Дерево

Тонировка для дерева

Как хорошо и красиво затонировать дерево (из форума forumhose.ru)

Выдержки из форума forumhouse.ru

aib

Поделюсь опытом искусственного старения древисины. Покупается в магазине "Инструменты" насадка (щетка) для дрели диаметром 60-70 мм толщиной не более 1см., и более крупная диаметром 120-150 мм толщиной 15-20 мм. Строганая доска на больших оборотах (обороты подбираются экспериментально — для каждой древесины свои, более того, для каждых волокон — свои) обрабатывается по рисунку волокон. Нормально и красиво если обработано вдоль доски не более 5-10% площади. Сначала мелкой насадкой — глубина 1-2 мм, затем по тем же бороздкам более широкой что бы сгладить ямки. Проходить надо по бороздкам как по часовой стрелке так и против! Рисунок старения подскажет сама фактура дерева. Покрываем первым слоем морилки. Сушим. Ворс поднимается и вручную наждачкой эти ворсинки проходим (что бы не было заусенцев) Проходим морилкой еще раз. Шкурим. и проходим морилкой (2-3 раза) те места, где обрабатывали насадками (бороздки). Попробуйте. Вам понравится. Я фасадный забор так себе даже стал переделывать. А мебель получается вообще как позапрошлого века.

czyao

Чтобы хорошо красиво и изумительно затонировать дерево, его нужно не красить или заливать морилкой, а натирать тампоном смоченным морилкой и завёрнутым в ткань. По мере необходимости морилку в тампон нужно подливать. Во время тонирования нельзя останавливать тампон на поверхности — появятся пятна (прижоги). Для этого не нужно использовать морилки основанные на органических соединениях с растворителями. Можно добиться великолепного результата, используя дешёвые воднорастворимые морилки. Затем покрыть два раза бесцветным лаком, отшлифовать нождачной бумагой и снова покрыть лаком несколько раз. Шлифовать лучше водостойкой нождачкой с водой. На профессиональном слэнге это называется "замывать".
Чтобы затонировать дерево методом сплошного окрашивания с помощью кисти или рапылителя, лучше всего использовать тонирующие составы марки Milesi.
Для получения красивого изделия из дерева его совсем не обязательно тонировать. Достаточно, например, несколько раз покрыть лаком НЦ-218. Лак кончно в магазине нужно проверить, т.к. ловкачи часто под эту марку разливают всякую дрянь. Открыв банку с настоящим НЦ-218 вы должны увидеть жидкость приятного светло- или средне-коричневого цвета (как свежий чай). Самый лучший НЦ-218 выпускает Рошальский завод бытовой химии. Лучше использовать распылитель воздушный с компрессором или простой электрический плунжерный.
Для великолепной отделки изделий из сосны очень хорошо подходит двухкомпонентный паркетный лак "Ореол". Никакой другой лак не даёт такого визуального эффекта, как лак "Ореол". Для получения отличного результата нужно подготовить лак, развести опять же качественным растворителем 647 один к одному. Хороший чистый растворитель выпускают в Ангарске. Обязательно профильтровать. Наносить лак лучше распылителем.
И наконец неповторимые изделия даже простых конструкций получаются из склееных дервянных плит — мебельного массива. Покупать в магазине не стоит лучше клеить самому. Для склейки массива подходят любые 25-мм доски. Даже отходы лесопильного производства или заборная доска.

Все ярче и ярче: тонировка дерева самостоятельно

Чем больше было сучков в доске — тем красивее будет конечное изделие. Особенно хорош массив из верхушечника (тоже отходы). Для склейки и обработки массива разумеется нужны специальные приспособления, которые несложно сделать и самому. Поверте — эта овчинка стоит выделки, поскольку, то что можно сделать самому нигде не купишь.
Ну а если у вас есть свой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ (который для определённой категории фанатов деревообработки тоже вполне по силам изготовить самому), то даже выставленные на продажу в магазине изделия из дерева будут смотреться очень блекло рядом с наполнением вашего дома.

просмотров: 2291

Другие статьи темы Дерево

07.08.10Как хорошо и красиво затонировать дерево (из форума forumhose.ru)
07.08.10Искусственное старение древесины
07.08.10Ускорения процесса старения дерева
07.08.10Как искусственно состарить дерево

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Тонирование древесины (покритикуйте)

Dmitriy
(Москва)
7 фев. 2005
10:02:34
частый вопрос в форумах, вот и решил написать статейку.

Тонирование древесины


Тонирование древесины происходит за счет наложения на древесину материалов, содержащих пигмент. Как вариант — химическое или термическое воздействие, но такие способы мы рассматривать не будем — у них совсем иные эффекты. 
Тонирование древесины с помощью морилок. 
Это один из наиболее распространенных способов тонирования при отделке древесины, применяющейся в помещениях. В этом случае пигмент добавляется в состав, который обладает хорошей проникаемостью в дерево и прокрашиваются волокна древесины. За счет неравномерного впитывания происходит подчеркивание рисунка древесины, тонирование плотных слоев происходит слабее, а мягких, более пористых — сильнее. 
После нанесения древесина покрывается лаком для защиты от загрязнения и механических воздействий. 

Тонирование древесины с помощью цветных лаков. 
Тонирование древесины лаками менее распространено, но тоже вполне хороший вариант. Есть одно небольшое ограничение — этим способом нежелательно тонировать напольные покрытия — паркет, паркетные доски. Это связано с тем, что добавление пигмента несколько снижает качество лака. Однако не стоит забывать что тонированный качественный лак лучше чем нетонированный плохой. Кроме того, никто не мешает нанести слой тонированного лака, а сверху — прозрачный (имейте в виду, что при нанесении первым слоем прозрачного а сверху тонированного дает несколько иной эффект тонирования древесины.). В результате сверху будет 2-3 или более слоев прочного прозрачного лака. 
Данный вариант тонирования меньше подчеркивает рисунок древесины, особенно при грунтовании древесины прозрачным лаком. И еще, следует учесть, что в этом случае пигмент содержится прежде всего в пленочном покрытии на древесине, что с одной стороны дает некоторую мутноватость, а с другой — довольно интересный декоративный эффект. 

Тонирование древесины с помощью пропиток. 
По своей сути этот вариант тонирования схож с тонированием морилками, но и имеет существенное отличие. 
1. В состав пропиток входят составы для защиты древесины от грибков, жучков и прочего. 
2. В связи с этим пропитки рекомендуются прежде всего для наружных работ, хотя и вполне применимы внутри помещений. 
3. Некоторые пропитки дают одновременно небольшой пленочный слой, что дает возможность мыть поверхности, покрытые ими внутри помещений (только для стен). 
4. Сейчас у некоторых производителей появились пропитки, дающие надежную защиту от дождей и прочего при использовании снаружи помещений. Эти свойства достаточны при покраске стен дач, коттеджей, беседок, заборов и т.п. 
5. После пропиток стены стоит покрывать "прозрачными тонированными красками" (лазурями). В принципе они по сути схожи с тонированными лаками, но пластичнее, эластичнее их. 

Хочется добавить, что при покраске дерева снаружи от потемнения древесину защищает в первую очередь пигмент в краске, рассеивая ультрафиолетовые лучи. Однако пленочное покрытие "сжигается" солнцем по 10 микрон в год, что ведет при перекраске фасада через 5 лет. Таким образом на сегодняшний день оптимальное покрытие для фасадов — пропитки, поверх которых нет необходимости наносить пленочное покрытие. 


kurbashi
7 фев. 2005
13:52:37
Дима,можно добавить о том что используя однотипные морилки,пропитки (алкид с алкидом, акрил-акрил)разных цветов и оттенков , накладывая их слой за слоем , а не перемешивая в банке,получаются интересные эффекты,которые, не смотря на свою дешевизну, не уступят по возможностям и вариациям,дорогим колерованным лакам.
Dmitriy
(Москва)
7 фев. 2005
15:15:47
Если я правильно понял, в таком варианте второй и последующие слои стоит накладывать "пятнами", в противном случае будет простое суммирование цветов. Так?
kurbashi
7 фев. 2005
16:23:44
Нет, Дима, не пятна.
Имел в виду суммирование цветов.
Ну для примера: создание, модного ныне,"побогатому" цвета "спелая вишня", эталон — цветной лак Петри POLYSTAIN TWO IN ONE .
Исходники:Текстурол(махагон)и Валти Колор(цвет по карте колеровки Эмали).
Текстуролом в один слой поднимаем структуру, проводим базовое морение,темним и окрашиваем,а 2-й слой Валти(если нужно то и 3-й слой).В итоге тот же Петри, только матовый.
Возникает вопрос: А не проще бы было просто Петри?
Нет,дело в том, что Петри лак-морилка даст сочный цвет на темных сортах древесины или хорошо окрашиваемых.
А представь ясень!
Вообще можно эксперементировать когда этим занимаешься и материалы под рукой.Вот и делюсь своим малым опытом.
А пятна…Тут вспоминается другое, когда дерево тонировалось, потом в ручную наносился рисунок ,а затем 3 слоем окончательное тонирование.
Понятно-геморр, но очень нужно было получить "полисандр".
Dmitriy
(Москва)
7 фев. 2005
16:30:41
Теперь понятно:)) Кстати, сразу мысль появилась.
Первый слой морилки дает легкую пленочку, а если второй сразу прогладить жестким, к примеру стальным, шпателем, должна интересная вещь по идее выйти. Но тут правда экспериментировать надо.
kurbashi
7 фев. 2005
16:55:14
=должна интересная вещь по идее выйти
Действительно интересно.А что должно получиться?Можешь объяснить?!
Я пленочку шлифую мелким зерном, а вот так просто за обедом и шпателем…
Dmitriy
(Москва)
7 фев. 2005
17:49:01
Я чисто теоретически рассуждаю. Второй слой морилки в таком случае по идее может повести себя как лессирующее покрытие, шпателем он перегонится с плотных слоев дерева в более пористые. И наверно на сосне можно получить тонирование под "Венге"…
Alex21
(г. Волжский Волгоградской области)
8 фев. 2005
10:06:29
Действительно нанесение разных оттенков друг на друга даёт интересные эффекты. При этом надо использовать различные инструменты, для нанесения второго слоя — прежде всего кисти разной формы и жесткости. Главное — художественный вкус иметь.
kurbashi
8 фев. 2005
10:51:15
то Dmitriy
Интересеный эффект получается при тонирование мягких пород типа анингре обычным резиновым шпателем.
Очень красиво проявляется структура,да и общий фон начинает "играть".Только для такого способа лучше подходит именно тонированный лак.
Dmitriy
(Москва)
8 фев. 2005
12:49:44
Спасибо всем откликнувшимся!
Понял, что правильно все, осталось из нашего обсуждения "вырезку" сотворить, типа художественных эффектов. А Иван Иванович наверно занят…:)))
Alex21
(г. Волжский Волгоградской области)
9 фев. 2005
08:07:23
***А Иван Иванович наверно занят…*** — накличьте-накличьте… 🙂
tsn
(почти Москва)
9 фев. 2005
11:18:25
Накликали …

Дмитрий, только ради бога не обижайтесь. Как физик по образованию, чувствительно отношусь к вопросам классификации.

> > > > Тонирование древесины происходит за счет наложения на древесину материалов, содержащих пигмент.<<<<&#13;
&#13;
Можно не описывавать те приёмы, которые описывать не хочется, но допускать терминологические ошибки в обобщающих фразах очень не хорошо, ибо Ваша статья, возможно, всплывёт в каком-либо журнале или на материалах.ру, которым многие (втом числе и я) относятся достаточно уважительно. Таким образом новичка статья неправильно научит, а у человека, чего-то уже слышавшего об этом, вызовет мучительные сомнения. Мне кажется, что в классификации нужно указать всё чётко, а после описать только тот раздел, который Вам необходим.&#13;
&#13;
И так замечания:&#13;
&#13;
тонирование производится материаллами не только содержащими пигменты (морилки, бейцы) но и материаллами содержащими красители. Помимо этого протравы тоже занимаютс тонированием, хотя не содержат ни того не другого.&#13;
&#13;
> > > тонирование плотных слоев происходит слабее, а мягких, более пористых — сильнее.<<<&#13;
&#13;
Мне понятно, что вы хотели сказать в этой фразе, но кажется её не плохо бы перестроить. Она тоже может путать мозги. Например мягче волокон липы трудно чего найти, но прокрасить их трудне любых других. А твердейшие волокна дуба или граба красятся просто. Можно также упомянуть о том, что высокую способность к окрашиванию имеют сорта древесины, содержащие большое колличество дубильных вещетсв.&#13;
&#13;
Не знаю правильно ли утверждать "Тонирование древесины с помощью цветных лаков." Этот процес совершенно один и тот же что и покрытие краской (просто получается более прозрачное покрытие) а древесина остается по сути не окрашеной, т.к. лак не проникает в неё (в отличии от политуры). Может имеет смысл написать "Изменение тона поверхности деревянного изделия нанесением окрашенных лаков", или что-то в этом роде. &#13;
&#13;
Ешё раз извиняюсь за встревание.

Изготавливаем масляную морилку для тонирования изделий из дерева

Может это никому и не нужно.&#13;
&#13;

Dmitriy
(Москва)
9 фев. 2005
13:53:50
Спасибо!&#13;
&#13;
Я для уточнения содержания статьи и вывесил ее тут — часто спрашивают эту тему, а грамотно написать — оптимальный выход, потом или копировать в ответ или ссылку кидать.&#13;
&#13;
> > > тонирование производится материаллами не только содержащими пигменты (морилки, бейцы) но и материаллами содержащими красители. Помимо этого протравы тоже занимаются тонированием, хотя не содержат ни того не другого.&#13;
— Вопрос. Чем пигмент отличается от красителя? Один минеральный, второй растительный? А протравы — это химия, я в самом начале статьи написал, что сюда не полезу.&#13;
&#13;
> > > тонирование плотных слоев происходит слабее, а мягких, более пористых — сильнее.<<< &#13;
— Согласен, надо написать наверно что зависит еще от смолистости, влажности дерева (но на мой взгляд это тонкости).&#13;
&#13;
> > > Не знаю правильно ли утверждать "Тонирование древесины с помощью цветных лаков." Этот процес совершенно один и тот же что и покрытие краской (просто получается более прозрачное покрытие) а древесина остается по сути не окрашеной, т.к. лак не проникает в неё (в отличии от политуры). Может имеет смысл написать "Изменение тона поверхности деревянного изделия нанесением окрашенных лаков", или что-то в этом роде. &#13;
— тут не соглашусь. Статья рассчитана в первую очередь на среднего обывателя. А для него покрасить — это нанести краску. Изменить цвет древесины — тонировать. Так что лаки тут уместны.&#13;
tsn
(почти Москва)
9 фев. 2005
14:45:11
> > > > Чем пигмент отличается от красителя?<<<<&#13;
&#13;
Ну это просто — краситель он растворён в пленкообразователе или его растворителе, а пигметы — они нахотятся в пленкообразователе не в растворенном, а во взвешенном состоянии.&#13;
&#13;
> > > > — тут не соглашусь. Статья рассчитана в первую очередь на среднего обывателя. А для него покрасить — это нанести краску. Изменить цвет древесины — тонировать. Так что лаки тут уместны.<<<<&#13;
&#13;
Дело Ваше, но если обыватель неверно диференцирует простейшие вещи, то значит у него мозги не упорядочены и вместо того, чтобы их упорядочить — предлагается невежество поощрить. И повторюсь тонированый лак не изменит цвет древесины, а лишь изменит характер отражения и поглощения спектра нанесённой на дерево плёнки.&#13;
&#13;
////> > > тонирование плотных слоев происходит слабее, а мягких, более пористых — сильнее.<<< &#13;
— Согласен, надо написать наверно что зависит еще от смолистости, влажности дерева (но на мой взгляд это тонкости). ////&#13;
&#13;
Я не совсем о том. Как я понял, в первом посте вы писали о том что способность к пропике не одинакова в слоях ранней и поздней древесины, что обуславливает выделение текстурного рисунка дерева в местах переходов годичных слоёв, а человек может подумать что лучше окрашиваются не более мягкие ткани (ранняя древесина) доски, а доски мягких пород древесины. &#13;
&#13;
&#13;
Претензий к невосприятию моих слов с моей стороны не возникнет — Вы всё же больше общаетесь с покупателями и знаете их язык, вот только знать бы чего они хотят, того, чтобы с ними говорили грамотно или просто чтобы говорили на их языке , наверное это вопрос приходится решать каждый раз индивидуально.
kurbashi
9 фев. 2005
16:31:41
=Статья рассчитана в первую очередь на среднего обывателя&#13;
Согласен с Дмитрием. &#13;
Покупатель толком не может объяснить чего он желает,продавцы невежественны(как правило все сводиться к тыканью пальцем в карту цветов и продвижению своего товара за счет обливания грязью конкурентов).&#13;
Стоит ли придираться к автору?!&#13;
Он хотя бы попытался объяснить,пусть"жестами", но пытался же…&#13;
&#13;
&#13;
tsn
(почти Москва)
9 фев. 2005
17:01:27
Ну если так — то так. Я не против. И не придирался я совсем. Просто предложил изменив пару фраз сделать статью корректней. Если это утяжеляет её восприятие, то действительно, оставьте как есть.
Dmitriy
(Москва)
9 фев. 2005
17:43:13
Почти все готово на мой взгляд. переделаю и снова тут размещу.&#13;
&#13;
Остался один вопрос. Во всех магазинах, торгующих краской, есть колеровочные машины с неким веществом в барабанах. Одно из них — двуокись титана (дает белый цвет). Это пигмент или краситель?&#13;
Хотя тут пошла чехарда — у нас есть колеруемая морилка, значит это пигмент. А красители — наверно что — то типа анилиновых, возможно добавляют при производстве морилок, но все равно для стандартного магазина это врядли подходит, тонировать можно к примеру марганцовкой. И наверно не стоит этим загружать простого читателя.
tsn
(почти Москва)
9 фев. 2005
17:58:21
Двуокись титана — это титановые белила. Все белила — это пигменты. Колеровка в колеровочных машинах, вроде бы должна быть только пигментной, как минимум для эмалей и красок.

как тонировать дерево кофе

Форумы Открытого Клуба Питерский Охотник > Основной раздел > Все об оружии > Неисправности , ремонт, уход за оружием > Как затемнить дерево на ружье!

Просмотр полной версии : Как затемнить дерево на ружье!

михаил206

13.08.2009, 19:55

здравствуйте! подскажите пожалуйста,каким средством затемнить дерево на ружье. я так понимаю,что сначало сам приклад нужно снять,аккуратно ободрать старое покрытие,пропитать олифой,после снять ворс и опять покрыть лаком. если все так,то в какой момент или между какими процедурами дерево можно затемнить?и самое главное чем и как?

с уважением,заранее спасибо.

пропитать олифой,после снять ворс и опять покрыть лаком. нее лаком больше не надо…снять старое покрытие, ошкурить..пропитать тонировкой — водорастворимая любых цветов в любом магазине строй материалов, ошкурить ворс…а потом набраться терпения..прочитать всё на форуме про пропитку маслами, воском, олифой (льняной, не простой)…и опять набраться терпением и прочитать Ганзу по тойже теме… набраться терпением и пропитывать тем чем приглянулось:)).
И будеи вам счастие:)). Кстати я не сумел на БМке ткрутить приклад..так что пропитывал прямо так и шкурил тоже:)).

Есть класcный состав Tikkurila Валтти масло для дерева (Valtti Puu&#246;ljy) колеруется во множество цветов! (не реклама cам пользовал, правда не для ружья!!!) Ссылка на продукт (http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/valtti_maslo_dlya_dereva.363.shtml)

михаил206

13.08.2009, 20:40

так! я так понял:
1. снать
2. отшкурить,снять в несколько подходов ворс
3. затемнить дерево морилкой(количество слоев-значит все темнее)
4. пропитать дерево горячей олифой
5. отполировать.

много возни не хочется. дерево на ружье для меня слишком светлое и хочется его затемнить-пропитать-чтоб глаз радовало и в руках приятно ощущалось. то есть оптимальный баланс)

количество слоев-значит все темнее нее..цвет сразу подбери…просто пропитай глубже, чтобы вместе с ворсом морилка не улетала…
Ну не только олифой..можно и маслом льняным, греть не обязательно, можно воском со скипидаром..а потом поддерживать..я ПРОНТО с воском пользую..но редко правда..или руки льняной олифой пачкаю..немного капель всего на ладони..и потом вытераю руки об деревяхи..сохнет махом и дерево обновляется:)).

михаил206

13.08.2009, 21:02

спасибо. а есть какие нибудь нюансы всего этого? значит лучше сначало полирнуть,а потом морилкой обробатывать в любый глазу цвет?

"подскажите пожалуйста,каким средством затемнить дерево на ружье"

а ружье то уже есть?))

14.08.2009, 00:40

Или обратись к профессионалу в оружейной мастерской, я сам, безрукий так и сделал))))

Тута много! http://talks.guns.ru/forummessage/54/314819.html

14.08.2009, 06:31

Мне советовали льняным маслом пропитывать (капнуть на ладонь и растирать по дереву). Именно в мааааленьких колличествах, именно рукой не тряпочкой. Масло кстати продается в аптеках или в художественных магазах.

Масло кстати продается в аптеках или в художественных магазах. в аптеках хреновое масло..не полимеризуется.

А почему никто не предложит раствор марганцовки?! Проще, эффективней и дешевле, ИМХО (даже без ИМХО), просто нет ничего!
Для тех кто не пробовал объясню. Разведите марганцовку в воде, чтобы получился раствор не крепкий и не слабый. Примерно как вишнёвый сок. Наносите на сухую, обработанную, подготовленную древесину пороллоновой губкой или мягкой кистью. Важно нанести быстро на всю поверхность изделия. Эффект проявится менее чем через 1-2 минуты! Если не устраивает — повторите процедуру, предварительно слегка подсушив изделие (а это тоже несколько минут). Каждая обработка прибавляет темноту дереву, причём у Вас на глазах. Если сомневаетесь — проверьте на любом дереве. Когда цвет устроит, тщательно просушите и приступайте к покрытию защитными составами. ИМХО, я предпочитаю олифу, но НАТУРАЛЬНУЮ. Однажды, по недосмотру, взял "олифу" — так она вообще не сохла, только очень сильно воняла. Пришлось смывать нахрен, матеря продавцов. Кстати, вот она, родимая:
http://s05.radikal.ru/i178/0908/c4/69558eda57ea.jpg (http://www.radikal.ru/)
Сделайте пробную покраску, все олифы разные, может выйти ещё темнее. Можно, конечно, и бесцветный лак, но не алкидный и не НЦ (т.е. нитроцеллюлозный), а ПФ-(забыл номер, для внутренних работ) ИМХО.
Недавно охотились с товарищем. Он подновил свою БМ-ку. Метров за семь чувствовался запах пожарища, как будто паяльной лампой обработано! Хотя он утверждал, что обрабатывал какой-то морилкой! Выводы делать Вам.

в аптеках хреновое масло..не полимеризуется.Семен, тут ты не прав. Я свой новый приклад как раз аптечным маслом обрабатывал 1,5 месяца, втирая ручками утром и вечером в него. Все очень даже отлично полимеризовалось. При чем мой знакомый тоже этим же масло новый приклад обработал. и тоже все в порядке. Так что не нужно так категорично)))) Сам то пробовал?

Сам то пробовал? пробывал рукоять ножа.., а потом купил масло в художественной лавке…густо пропитал дерево БМ-ки..и капнул каплю на крышку капроновую (для контроля)..за 2 недели капля стала твёрдой более-менее..так ещк раза три сделал..нормально получилось..а из аптеки..рукоятка до сих пор липнет. Хотя всё от партии зависит и производителя. На ганзе хороший отчёт есть по маслам.

Костя Jekson

17.08.2009, 06:08

Если ты покроешь морилкой просто ошкуреное дерево, то сильно проявится текстура дерева (а она может быть не очень удачной), если морилку включить в состав лака, то текстура будет просто под тёмным покрытием.
з.ы. только водную морилку с лаком не мешают, составы должны иметь одинаковую основу. :by:

Док во многом прав, а кое что я просто не пользовал, поэтому не сужу.
Я делал так — приклад снял, лезвиями от канцелярского ножа соскоблил лак (было кисточкой крашено), зашкурил. Потом налил в плоскую емкость льняного масла (покупал в художественной лавке, "Отбеленное", то есть прозрачное), предварительно разогретого градусов так до 50-60, положил приклад.Дерево в масле всплывает, поэтому немножно притопил грузиком. Периодически доставал и прогревал дерево равномерно феном, а заодно и масло (думаю, так лучше впитывает. Масло пару раз подоливал — очень уж хорошо впитывалось.
Отлежал он у меня меня недельку — достал, вытер насухо, через время масло еще выступило, опять вытер, как перестало "потеть" — наполировал фетром.
На мой взгляд, опускать в ванну лучше, чем натирать, так как в этом случае масло затекает во все полости.
По поводу цвета — мсотри не перестарайся с морилкой! Масло по мере поливеризации будет темнеть — можешь в результате вообще черный приклад получить. Попробуй сначала процесс на брусочке, напитай и положи на солнышко — на солнце масло темнеет. Тогда и думай сколько тебе нужно еще колером добавлять. Я, например, ничего не добавлял.
Если приклад ореховый, то он сам по себе достаточно темным станет, без морилки.
И не надо лаком покрывать. Дерево гораздо приятнее на ощупь, теплее и благороднее.

Костя Jekson

17.08.2009, 13:37

И не надо лаком покрывать. Дерево гораздо приятнее на ощупь, теплее и благороднее.
Ракеты в космос летают!!!

Морилка для дерева своими руками

Вы ещё за политуру вспомните :cm:

1. Ободрал приклад наждачной бумагой (только не шкуркой, ибо шкурка на х…ю) Чем больше её номер, тем она мельче, а мелкой (а лучше обратной её стороной) нужно заканчивать этот процесс)
2.Циклевать (шкрабать лезвием ножа :ff: ) нужно только при исправлении рельефа или подгонки одной детали к другой. Вообщем об этом забудь :bf:
3.Хочешь морилку — бери любую! (только не нитро) и дай высохнуть до конца.
4.Далее идут "советы бывалых" :as:
Самый простой и доступный (имхо) вариант лак ХВ-784 (везде найдёшь)
!!!Только!!!
Дай высохнуть!! После ворс снимаешь (сомой мелкой или уже забитой более крупной Наждачкой) и кроешь по-новой.

ЗЫ А есть лак яхтенный… (корабельный) Инструкция на упаковке
:da:

… каким средством затемнить дерево на ружье.Если есть немного мани, то можно отдать профессионалу. Я потратился и теперь ещё на 20 лет хватит! :er: На фото мой ИЖик-27 85 г.выпуска
http://piterhunt.ru/scripts/forum/attachment.php?attachmentid=17289

Костя Jekson

17.08.2009, 14:26

Если есть немного мани, то можно отдать профессионалу

Вот именно :ey:

Денис SPb

18.08.2009, 11:26

Я бы посоветовал (по собственному опыту) после очистки лака, вымачить приклад в ацетоне (сутки), а то впитавшееся масло и пропитки могут "полезть" из глубины и испортить колеровку.

немного не понял при чем тут лак и ракеты? НУ нравиться вам лак — лакируйте, мне приятнее в руках дерево подержать. Лак — это удобство, не намокает, меньше ухаживать надо, блестит лучше, дольше и т.д., но дерево — это ощущения! В машине вот рули кожей тоже для удовольствия обшивают, хотя пластик практичнее.
А ножом, вернее лезвием от канцелярского ножа, я не стружку с дерева снимал, а старый лак, который предыдущий хозяин кисточкой мазал.

28.08.2009, 11:31

Йод в водичке разбавленный.
Олифа Льняная. Можно масло Льняное, но уж очень долго ждать полимеризации, а результат один!

но уж очень долго ждать полимеризации, а результат один! верно…но если масло погреть немного на водянной бане..оно становится желетее и по мойму полемеризуется бысрее…у меня один флакончик кипячён на водянной бане..вроде быстрее дело идёт..

28.08.2009, 21:35

Семен быстрее никто не спорит но всеравно напорядок дольще Эстонской натуральной олифы.

но всеравно напорядок дольще Эстонской натуральной олифы так ни кто и не против Дмиьрий:).. у меня наша ЯРоссийская олифа сохнет за один два дня..ТОЗ-34 после чистки просто руками "липкими" проведу..и доволен:).

Михаил, темнил несколько раз. ободрать безусловно каким-нить раствором сниающим лаки, потом зашкурить всё, самый важный этап. плохо зашкуришь, всё вылезет потом.
смотря что за дерево, орех дополнительно темнить не надо, он сам темнеет после масла. бук или берёзу можно водной морилкой затемнить. затем всё в льняном масле отмочить, пару раз. масло из аптеки действительно долго потом полимеризуется (высыхает), брал в лавке художника на наб. чёрной речки масло повышеной плотности. сохнет быстрее, но мне показалось впитывается хуже.
потом 2-3 раза покрывал горячей льняной олифой, продаётся в максидоме.
ну и финишный этап полировка ручками какой-нить мягкой тряпочкой.
на всё провсё уходит пару месяцев, пока пропитается, пока просохнет, олифы слой сохнет дня 4, зато потом с деревяхи вода скатывается.
удачи!

Можно этим попробовать http://www.ordvor.com/goods/index.php?productID=46758

Покрываю льняным маслом уже третью неделю. На тыльном срезе видно, что пропиталось мм на 5-6 ( в день три раза по 12 капель ). Потемнело очень незначительно. Но на улицу, на солнышко ещё не выносил. Не ужели, когда побудет на солнышке, догонит свой цвет до тёмного !

что пропиталось мм на 5-6 ( в день три раза по 12 капель ). мне кажется уже достаточно..деревяшка не губка, чё её напитывать то до центра самого? оно (масло) как у тебя полимеризоваться то будет в таком количестве? А что не полимерезуется попрёт братно. Без фанатизма надо:).

Потемнеет, потемнеет. На солнышке. Так что, если хочешь, чтобы не темнело — шей чехол))))))
P.S. но потемнеет очень красиво, благородно, я бы сказал

По колеровки и пропитки где-то на форуме уже описывал весь процесс!Учить и советовать ничего не буду!Короче как и чем делал сам!Вкратце:старое покрытие "снимал"стальной шерстью от № 00 до №0000.Для удоления ворса"пользовал"спирт(ворс поднимает хорошо и быстро испаряется-в отличии от воды).Просушка+нагрев дерева проф.феном(150-200 *С).Тунговое масло 4-слоя+слой Датского(финишная отделка)!Общее время сушки-3 дня!Качество покрытия- :bf: !При нагреве -не"плачет",не липнет,воду-грязь не держит!ИМХО!

А при каких условиях масло может попереть обратно, если после каждого втирания впитывает досуха. В руки берёшь — никаких (кроме приятных) ощущений: мягкая, спокойная деревяшка.

мц 20-01 делал так
1. купил насадку на дрель из наждачки
все хорошо (лак сдирает только так), но получились в нескольких местах канавки

2. мочил водой и поднявшийся ворс снимал "стальной ватой" (раза за 4 снял весь)

3. когда решил что буду делать ложе темным — много читал ганзу, и в результате темнил тушью. макал губку, а потом стирал лишку тряпкой (раз 5 подряд), а потом просто под струйкой воды смывал лишку, после высыхания пропитал олифой — получилось довольно красиво. (у МЦ 20-01 ложе — дерьмовая берёза)сохло около 3-х недель (пропитывал горячей очень олифой)… все буду переделывать, т.к. первый блин комом, и береза — не гуд для резкой, хоть и 20 калибра, одностволки… фоток с сожалению нету :(.. еще был процесс воронения ствола, но тоже не очень удался из-за нарушения техники процесса обезжиривания…

"Потеть"на солнце может!Масла разные,руки разные,"фанатизм"разный!Хорошие масла и пр. на Сармике!

"Потеть"на солнце может! типа когда нагреется:).

21.11.2009, 15:40

Темнить конечно можно, но я не вижу в этом особой необходимости.
В принципе потемнения от льняного масла, на мой взгляд вполне достаточно и текстура дерева видна. Вмоем случае это ясень, просто приперло -старый приклад потрескался до предела, того и гляди рассыпется, к слову из бука был, под рукой была доска из ясеня. пропитывал его смесью обычного льняного масла, на рынке его крестьяне продают, и льняного масла из строительного магазина, там срок высыхания стоит 2-3 дня. Перед пропиткой попытался затемнить, есть у нас всякой хрени типа для покраски дерева на уайт спирите, два раза покрыл и протер, межну ними сушка 2-3 часа у печки, к политованому ясеню практически ничего не пристало, а вот насечка затемнилась. Короче завтра на охоту, на все провсе у меня была неделя…….летом после сезона поэксперементирую, хотя на мой вкус и такой вариант не плох.
Вот мой вариант неделя изготовление и неделя шлифовка, пропитка и сушка.

Прошло польтора месяца. Наступила полная полимеризация (наверное) льняного масла . Теперь дело за валянком , туда — суда-обратно. Но перед последним слоем масла (10 капель на ладонь) буквально протёр губкой из под морилки. Получилось красиво посмотрим какой ресурс у этой обработки.

25.11.2009, 13:43

А картинку выставить?

06.12.2009, 16:17

А вот и в работе проверили, на вскидку в шею, удачный приклад получился, прикладистый.

Powered by vBulletin™ Version 4.1.10 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Тонирование древесины

Работа по дереву и стеклу (часть 5) — Окрашивание древесины растительными природными красителями

Страница 9 из 13

Используют природные материалы для окраски массива древесины лиственных пород: дуба, бука, клена, березы, ясеня, липы. Красочный раствор наносят кистью, располагая изделие под некоторым наклоном. Сначала покрывают поверхность поперек волокон, затем вдоль. Сушку каждого слоя проводят вдали от источников тепла, не допуская попадания прямых солнечных лучей. После высыхания поверхность протирают сукном и покрывают восковой мастикой или лаком, чтобы закрепить цвет.

Необходимо помнить, что каждый следующий слой краски наносят только при полном высыхании предыдущего.

Отвар луковой шелухи применяют для окрашивания светлой древесины в красно-коричневый цвет, а отвар недоспелых плодов крушины – в желтый. Кору яблони и оболочки грецких орехов используют для получения коричневого цвета. Для усиления тона в эти отвары добавляют квасцы.

В черный цвет светлую древесину лиственных пород окрашивает отвар коры ольхи или вербы.

Чтобы окрасить строганый шпон из светлой древесины в желтый цвет, готовят отвар из корней барбариса. Прокипятив растительное сырье, состав процеживают, затем добавляют в него 2 % квасцов и снова доводят до кипения. После остывания раствор готов к применению.

Оранжевый цвет получают с помощью отвара молодых веточек тополя. Для его приготовления 150 г веток и квасцы заливают 1 л воды и кипятят в течение 1 ч. Затем полученный отвар настаивают в светлом помещении, несколько раз фильтруя. Через неделю краситель приобретет золотисто-желтый цвет.

Если в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавить отвар дубовой коры, то получится зеленоватый цвет. Для этой же цели мелкий порошок медянки растворяют в уксусе, затем состав кипятят 10–15 мин. Окрашиваемый шпон вымачивают в горячем растворе.

Сок плодов волчьей ягоды (бирючины) может давать различные оттенки.

Помогите советом. Как затонировать фасад кухни

Его смесь с кислотами дает черный цвет, с купоросом – коричневый, с питьевой содой – голубой, с глауберовой солью – алый, с поташом – зеленый.

Раствор перманганата калия окрашивает древесину сначала в вишневый, а затем в коричневый тон.

Окрашивание светлого шпона в желтый цвет производят 1 %-ным раствором хлористого калия при температуре кипения.

Чтобы получить серый, голубой и черный тона, шпон вымачивают в настое дубовых опилок и железного порошка в течение 5–6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дерева для дубового шпона получают вымачиванием его в растворе железной стружки и уксуса.

Дуб окрашивают под вороново крыло, а другие породы – в серый цвет раствором, который готовят следующим образом. В стеклянной посуде разбавляют водой наполовину азотную кислоту или царскую водку, затем вводят 15 % железных опилок. После того как они растворятся, добавляют еще 2 части воды и настаивают раствор в теплом месте в течение нескольких суток. Красящий состав, представляющий собой светлую часть отстоявшегося раствора, сливают в стеклянную плотно закрывающуюся посуду.

Для придания древесине зеленоватого и желто-красного цвета используют сульфамин и уксуснокислый кобальт соответственно. В уксусе предварительно растворяют железные стружки, а затем добавляют эти соли. Применяют только свежеприготовленные составы.

В синий цвет древесину окрашивают с помощью азотной кислоты и медных опилок. Чтобы медь растворилась, разбавленную кислоту необходимо нагреть, а остывший состав наполовину разбавить водой. Работая с кислотными красителями, следует соблюдать все меры предосторожности. Древесину после обработки промывают раствором питьевой соды для нейтрализации кислоты.

Быстро добиваются черного тона древесины, опуская шпон в раствор уксусной кислоты и ржавчины. Вымачивают древесину в течение 1 сут, затем нейтрализуют кислоту и промывают заготовки водой.

Для мозаичных работ окрашивают древесину в серебристый или серый цвет. Такие оттенки проще всего получить на светлых породах, которые богаты дубильными веществами. Шпон помещают в дождевую воду с железными опилками, при этом древесина не должна касаться дна и стенок.

Березовый шпон приобретает серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом, если в течение 1–3 сут вымачивать его в растворе сернокислого железа, для приготовления которого на 1 л воды берут 50 г соли металла. Насыщенность тона контролируют визуально. После выдержки шпон рекомендуется промыть проточной водой. В этом растворе другие породы приобретают иные оттенки: мореный орех – дымчатый, а бук – коричневый.

Красивый коричневый цвет можно получить при обработке древесины парами аммиака. В плотно закрывающуюся посуду помещают обрабатываемую деталь и открытую емкость с раствором аммиака. Находясь в парах реактива, древесина не коробится, а ее ворс не поднимается.

Устойчивый красно-коричневый цвет елового и ясеневого шпона получается с помощью 50 %-ного раствора азотной кислоты. Некоторые породы древесины в кислотах могут приобретать самые разнообразные оттенки. После обработки кислотами древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем лубом, конским волосом или сукном.

Придать шпону различные цветовые оттенки можно, вымачивая его в отваре кофейных зерен с питьевой содой. Перед применением такого состава строганый шпон необходимо протравить в горячем растворе квасцов.

Для окрашивания древесины растительными природными красителями готовят растворы высокой концентрации.

С целью придания красочному слою большей устойчивости шпон сначала протравливают каким-нибудь солевым раствором. Для такой работы подходит шпон светлых пород.

Если перед вымачиванием в настое луковой шелухи этот материал обработать квасцами, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

Железный купорос придает шпону оливково-зеленый цвет. При дальнейшей обработке растительными красителями можно получить следующие тона: темно-серый с зеленоватым отливом (после помещения в отвар листьев и плодов березы); желто-зеленый (после вымачивания в настое корня ревеня).

Сочетание травления висмутовой солью с вымачиванием в отварах окрашивает шпон в разнообразные цвета. При использовании отвара коры дикой груши древесина приобретает приятный коричневый цвет, коры ясеня – темно-синий, а коры ольхи – темно-красный.

Лимонно-желтый тон шпон приобретает, если выдержать его в растворе солей олова, а затем вымочить в настое ботвы картофеля. Сочетание солей этого металла и настоя конопли дает темно-зеленый цвет.

Окрашивание можно провести и без растительных материалов, используя лишь химические реактивы. Под орех древесину окрашивают горячим водным раствором, содержащим по 3 % глауберовой соли и марганцовокислого калия. Чтобы получить жилки, первый слой наносят на всю поверхность, а после его высыхания проводят вторичное окрашивание отдельных мест.

Водный раствор анилиновой вишневой краски 2 %-ной концентрации придает древесине вид красного дерева. Обрабатываемую поверхность покрывают горячим составом до достижения желаемой окраски.

Светлую древесину лиственных пород окрашивают под орех, применяя горячий водный раствор английской соли и марганцовокислого калия, которых берут по 30 г на 1 л состава. На поверхность древесины раствор наносят в несколько слоев кистью.

Рецептов травления и крашения древесины существует великое множество. Некоторые мебельщики составляют свои собственные рецепты. Впрочем, каждый мастер может сам производить эксперименты в этой области. Но в любом случае необходимо помнить о мерах безопасности при работе с химическими реактивами, а также учитывать их свойства при взаимодействии с другими компонентами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *