданиям относятся к воздушным линиям, поэтому находятся на балансе электроснабжающей организации и обслуживаются ее персоналом.
Изготавливают трубостойки по индивидуальным размерам в мастерских, на место установки привозят окрашенными внутри и снаружи, с приваренным болтом для зануления и укомплектованными всем необходимым для монтажа.
Однако трубостойку можно изготовить и самостоятельно. Для этого нужна стальная тонкостенная труба с наружным диаметром 20 мм или водо-газопроводная труба диаметром 13 мм.
Верхний конец трубы изгибают на 180° по дуге отверстием вниз, чтобы избежать попадания в нее атмосферных осадков. Там же приваривают болт диаметром 10 мм таким образом, чтобы можно было завернуть гайку; он необходим для присоединения заземляющего проводника и нулевого провода сети.
Нижний конец трубостойки делают в зависимости от способа крепления — на стене или на крыше.
После изготовления трубостойки концы труб очищают от заусенцев и развальцовывают, не допуская трещин.
На верхней части трубостойки при помощи хомута крепят траверсу с изоляторами, перпендикулярно оси ответвления от воздушной линии. Готовое изделие, включая траверсу и хомут, окрашивают внутри и снаружи асфальтовым лаком. Болт заземления окрашивать нельзя.

Как крепить изоляторы

Штыревые изоляторы ТФ1201 (телефонный фарфоровый) закрепляют на крюках (рис. 71)

при помощи специально предназначенных для этого полиэтиленовых колпачков либо наворачивают на крюки с паклей, пропитанной суриком и олифой. Завернув изолятор до конца, его нужно повернуть на пол-оборота назад, для того чтобы он не растрескался.
Можно закрепить изолятор при помощи раствора из 40% портландцемента марки не ниже М400 и 60% речного, тщательно промытого песка. Конец крюка при армировании покрывают тонким слоем битума. В процессе изготовления раствора нельзя применять добавки, способствующие его быстрому схватыванию (гипс, асбест, алебастр).

Как выполнить ввод проводами АВТ или АВТУ

Это самый удобный и простой способ выполнения ввода, так как эти провода имеют несущий трос. Поэтому для устройства ввода на стене или трубостойке достаточно одного изолятора, к которому этот трос крепится при помощи плашеч-ного зажима, а жилы без разрезания вводят в дом через отверстие в неразрезанной изоляционной трубке.
Зануление этих проводов производят на опоре воздушной линии, прикрепляя несущий трос к нулевому проводу зажимом.

Как сделать кабельный ввод

Ввод в дом с использованием кабеля делают как кабельное ответвление от опоры воздушной линии или как продолжение кабельной линии. Производят, используя кабель марки АВВГ или АПВГ.
Перед тем как начать монтаж, нужно сделать разметку мест прокладки кабеля, отверстий и точек его крепления.
Ввод кабеля в дом делают в трубах диаметром полтора—два диаметра кабеля, но не меньше 50 мм.
Трубы нужно укладывать с уклоном в траншею, а гидроизоляцию сделать так, чтобы в дом не попадала вода.
Глубина прокладки труб должна составлять не менее 500 мм. С внутренней стороны дома труба должна выступать на 50 мм, а с наружной — на 600 мм от фундамента.
В одной трубе можно прокладывать только один кабель, для произведения многокабельного ввода или вывода количество труб должно соответствовать количеству кабелей.
При прокладке кабеля вдоль здания расстояние от фундамента до траншеи должно быть не менее 600 мм.
У ввода в дом в траншее нужно оставить запас кабеля (примерно 1 м) на случай повторной разделки концов. Кабель нужно уложить полукругом, не допуская пересечений.
Для укладки кабеля траншею необходимо подготовить. Глубина траншеи должна быть не менее 800 мм (на пахотных и обрабатываемых землях кабель прокладывают на глубине 1 м). Затем в траншею слоем 100 мм насыпают мягкий грунт, очищенный от строительного мусора. На этот слой укладывают кабель, засыпают его слоем такого же грунта и утрамбовывают. На грунт укладывают ряд кирпичей или бетонных плит поперек кабеля, чтобы предотвратить механические повреждения, и также засыпают землей.
Места выхода кабеля из трубы уплотняют раствором цемента с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной нефтью.
Если кабель из траншеи выходит на стену, его нужно защитить от механических повреждений. Для этого на высоте не менее 2 м от уровня земли можно использовать трубы или профилированный металл (рис. 72).

Защитный короб или трубу закапывают в землю не менее чем на 300 мм.
Через перекрытия и стены внутри здания кабель проводят в отрезках стальных труб и защищают от проникновения огня негорючим, легкопробиваемым материалом (в объемном соотношении 1:3 глины с песком или 1:10 цемента с песком).
Если кабель имеет горючую наружную оплетку (например, джут), то в целях пожарной безопасности это покрытие следует удалить.
Ввод заземляющего проводника
Повторное заземление (первичное идет на подстанции) на вводах воздушных линий к электроустановкам, которые подлежат заземлению, предусмотрено правилами эксплуатации электроустановок напряжением 1000 В с глухо заземленной нейтралью. Для этого у ввода в дом монтируют заземляющее устройство.
Площадь сечения заземлителей, изготовленных из полосовой стали, не должна быть меньше 48 мм2 (4×12 мм), а из круглой стали — диаметром не менее 10 мм.
Траншеи для заземлителей нужно прокладывать вдали от грунтовых дорог, в местах, которые редко посещают люди (огражденные площадки с насаждениями, газоны). От водо- и газопроводе и других коммуникаций траншея должна проходи на расстоянии не меньше 3 м, от входа в дом въезда во двор — не меньше 5 м.
Глубина, на которую закладывают заземл! тель, должна быть не менее 700 мм. Вертикальнь и горизонтальные заземлители соединяют меж; собой только сваркой, их нельзя красить.
Траншею засыпают грунтом без строительного мусора.
От возможных механических повреждений при пересечениях подземных инженерных сооружений и на вводах в дом заземлители и заземляющие устройства нужно защищать при помощи отрезков стальных труб. Места вводов заземляющих проводников должны обозначаться на стенах условным знаком (рис. 73).

Подключение электричества начинается от ближайшей к дому опоры линии электропередачи. Для подключения потребуется разрешение от местной энергосбытовой компании, т.е. технические условия в соответствии с которыми и будет проводиться запитка. В основном от столба до ввода в дом кабель прокладывает профессиональный электрик. От застройщика потребуется:

  • вводной кабель в дом из меди или алюминия и пара изоляторов на кронштейнах, закрепленных на стене дома.

  • если ввод планируется делать кабелем СИП, то достаточно одного специального крюка, закрепленного на стене дома анкерным болтом; так же потребуется изолирующие колпачки, анкерный зажим и зажим ответвительный.

Для дополнительной защиты вводного кабеля от перегрузок на вводе можно установить защитный автомат на 40А.

Ввод кабеля в дом – кронштейн, кабель СИП, двужильный кабель в гофротрубе, защитные автоматы 40А в пластиковом боксе (класс защиты IP 54).

При монтаже кронштейнов для вводного кабеля следует обратить внимание на его местоположение и руководствоваться следующими правилами:

  • вводной кабель должен находиться не ниже 2,75м от уровня земли

  • от газовой трубы до кронштейнов расстояние должно быть не менее 0,5м.

Расположение кронштейнов, на которые закреплен вводный кабель, не всегда совпадает с непосредственным вводом запитывающего кабеля внутрь дома, в таких случаях требуется прокладывать кабель вдоль стены.

Если стена дома выполнена из негорючих материалов (кирпич, строительные блоки), то прокладка кабеля вдоль стены до ввода в дом может проводиться открыто без применения кабель-каналов (пластиковые монтажные короба, гофрорукав).

Кабель-каналГофрорукав оцинкованный

Практичнее применять не перфорированный пластиковый кабель канал, это значительно упростит прокладку кабеля вдоль стены, выглядит очень эстетично, а также будет дополнительной защитой от механических повреждений и атмосферных явлений (осадки).

Сечение вводного кабеля зависит от расчета потребляемой мощности.

Если в технических условиях не указано сечение вводного кабеля, то расчет можно провести самостоятельно, где учитываются два главных фактора:

  1. суммарная мощность планируемых в доме электроприборов

  2. устройства, требующие трехфазные сети.

Для подключения к дому трехфазной сети требуется разрешение и технические условия. Подключать три фазы целесообразно при планируемом большом потреблении электричества – большой дом, наличие сауны, электрическое отопление. Это позволит значительно сократить нагрузку на сеть.

Не специалист вряд ли точно подсчитает суммарную нагрузку мощностей и выведет точную цифру для определения квадратуры кабеля.

Основные параметры при выборе вводного кабеля:

  • медный изолированный кабель ПВЗ не менее 10 мм.кв.

  • алюминиевый изолированный кабель СИП не менее 16 мм.кв.

Провод ПВ3Кабель СИП

Для ввода кабеля в дом бурится отверстие, внутрь которого укладывается отрезок металлической трубы соответствующего диаметра. Это необходимо для защиты кабеля от механических повреждений внутри строительных конструкций, которые могут привести к короткому замыканию и обесточиванию.

Кабель-каналы, гофро-рукав.

Кабель-каналы это пластиковые короба с крышками, бывают различных размеров, применяются для прокладки открытой проводки. Для проводки следует выбирать не перфорированный кабель канал.

Гофрорукав может быть металлический или пластиковый, фиксируется специальными скобами или хомутами.

Выбор приборов учета — электросчетчиков.

Сейчас практичнее устанавливать счетчики с несколькими тарифами, например, дневной и ночной, только не во всех районах действует такая система. Прежде, чем купить такой счетчик, стоит узнать в местной энергосбытовой компании о такой возможности учета энергии.

Существует два вида счетчиков:

электронные – класс точности 1, 2; наличие тарифов 1 – 4.

электромеханические – класс точности 1, один тариф.

Для среднестатистического частного дома устанавливается счетчик с номинально-максимальным током 5 – 60 А.

Так же стоит обратить внимание на диапазон рабочей температуры. Если прибор учета планируется устанавливать в неотапливаемом помещении, то необходимо выбрать с рабочим диапазоном температуры от -40 до +55С.

Подключение электропроводки, запитка, установка счетчика, автоматов и УЗО проводится в распределительном щитке – РЩ.

Распределительный щит (РЩ), вводно- распределительное устройство (ВРУ) или шкаф распределительный (ШР) может быть пластиковый и металлический, настенной установки и встроенный в заранее предусмотренную нишу. Класс защиты не ниже IP 44.

В готовых распределительных щитах имеются вводные отверстия для кабеля и для проводов электропроводки, а также дин-рейка для установки электросчетчика, автоматов и УЗО. При выборе шкафа необходимо обратить внимание на размеры, чтобы все предполагаемые приборы располагались свободно, и к ним был нормальный доступ.

Бокс для счетчика и автоматов

Выбор выключателей автоматических (АЗС).

Прибор для автоматического отключения питания.

Если есть возможность, то лучше установить на каждую комнату свой автомат, либо на группу комнат, например кухня – гостиная, спальня – прихожая. На первый и второй этажи в обязательном порядке устанавливается свой автомат.

При выборе автоматов необходимо руководствоваться качеством изделий, ведь от того насколько чувствителен прибор будет зависеть защита электроприборов. Автоматические выключатели защищают от короткого замыкания и от перегрузок.

Оптимальным вариантом будет автомат С16 на 25 Ампер.

УЗО – устройство защитного отключения.

ВАЖНО! Смертельная доза тока для человека 0,1 ампера, УЗО срабатывает при 0,02-0,04 А, и тем самым защищает человека от поражения электрическим током.

УЗО рекомендуется устанавливать отдельно на жилую часть дома и на помещения с повышенной влажностью (ванны, сауны).

На свет и розетки — УЗО 40А/30мА плюс двухполюсной автомат 25А.

На помещения с повышенной влажностью — УЗО 25А/10мА плюс автоматический выключатель на 16А.

Важным требованием для установки УЗО – наличие контура заземления.

Проводка.

Для розеточных групп оптимальное сечение медного провода 2.5мм 2 , провод ПУГНП/ПБВВГ/ПУГСП 3х2,5 мм кв. Для групп освещения ПУГНП/ПБВВГ/ПУГСП 2х1,5 мм кв.

Длина провода рассчитывается от количества подключений – количество розеток, светильников. Для этого необходимо составить на каждую комнату предварительную схему расположения точек выводов для подключения электроприборов.

НЕЛЬЗЯ подключать розетки шлейфом.

Ввод электричества в дом

На розетку должен прокладываться свой провод, это связано с тем, что для каждой розетки необходимо заземление, а заземляющий провод нельзя прерывать.

Мощные электроприборы (водонагреватели, электрические плиты, стиральные машины) должны иметь свою розетку, не соединенную ни с какой группой.

Розетки и выключатели.

Прежде, чем установить розетку или выключатель в стене монтируется установочная коробка.

Если проложен трехжильный провод с заземляющей жилой, то необходимо выбирать розетки с заземлением. Необходимо обратить внимание, что есть розетки серии евро и обычные.

Выключатели бывают одно и двух клавишные.

Розетки бывают одинарные и двойные.

Данные приборы могут быть открытой и скрытой установки.

Открытой – комплектуются специальными установочными пластиковыми пластинами, в основном применяются в брусовых деревянных домах и там, где нет возможности установить розетки в выключатели скрытой установки.

Скрытой – устанавливаются в монтажные коробки, которые вмонтированы в стену.

Разветвительные, распаечные коробки.

Бывают пластиковые и металлические, комплектуются крышками, имеются отверстиями для ввода. Коробки могут быть встраиваемые и открытой установки.

Заземление.

Для устройства заземления нет специального прибора. Это довольна простая конструкция, которая монтируется самостоятельно. Но от того, насколько качественно будет осуществлено заземление, будет зависеть безопасность человека от угрозы поражения током.

Для контура заземления понадобится – три металлических штыря длиной 2,5 – 3 м (уголок №50, круг диаметром 16мм), три равные металлических полосы толщиной 5мм и длиной 1,5 – 2 м.

Штыри вбиваются в землю и с помощью сварки соединяются между собой металлической полосой. Образуется равносторонний треугольник со штырями. Вертикальная конструкция (равносторонний треугольник) должна быть погружена вглубь на 70 см от уровня земли. Далее к любой стороне треугольника приваривается стальная полоса и выводится к стене дома. К полосе присоединяется одножильный провод и выводится в распределительный щиток.

Схема устройства заземленияВвод в здание

27.01.2013 в 16:01

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *