Дерево

Точение по дереву

Изделия по дереву на токарном станке

Изделия на токарном станке по дереву

История обработки древесины на токарном станке насчитывает более 2 тысячелетий. Прогресс не стоит на месте, усовершенствуются инструменты и сам станок. Вместо 2 человек, как в самом начале токарного дела, обслуживается он одним мастером, а вращение детали задаётся при помощи электричества. По-прежнему, древесина располагает к творческому процессу, что позволяет мастерам своими руками создавать оригинальные элементы декора для интерьера, сувениры, деревянную посуду, резную мебель и многое другое.

Точение подсвечника на токарном станке по дереву

Для изготовления своими руками банок из дерева под сыпучие продукты, цилиндрических шкатулок под украшения, матрёшек и прочих сувениров используется древесина с различными характеристиками плотности, хрупкости и показателями влажности. Прежде чем начать точение, необходимо рассчитать нагрузку, которую сможет выдержать взятый для работы вид древесины. Во многом от этого будет зависеть успех в производстве, особенно, если предполагается резкое сужение детали из дерева, например, для резной тонкой ножки. Небольшой просчёт с давлением резца на обрабатываемую деталь, и можно начинать всё сначала.

На токарном настольном станке с ручным типом обработки многое зависит от умения мастера – верности его руки и точности глазомера. Точение может вестись как вдоль, так и поперёк древесных волокон. При изготовлении деревянной посуды чертежи не обязательны. Красота глубоких мисок часто зависит от выбора древесины. Хвойные деревья имеют более ровные наросты годовых колец, что позволяет при равномерном точении по дереву, при совмещении центра ствола с осью вращения, создавать изделия с повторяющимся в периоде рисунком. Лиственные породы зависят от засушливости или влажности года, поэтому годовые кольца могут очень разниться между собой. Правда, для хранения овощей и фруктов в свежем виде, деревянные ёмкости из них менее эффективны, чем из хвойных ввиду меньшего содержания смол.

Чтобы ёмкость с крышкой закрывалась герметично, не следует пренебрегать чертежами. Чтобы сделать своими руками целый набор одинаковых емкостей, проще всего на основании чертежа и неоднократной сверки размеров создать трафарет. Работать с шаблоном можно лишь при наличии на токарном станке устройства для крепления резцов и копира. На таком станке своими руками можно не просто создавать единичные изделия, но и поставить на поток выпуск наборов предметов деревянной домашней утвари.

Точение таких изделий как балясины для украшения крыльца и лестницы, постройки беседки, лучше чтобы на токарном станке был копир  — это более надёжно, чем надежда на собственный глазомер. Каким бы умелым ни был мастер и насколько хорошо не владел резцом, более надёжно, чем по копиру, воспроизвести предыдущее изделие не удастся. Для мастеров отлично владеющих резцом нет никаких преград для создания на токарном станке своими руками многослойной резьбы, которая станет достойным украшением мебели – спинок стульев, изголовий кроватей.

Отдельным видом искусства можно считать точение картин и ликов святых – это способны сделать мастера высокого класса, способные мыслить объёмами и создавать многослойные копиры. Менее сложно в плане перенесения задуманного рисунка на деревянную заготовку при помощи станков оснащённых ЧПУ. Для выпуска единичного изделия времени понадобится много. Точение резной картины на станке с ЧПУ отличается от ручной резьбы по дереву отсутствием физических усилий со стороны мастера. В отличие от человека, у станка «рука» не дрогнет – все элементы будут произведены в соответствие с заложенной программой.

Для детских площадок даже в городах всё чаще устанавливают не металлические игровые площадки, а деревянные. Дерево даёт больший полёт фантазии мастерам. Изготавливая качели для своих детей и внуков, многие вспомнят лошадок на гнутых полозьях. На домашнем токарном станке можно произвести точение отдельных элементов такой игрушки-качалки, после чего при помощи столярного клея собрать игрушку воедино.

Своими руками из дерева можно сделать на обычном токарном станке с дополнительным креплением – планшайбой, резную шкатулку. Выбрав подходящий узор или орнамент, его необходимо перенести на плоские заготовки крышки и стенок при помощи карандаша и копировальной бумаги. Резка орнамента проводится ручным инструментом. Нанесение декоративной резьбы на округлые или цилиндрические шкатулки также производится ручным инструментом, только крепиться заготовка может в шпинделе без зажима задней бабкой, которая будет создавать помехи при нанесении вертикальных элементов рисунка на горизонтально закреплённую на станке деталь.

Особенность изготовления сувениров на токарном станке состоит в том, что сначала выполняются все действия по созданию внешнего и внутреннего силуэтов изделия, наносится украшающая резьба, только после этого происходит отделение готового предмета от общего объёма заготовки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Изделия на токарном станке по дереву: шахматы, ваза, фото и видео

Если под рукой есть профессиональный инструмент, можно осваивать его возможности бесконечно. Так, например, обычная строительная токарка нередко используется в качестве основы для изготовления сувениров и различных декоративных изделий. Красиво сделанный деревянный подсвечник на токарном станке выглядит великолепно в классическом интерьере дома. Большая ваза, изготовленная из дерева способна поражать воображение. Иногда в руках опытного мастера обычная на первый взгляд чурка превращается в настоящий художественный шедевр. Как у них это получается? Что можно еще выточить самостоятельно?

Токарный станок по дереву позволяет делать не только строительные заготовки, но и различные декоративные изделия, которые призваны радовать глаз и демонстрировать возможности оборудования. Любые поделки из древесины очень практичны, им всегда найдется место в доме, поэтому можно смело поэкспериментировать и попробовать что-то сделать своими руками. Проще всего происходит точение вазы из дерева, легко может получиться кувшин, солонка и шкатулка для хранения всякой мелочи. Можно предложить сделать шахматы.

Ваза

Как можно сделать вазу на токарном станке? Для ее изготовления может понадобиться определенный инструмент. Кроме токарного станка необходимо взять резцы, рубанок, ножовка, линейка, циркуль, топор и пила, шлифовальные шкурки и стамеска.

Процесс точения вазочки предельно прост. Правда, необходимо отметить, что вазы бывают сложные по конфигурации и простые. Рассмотрим, как можно выточить несложный вариант.

  • Сначала пилою вырезается чурбачок, длиною в 10-20 см.
  • Его надо обязательно подработать рубанком, как с торцов, так и вдоль длины.
  • Устанавливается заготовка в патрон станка.
  • Станок включается и проверяется на предмет биения детали.
  • Если оно присутствует, необходимо провести выравнивание.
  • Производится снятие верхнего слоя древесины на глубину 1 см.
  • Снимается фаска под углом 45° с внешнего торца.
  • В заднюю бабку вставляется сверло.
  • Высверливается отверстие глубиною меньше длины заготовки на 3-5 см. То есть, определяется дно вазы.
  • Теперь с помощью резка, который называется косячок, вырезается полость изделия.

Так как вазочка может иметь разную форму: прямую, овальную и так далее, то соответственно и расточка верхней поверхности выдерживается точной формы. После чего производится шлифовка изделия снаружи и изнутри. Для чего используется наждачная бумага. Деревянное изделие снимается со станка, днище дорабатывается вручную с использованием рубанка и наждачки. После чего сувенир покрывается лаком.

Шахматы

Шахматы – фигурки маленькие, поэтому их изготовление требует определенного опыта и твердости руки токаря, а также его глазомера. Для изготовления фигуры вам потребуется небольшой чурбачок сечением 50х50 или 60х60 мм. Его с одной стороны формируют под более мелкое сечение, к примеру, 40х40 или 30х30 мм, как это показано на видео.

Этим меньшим концом заготовка вставляется и зажимается в патрон. Теперь необходимо резцом подрезать свободный торец болванки и прижать ее центром задней бабки. Снимается резцом слой древесины, чтобы заготовка стала круглого сечения. После чего можно приступать к изготовлению самой шахматной фигуры. Можно использовать традиционные формы, можно пофантазировать.

Внимание! Не рекомендуется в патрон вставлять четырехугольную чурку.

Изделия по дереву на токарном станке

При точении это вызовет серьезные нагрузки на режущий инструмент. Поэтому стоит заготовку подработать топором или рубанком, как показано на фото ниже.

Как только фигура будет полностью готова, ее надо отшлифовать, а в конце отрезать от прижимаемой части заготовки. Остается только вручную ее обработать лаком или покрасить в черный или белый цвет. Кстати, подсвечник из дерева изготавливается на токарном станке точно также. Его длина больше, а значит, необходима будет более длинная заготовка.

Делаем шкатулку

Шкатулка – не самый сложный элемент, который можно обточить на токарном станке. Но если это будет изделие с крышкой, то чертежи здесь потребуются обязательно. Ведь крышка должна войти в шкатулку и сесть на паз, то есть, крышка должна стать вровень с краем самого изделия.

Для изготовления шкатулки потребуется цилиндрическая заготовка, которая устанавливается в токарный станок. Главное, чтобы заготовка не доставала до станины.

  • Сначала снимается слой древесины полукруглым резцом, чтобы придать заготовке округлые формы.
  • Затем косячком нужно подработать поверхность, то есть, сделать ее гладкой.
  • После чего необходимо сформировать внутреннюю полость деревянного изделия. Для этого применяется узкий прямой резец. Одним проходом эту операцию не закончить, поэтому придется проводить ее ступенчато.
  • Используя треугольный резец, можно расширить внутреннюю полость до толщины стенок.
  • Дно шкатулки выравнивается прямым, но широким резцом. Им же делается паз для крышки.
  • Проводится шлифовка внутренних и наружных плоскостей.
  • Наносится лак сверху, воск изнутри.

Крышка изготавливается из того же материала, что и сама шкатулка. Просто для этого необходима тонкая заготовка, которая закрепляется в патроне деревообрабатывающего токарного станка. Сначала обработка проводится широким прямым резцом, то есть формируется внутренняя часть, она может быть плоской или вогнутой внутрь. Обязательно производится шлифовка.

Затем формируется внешняя часть, для чего заготовку придется перевернуть. То есть, отрезается полуготовая часть крышки и уже почти готовой внутренней стороной устанавливается в патрон. Затем тем же резцом производится формирование внешней стороны крышки. Она также может быть плоской или выпуклой. В конце проводится шлифовка. После чего готовое изделие покрывается лаком.

В принципе, очередность изготовления сторон можно поменять, если на крышке будет ручка-держатель. Для этого придется взять заготовку потолще, чтобы точить ручку. Она может быть круглой, овальной или фигурной. Можно ручку изготовить, как отдельно выточенный элемент, и прикрепить ее на крышку шкатулки клеевым составом.

Диаметр крышки должен соответствовать диаметру внутреннего паза шкатулки. То есть, крышка должна свободно войти в паз.

Вот такие изделия можно делать своими руками на токарном станке по дереву. Самое сложное из вышеописанных декоративных предметов – это шкатулка. Здесь необходимо точно придерживаться размеров, особенно это касается толщины стенки. Сделали чуть тоньше, и появится большая вероятность, что она со временем лопнет. К тому же придется точно придерживаться диаметров крышки и паза на самой шкатулке. Если один из размеров не совпадет, то или крышка упадет внутрь шкатулки, или она окажется на крае изделия.

Поэтому при вытачивании на токарном станке самодельных поделок из дерева требуется внимание и аккуратность (работа ведь не грубая). Конечно, надо обязательно в процесс работы снимать размеры штангенциркулем.

Поделки на токарном станке по дереву: фото, видео и чертежи

Деревянные поделки и посуда очень красивы и многие до сих пор используют ее в быту. С давних времён умельцы вытачивали такую посуду. Чтобы показать всю красоту дерева, его обрабатывали не вдоль волокна, а в поперёк. При этом выразительно выделялся древесный рисунок.

В статье будут рассмотрены несколько мастер-классов по изготовлению поделок на токарном станке.

Ваза из дерева на токарном станке

Инструменты:

  • Токарный станок, можно и самодельный.
  • Различные резцы, их можно изготовить самостоятельно. Фото и видео технологии изготовления таких легко можно отыскать в интернете.
  • Рубанок.
  • Ножовка.
  • Циркули, линейки.
  • Топор, пила.
  • Дрель, сверла.
  • Шлифовальные шкурки, напильники, стамеска.
  • Масло, не токсичный лак, кисти.

Технологический процесс изготовления:

  1. Отпилите чурбачок по длине около 20 см. Расколите его на две половины.
  2. По дереву на месте раскола пройтись рубанком.
  3. Затем следует вымерять центр круга и начертить окружность.
  4. На следующем этапе отпилите на заготовке углы и торцы (угол 45°).
  5. Просверлите отверстие, в точке, отмеченной центром окружности, глубиной 10 мм, диаметр — 5 мм.
  6. Закрепить заготовку в станке.
  7. С помощью резца-косячка выточить в заготовке полость. Не задевая стержень технологический.
  8. С внешней стороны поделки провести обработку, придать чашеобразную форму.
  9. Окончательно зачистить полость изделия.
  10. Провести шлифовку по дереву внешнюю и внутреннюю.
  11. Изделие снимается, на станке работ уже не будет. Обрабатывается днище вазы.
  12. Стержень срезается, и место среза зашлифовывается.
  13. Снаружи покрыть вазу лаком по дереву, внутренняя часть протирается маслом подсолнечника.

Сейчас мастера публикуют много фото и видео материалов о резьбе по дереву, поэтому выбрать вид и форму изделия не составит труда.

https://www.youtube.com/watch?v=knemzdYI9mc

Шкатулка-солонка из дерева

Материалы и инструменты:

  • Дерево акации.
  • Резцы — самодельные из обычных напильников.
  • Ножовка.
  • Наждачная бумага.
  • Воск, лак.

Этапы изготовления солонки на токарном станке:

  1. Возьмите деревянную заготовку цилиндрической формы закрепите на станке (токарном). Почему отдано предпочтение дереву акации. Потому что его древесина имеет декоративный светло-зеленый оттенок, а после шлифовки отдаёт перламутром. Посмотрите фото других видов древесины, может вам нравятся более тёмные оттенки.
  2. Сначала округлить чурбачок, сняв грани полукруглым резцом.
  3. Затем с помощью резца-косяка сделать более гладкое закругление, и нанести углубления для декоративных бандажей солонки.
  4. Срезать с двух сторон от углублений, чтобы получились выпуклости, и закруглить грани.
  5. На следующем этапе вырезать внутреннюю часть шкатулки. При помощи прямого узкого резца делать углубление без резких движений, ступеньками уходя вглубь. Подойдите к этому процессу старательно, хорошо, если посмотрите видео такой работы.
  6. Треугольным резцом, движением центр — край, плавно расширить полость до самого дна.
  7. С помощью широкого прямого резца выровнять дно, сделать паз для крышечки.
  8. Наждачной бумагой зашлифовать дно и стенки поделки.
  9. Ножовкой срезать изделие со станка. Можно это сделать когда включен станок, движением ножовки от себя к детали. Не доведя до конца, остановите станок и срежьте заготовку.
  10. Для отделки сверху покрыть шкатулку- солонку лаком, внутри — воском.

Изготовление крышки для шкатулки солонки

Материалы и инструменты:

  • Дерево акации.
  • Резцы — самодельные из обычных напильников.
  • Ножовка.
  • Наждачная бумага.
  • Воск, лак.

Этапы работы:

  1. Здесь представлена технология изготовления куполообразной крышки, но на фото и видео различных мастеров вы можете научиться точить другие виды крышек. Итак, крышечку следует подогнать по размер солонки.
  2. Внутренность крышки формируется при помощи полукруглого резца.
  3. Потом сформировать наружную часть крышки и ручку.
  4. Зачистить крышечку наждач и вскрыть лаком.

Поделки по дереву не очень сложные, но требуют практики и точности движений, смотрите фото и видео мастер-классов других мастеров и сможете открыть для себя новые техники и стили.

https://www.youtube.com/watch?v=bS5BjRHCBis

Токарные работы по дереву: ремесло или искусство

В этой статье мы познакомим вас с основными правилами изготовления изделий, которые можно своими руками выточить на токарном станке. Токарные работы по дереву — это художественная обработка древесины, начиная от подсвечников и заканчивая балясинами для лестничных пролетов. Процесс вытачивания достаточно сложный и состоит из нескольких составляющих: выбора заготовки и инструмента, определения скорости вращения заготовки, непосредственно вытачивания и последующей отделки. Иногда готовое изделие требует обработки лаком, промежуточной полировки и просушки. Но сначала выбираем заготовку. Правила несложные, первым делом необходимо определить размеры изделия в готовом виде.

Предположим, нам нужно выточить подсвечник. Есть чертеж, где указаны все размеры, длина — 45 мм, диаметр — 48 мм у основания, и 35 мм — диаметр верхушки, куда будет вставляться свеча. Заготовка подбирается с расчетом – длина плюс 8 см, если ваш токарный станок по дереву оснащен кулачковым патроном, и длина плюс 4 см, если шпиндель станка с планшайбой. Толщина заготовки должна быть с запасом в 20 мм, то есть при заданном диаметре 48 мм, заготовка понадобится диаметром 68-70 мм.

Большое значение имеет сорт древесины, из которой вы будете вытачивать подсвечник. Дело в том, что токарная обработка древесины возможна только при использовании твердых сортов. Хвойные породы категорически не подходят, о них можно сразу забыть. Хорошо поддаются токарной обработке: бук, ясень, груша, яблоня, вишня, дуб, граб, орех и другие примерно той же твердости. Помимо твердости, имеет значение текстура материала. Токарные работы по дереву дают хорошие результаты, если древесина красива. Однотонные сорта в готовом изделии не будут смотреться. Например, бук, граб и груша обладают текстурой со слабовыраженным рисунком, а ясень, яблоня и орех, наоборот, отличаются очень интересным, ярким рисунком, особенно на поперечном и диагональном срезе.

Но особенно красива текстура взрослого дерева белой акации, рисунок в разводах напоминает знаменитый камень малахит, к тому же древесина акации тоже зеленого цвета. Хорошей текстурной привлекательностью обладают некоторые арфриканские сорта. Например, паддук настоящего красно-кирпичного цвета, сорт Кевазинго имеет темно-шоколадный оттенок, а древесина макоре цвета кофе с молоком. Самая благородная расцветка у древесины палисандра, на словах эту текстуру передать сложно. Токарные работы по дереву возможны на любом твердом материале, и выбор древесины всецело за вами.

Устанавливаем нашу заготовку в станок, один конец зажимаем в кулачки, а другой конец подпираем центром задней бабки. Центр может быть вращающимся или неподвижным, в любом случае его носик надежно поддержит будущий подсвечник. Но все же необходимо время от времени поджимать задний упор, не забывая, что токарные работы по дереву на дому требуют повышенного внимания и аккуратности, чтобы случайно из станка не вылетела заготовка. Далее выбираем скорость вращения. Для вытачивания изделия диаметром 38 мм оптимальной будет скорость вращения шпинделя 350 – 450 оборотов в минуту. Для шлифовки и полировки изделия скорость нужно будет увеличить примерно в два раза.

Сначала необходимо проточить заготовку по всей длине так, чтобы выровнять ее поверхность и получить правильный гладкий цилиндр. Безупречная ровная поверхность нужна для разметки. Все размеры с чертежа переносим на поверхность заготовки. Для этого отмеряем все обозначенные длины и наносим карандашом метки. Затем запускаем станок и на вращающейся детали прикладываем карандаш в отмеченных точках, получаем ровные круговые границы. После этой операции можно начинать вытачивать изделие. Но при этом необходимо постоянно контролировать процесс, лучше лишний раз промерить, чтобы не ошибиться в расчетах. Токарные работы по дереву — дело увлекательное и творческое, при правильном подходе может доставить массу удовольствия.

В маленьких металлообрабатывающих мастерских важно использовать небольшие станки, справляющиеся с мелкими деталями. Производительность изготовления мелких деталей из металлов, стали, чугуна и сплавов напрямую зависит от используемого станка. Важно, чтобы станок работал при стандартном напряжении в 220В. Основными видами металлообрабатывающих станков являются токарные и фрезерные. Станки, которые предлагает Группа Компаний Станко, подходят как для установки в небольшой мастерской, так и для работы в производственном цехе, они работают от 220В, а также быстро справляются с производством даже самых мелких деталей.

Среди способов металлообработки одним из распространенных является резка. Токарные и фрезерные станки осуществляют эффективную резку металла. Существует разница в принципе работы станков.

  • Токарный станок. Режущий инструмент – резец.

    403 Forbidden

    Суть процесса: заготовка, посредством шпинделя вращается, а резец перемещается вместе с салазками от ходового вала или винта, вращение которых запускает механизм подачи.

  • Фрезерный станок. Основной элемент в обработке металла – фреза. Суть процесса: к вращающейся фрезе в поступательном движении подается заготовка, которая плотно закреплена к столу.

Что делает токарный станок?

С помощью токарного станка осуществляется резка металла на внутренних и наружных поверхностях. То есть легко изготавливаются резьбовые детали, нарезается новая резьба на старую, подрезается и обрабатываются торцовые поверхности и производится сверление.

Настольные токарные станки от Optimum могут оснащаться простой и недорогой системой управления – ЧПУ. При этом станком можно управлять и вручную. Погрешность при перемещении составляет 0,025 мм. Станок способен работать бесперебойно 8-ми часовой рабочий день 5 дней в неделю на протяжении 10-15 лет.

Что можно делать с помощью фрезерного станка?

С помощью фрезерных станков обрабатывают плоские и фасонные поверхности. Считается, что фрезерование относится к эффективным процессам, а работа фрезы не похожа на работу рабочих элементов других металлообрабатывающих станков. В отличие от сверления или точения фреза работает по нескольку иному принципу. Сверло работает с материалом заготовки, постоянно соприкасаясь, а фреза соприкасается с заготовкой лишь во время оборота, когда зубья срезают ненужную часть металла. Зависит площадь обработки и частота соприкосновения от угла контакта фрезы с заготовкой.

Настольный врезерный станок от Optimum плавно регулирует обороты шпинделя, благодаря чему можно привести к соответствию материал и режим резания. Станки от Optimum отличаются высокой точностью и чистотой обработки.

Статья написана по материалам сайта http://uss-stanko.com/

Добавлено: 27.09.2014 19:01:19

 

Мы расскажем Вам о том как своими руками, используя доступные инструменты и материалы, сделать относительно простые деревообрабатывающие станки и приспособления к ним, а также об основных операциях по технической обработке древесины.

В напутствие хотелось бы дать Вам несколько советов и пожеланий: встав на путь технического творчества, вооружитесь терпением и настойчивостью; соизмеряйте свои желания с имеющимися возможностями; пользуйтесь простыми техническими приемами, доступными инструментами и материалами; не опускайте руки при первых неудачах. Успех обязательно придет к вам!

Последние публикации на сайте

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

Токарные станки предназначены для обработки деталей с поверхностями, имеющими форму тела вращения. Точение ведется либо по внешней и внутренней поверхностям с получением цилиндрических, конических и сложных форм по продольной оси заготовки, либо по плоскости с получением заданной формы.

Любительские станки имеют самые различные конструктивные особенности и технические характеристики. индивидум построил такой станок, который позволяет выполнять точение цилиндрических и фигурных поверхностей; торцевание и обрезку деталей; внутреннюю выборку и сверление; обработку плоских поверхностей и др. С дополнительными приспособлениями на нем можно пилить, строгать, фрезеровать, шлифовать древесину, затачивать различный инструмент, выполнять другие операции. Станок имеет ручную подачу режущего инструмента.
Технические данные станка
Высота центров над направляющей ……………120 мм
Высота центров над основанием………………240 мм
Расстояние между центрами (максимальное) …….900 мм
Частота вращения шпинделя ………….200–1400 мин 1
Мощность электродвигателя…………………0,56 кВт
Такие характеристики были вызваны потребностью вытачивать на станке не только мелкие детали, но и относительно тяжелые и длинные типа балясин и ножек

для столов, а также большого диаметра, типа декоративных блюд.
Мы не будем описывать эту конструкцию, а поведем речь только об основных узлах токарных станков, замечая лишь попутно, какие конкретно из них использованы в нашем станке. Сделано это для того, чтобы удержать некоторых читателей от слепого копирования, способствовать творческому подходу при построении станков с учетом местных возможностей и поставленных целей.
Итак, токарный станок состоит из основания, направляющих, передней и задней бабок, подручника и привода (рис. 45).
Основание выступает в качестве своеобразной станины. В настольном станке его обычно делают из прочных досок на двух ножках из деревянных брусков.
Направляющие служат общей базой для шпиндельной и задней бабок, подручника. В любительских конструкциях их обычно делают из швеллера с прорезанным по центру пазом, из двух швеллеров, уголков, металлических стержней, труб, деревянных брусков или одной полой цилиндрической направляющей (рис. 46). Размеры этих элементов зависят от нагрузки на них. Важно, чтобы они обладали достаточной прочностью, могли противостоять силам кручения и вибрации, возникающих при обработке тяжелых заготовок, особенно в процессе чернового точения. Оптимальные их данные для среднего по важнейшим параметрам станка примерно

такие: швеллер № 10, уголки 50X50, стержни 18–22 мм, трубы 028 мм, бруски деревянные 50 х 50, трубаспица — 035–50 мм. Длина зависит от наибольшего расстояния между центрами, а также от конструкции станка: если передняя бабка закреплена на самих направляющих, то они, естественно, будут длиннее, нежели в том случае, когда бабка установлена непосредственно на основании. Если на станке не предусматривается точить длинные заготовки, то оптимальным межцентровым расстоянием можно считать 500 мм.
Основание и направляющие могут быть соединены между собой непосредственно, но чаще всего это делают с помощью стоек. Во втором случае стойки воспринимают на себя силовые нагрузки и выполняют функции крепежных элементов для направляющих. На рис. 47 показаны некоторые из этих деталей. Как видно, одни направляющие крепятся к стойкам с внешних сторон, а другие врезаются в них. Если первые в комментариях не нуждаются, то последние, думается, заслуживают того. Так, стержни и трубы можно крепить к стойкам с помощью внешней резьбы и гаек, винтов в торец, втулок, вставок и винтов, разрезных втулок в теле самой стойки. Трубы к стойкам крепят с помощью вставок с резьбовы

ми вылетами и гаек, разрезных втулок в теле стоек или аналогичных им планок, привернутых к стойкам.
Передняя бабка служит для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения. Главная деталь ее — шпиндель. Он может представлять собой трубу с базовыми присоединительными устройствами: резьбой и конусными отверстиями на обоих концах, или стальной вал с резьбой, конусным отверстием либо хвостовиком тоже на обоих концах или только на одном. Допустим и гладкий вал с соответствующими переходниками для закрепления рабочих органов. Выбор конструкции передней бабки и, прежде всего, самого шпинделя — весьма ответственный момент. При этом надо ответить на ряд вопросов, без чего неминуемы серьезные просчеты: планируется ли точить на станке длинные заготовки с поджимом их задним центром; будут ли изготовляться крупногабаритные и тяжелые детали на планшайбе без поджима их задним центром; предполагается ли применение трехкулачкового патрона и других массивных зажимных уст
ройств; решено ли дополнить станок оборудованием, расширяющим его эксплутационные возможности?..
Положительные ответы на эти вопросы предполагают, что станок должен быть оснащен шпинделем примерно с такими параметрами: вылет вала длиной до 40 мм, диаметр — порядка 16–22 мм. На его конце должна быть насадка с внешней резьбой М27 х 2,0 и внутренней Ml6 х 1,5 (рис. 53 а). Внешняя резьба нужна для закрепления трехкулачкового патрона, патронавтулки, планшайбы и ряда других инструментов, а внутренняя служит для присоединения всех остальных приспособлений. Длинный вылет вала нежелателен, чтобы не увеличивать изгибающие силы при установке на его конце патрона и планшайбы с тяжелыми заготовками. В качестзе шпинделя вполне применим рабочий вал циркулярки с укороченным вылетом, а также аналогичные конструкции.
При легких и тем более легчайших режимах работы станка требования к его передней бабке будут иными. В принципе, для нее подходят почти любые устройства, в которых имеются два подшипника и ось, на которую можно установить шкив и рабочий инструмент. В этом же качестве успешно можно применить автономный электродвигатель счастотой вращения 750–1500 мин1, а также ручную электрическую машину (дрель). Последнюю легко крепить в передней бабке с помощью хомутов и разрезанных планок. Корпус бабки должен позволять размещать его на основании или направляющих станка, быть прочным и допускать регулирование переднего центра по отношению к заднему. На передней бабке обычно устанавливают и устройства для пуска и остановки двигателя, а также все остальные элементы электрической схемы станка.
Задняя бабка является опорой при обработке длинных заготовок. Она состоит из заднего центра и его корпуса. Последний можно перемещать по направляющим и фиксировать в заданном положении.
В токарных станках применяют чаще всего два типа центров: вращающиеся и упорные (невращающиеся). Первый имеет неоспоримые преимущества над вторым: между ним и заготовкой отсутствует трение, поэтому нет необходимости в смазке; он не разбивает отверстие в заготовке; позволяет обрабатывать ее с повышенной частотой вращения и т. д. Вращающийся центр состоит

из двух основных частей: самого центра и его хвостовика. Центр, в свою очередь, имеет корпус, проточенный на конус, и запрессованные в него шарикоподшипники, или один корпус с вылетом для сочленения с двумя подшипниками, установленными в хвостовике центра (рис. 48). Хвостовики центров тоже чаще всего бывают двух типов: конусные и винтовые. Первые применяют совместно с пинолью — устройством, которое позволяет оперативно менять центры, сверла, патроны, оправки, имеющие хвостовики с той же конусностью, что и отверстие пиноли. В этом ее большое достоинство. Кроме того, она позволяет перемещать задний центр и закреплять его в заданном положении, что имеет существенное значение для надежного поджима заготовки к передней бабке. Единственный ее «недостаток» — относительная сложность устройства и дефицитность.
Пиноль и вращающийся центр, установленные в станке «У1», скопированы с этих деталей широко рас

пространенного промышленного станка «Универсал3». Изменен только корпус пиноли. Он сделан в виде трубы с наружной резьбой. С помощью ее и двух гаек этот узел закреплен в отверстии стойки задней бабки токарного станка (рис. 49 д).
Если с изготовлением или приобретением такого устройства возникнут трудности, то его можно заменить другим, более простым, а именно, вращающимся центром с хвостовиком винтового типа.

Два варианта изготовления токарного станка по дереву своими руками

Он выглядит как стержень с резьбой, слева имеет выступ или гнездо с подшипниками для соединения с центром, а справа — лыску под ключ или маховичок. В корпусе задней бабки его можно устанавливать поразному с помощью гладкой втулки с отверстием по диаметру стержня; резьбовой втулки с подшипником или без него; резьбы в корпу
се бабки и гаек (рис. 49). Существуют и другие варианты крепления. Естественно, от конструкции этого узла во многом зависит жесткость заднего центра, степень его биения и др. Перемещают такой центр с помощью гаечного ключа, маховичка или спицы и отверстий под нее в теле гаек.
Что касается упорных (невращающихся) центров, то они представляют собой единое целое со своими хвостовиками (рис. 48 б). В корпусе задней бабки их крепят так же, как и вращающиеся центры. Корпуса задних бабок тоже имеют различное конструктивное исполнение, но требования, предъявляемые к ним, одни: чтобы они были прочными, могли противостоять отжимающим усилиям, выдерживать массу заготовки, а также ударные нагрузки, которые возникают в процессе ее обработки. Их обычно делают из уголков, листового металла, монолитных брусков и т. д. В качестве крепежных элементов нередко применяют прижимные пластины и болты, а центрирующих — бобышки между направляющими и боковые ограничители (рис. 50).
Несколько отличаются от этих устройств крепежные узлы задней бабки, установленной на полой цилиндрической направляющей. С этой целью обычно используют, разрезную втулку, привернутую снизу корпуса бабки или сформированную в самом ее теле. Часто при этом применяют и дополнительную направляющую в виде уголка на бруске, установленного параллельно основной направляющей и сзади от нее. К этому уголку задняя бабка крепится сухарем с винтом. В заключение следует заметить, что заднюю бабку при монтаже станка обычно устанавливают на его направляющие первой и под нее уже подгоняют высоту передней бабки. Объясняется это тем, что она является таким узлом, который после сборки трудно поддается трансформированию в отличие от передней бабки.
Подручник служит опорой для режущего инструмента. В самодельных станках он имеет простое устройство. Его держатель — это прочная пластина с пазом под винт крепления. На одном конце она может иметь загиб, брусок либо (что лучше) — втулку под регулируемый по высоте стержень подручника (рис 51).

Винт крепления имеет головку с квадратной проточкой по ширине паза в держателе подручника. Это не позволяет ему проворачиваться при завинчивании. Крепежные элементы подручника такие же, как и задней бабки. Они дают возможность выставлять его в нужном положении по отношению к заготовке. Делают его из полосового металла или уголка. Рекомендуется иметь две ровные и гладкие линейки, например, длиной 200 и 400 мм, а иногда и изогнутые по форме обрабатываемых деталей.
Держатели подручников не рекомендуется делать из толстых пластин, которые бы заметно «съедали» полезное пространство между заготовкой и направляющими станка. С этой же целью не следует применять крепежные винты с высокими головками. Паз в держателе должен иметь такую длину, чтобы подручник можно было бы приблизить к наиболее тонкой заготовке.
Привод станка. Общие требования к нему примерно такие же, как и к приводу станка «У1». Ими и следует руководствоваться с учетом некоторых замечаний. Прежде всего нужно предусмотреть несколько частот

вращения шпинделя. Если оптимальной считается частота 1000–1200 мин1, то для тяжелых заготовок, имеющих к тому же большой диаметр, такое количество оборотов шпинделя явно недопустимо.
От конструкции привода во многом зависит компоновка передней бабки и станка в целом. Электродвигатель не должен мешать установке зажимных приспособлений и самих заготовок. Поэтому его обычно размещают слева от передней бабки или за ней на общем основании. В этом случае обеспечивается свободный доступ к нему, приводному ремню и механизму натяжения последнего, а также наибольшая устойчивость станка изза удобного расположения центра его тяжести. При стационарном варианте станка двигатель можно разместить и под передней бабкой. Если двигатель малогабаритный, то его допустимо ставить и на общей траверсе со шпинделем.
Как и любой другой, токарный станок не представляет собой конструкцию на все случаи жизни. Это тем более верно в отношении любительских разработок. В них подчас все переиначивается с учетом местных особенностей. Поэтому среди них встречаются станки с параметра
ми, не уступающими современным промышленным, и вместе с тем — изделия с ножным приводом, почти полностью собранных из дерева, длинные громоздкие монстры, позволяющие обрабатывать тяжелые стойки, и станочки, на которых точат только шахматные фигуры или ручки для слесарного инструмента и т. д.
Отсюда и компоновка станков разная. Вот, скажем, направляющие. Иногда они равны длине станка или даже больше, а иногда доходят лишь до передней бабки. Они бывают неразъемными, а также подвижными. Последние при необходимости отодвигают от передней бабки и прикрепляют к запасной промежуточной стойке. Это позволяет точить изделия такого диаметра, которые не проходят над направляющими. Встречаются сменные направляющие, состоящие из двух комплектов: коротких и длинных. Их используют в зависимости от длины заготовок. То же касается и оснований станков. Их или непосредственно соединяют с направляющими без промежуточных стоек или совсем исключают из конструкции, передоверяя их роль самим стойкам.
Наряду с настольными станками широкое распространение имеют стационарные с напольными корпусами. Можно встретить и трансформируемые, разборные конструкции. Одна из них выглядит в виде трубы с насаженными на нее передней, задней бабками и подручником. Основанием для них служит верстак или любой стол, к которому они прикрепляются струбцинами (рис. 52).
Допустимы и приставные токарные станки. В качестве передней бабки в них используют любые автономные механизмы, имеющие двигатель и шпиндель. Правда, в

этом случае нередко требуется принимать дополнительные меры по ужесточению крепежных и направляющих элементов, выставлению центров, изменению частоты вращения шпинделя и т. д.
Не поддаются систематизации и тем более описанию бесчисленные малогабаритные и специализированные токарные станочки, поэтому на них мы не будем останавливаться. Желающие, пользуясь сведениями о типовых схемах токарных станков, всегда смогут сконструировать и собрать такое устройство, которое им нужно.
Продолжением разговора о компоновке токарных станков может служить и вопрос об оснащении их дополнительным оборудованием для выполнения других операций. Конструктивные особенности многих станков позволяют это делать. Однако для того, чтобы превратить эти возможности в действительность, одного желания мало. Главную роль здесь играют такие объективные факторы, как особенности конструкции станка, прочность его деталей, мощность двигателя, надежность вращающегося центра, необходимость переналадки станка при переходе от одной операции к другой, наличие или отсутствие у мастера специального деревообрабатывающего станка типа «У1» и т. д. Словом, прежде чем оснастить свой токарный станок новым оборудованием, надо заранее все взвесить и прикинуть. Для тех, кто решится на такой шаг, мы выскажем некоторые соображения.
Прежде всего следует иметь в виду, что многие приспособления на базе токарного станка монтируются на специальной оправке, закрепляемой на шпинделе и поджимаемой задним центром. А это значит, что характер выполняемых операций полностью зависит от того, насколько передняя и задняя бабки способны выдержать те или иные нагрузки. Исходя из опыта, можно утверждать, что усредненные данные об основных узлах станка, которые мы приводили ранее, вполне отвечают указанным требованиям.
Как выглядит оправка (рис. 53)? Слева она имеет присоединительный элемент к шпинделю, а справа — отверстие под конус заднего центра либо шейку (цилиндрический выступ) для подшипников, запрессованных в расточку хвостовика задней бабки. Диаметр оправки 16 мм позволяет насаживать на нее самые употребляемые режущие инструменты. Длина ее должна соответ

ствовать наиболее длинному из этих инструментов (например, шлифовальному барабану).
Что касается рабочих столов, их размеров и конструкции, то это опять же зависит от компоновки конкретного станка. Если, к примеру, при заточных и некоторых шлифовальных работах можно обойтись без специальных столов, то при пилении, строгании и фрезеровании они необходимы. Если при легких режимах работы стол можно закрепить на самих направляющих станка так же, как закреплены задняя бабка и подручник (рис. 54), то при повышенных нагрузках его целесообразнее разместить на основании станка или хотя бы сделать ему дополнительную опору. Столы, как и другие приспособления токарного станка, аналогичны этим же устройствам станка «У1». Некоторые из них потребуется лишь несколько доработать. При необходимости станок можно дополнить и лоботокарным устройством для точения плоских заготовок большого диаметра, которые невозможно обработать при основном исполнении станка. Точение в этом случае ведут на планшайбе, закрепленной с другого конца шпинделя, и с подручником, установлен

ным на основании станка слева от передней бабки. Однако нужно сразу предупредить, что такой вид точения не является простым и безопасным. Его допустимо выполнять только на заведомо надежном оборудовании, при малых оборотах шпинделя и осторожном обращении с режущим инструментом.
А вот таким приспособлением, как отрезное, мы настоятельно рекомендуем оснастить токарный станок независимо от того, имеет ли он другое оборудование или нет. Это приспособление позволяет быстро, легко, качественно и безопасно торцевать заготовки, разрезать их на части разной длины, отделять готовые детали от припуска и т. д. Устройство его ясно по рис. 55. Оно смонтировано на держателе подручника. Пилу можно крепить с обеих сторон стойки.

В случае оснащения станка дополнительным оборудованием рекомендуется при длинных и не совсем жестких направляющих ставить под них еще одну опору в момент использования этого оборудования.
Нельзя при этом забывать и об устройстве ограждения режущих инструментов. Оно примерно то же самое, что и в станке «У1», за исключением брусковотбойников, которые иногда устанавливают, чтобы защитить человека от случайно сорвавшейся с центров станка тяжелой заготовки.
Необходимо также позаботиться о хорошем освещении рабочей зоны станка.

Оглавление Назад Вперед

Правообладатели статей являются их правообладателями. Вся информация получена из открытых источников.

Презентация по технологии "Точение на токарном станке по дереву"

Категория:Столярные работы

Обработка древесины на токарных станках

Обработка деталей обтачиванием всегда применялась для изготовления деталей, украшающих мебель, а иногда и для изделия целиком. Так, табуреты, стулья или кресла изготовлялись из точеных деталей.

Кроме форм круглого сечения, на токарных станках можно изготовлять профильно-прямоугольные детали, овальные, витые, волнистые и т. п.

Токарный станок ТВ-200 состоит из станины, передней, неподвижной, бабки, задней, подвижной, бабки и подручника.

Передняя бабка вмонтирована в чугунный корпус с левой стороны станка, в нижней части которого расположен электродвигатель. В подшипниках, расположенных в верхней части корпуса передней бабки, проходит стальной вал (шпиндель), имеющий на правом конце нарезку для навинчивания сменных патронов. Привод шпинделя осуществляется электродвигателем через клиноременную передачу.

Задняя бабка, находящаяся с правой стороны станины, передвижная. Ее можно переместить по направляющим и закрепить винтом на любом расстоянии от передней бабки соответственно длине обрабатываемой детали. Задняя бабка имеет зажимный шпиндель, который можно перемещать в продольном направлении, действуя штурвальчнком. Шпиндель оканчивается центрирующим конусом. Оси шпинделя передней и задней бабок лежат на одной прямой.

Рис. 1. Токарный станок ТВ-200: 1 — станина, 2— передняя бабка, 3 — подручник, 4 — задняя бабка

Приспособления к токарным станкам

Для закрепления обрабатываемой детали на шпинделе токарного станка применяют различные патроны и планшайбы, имеющие отверстие с резьбой, точно соответствующей резьбе на конце шпинделя станка.

Трехкулачковый патрон является наиболее удобным и распространенным приспособлением. Он обеспечивает быстрое и прочное закрепление детали и центровку ее благодаря радиальному перемещению зажимных кулачков; все три кулачка при вращении ключа патрона равномерно и одновременно сжимаются или разжимаются.

Патрон-трезубец применяется для закрепления длинных и сравнительно тяжелых деталей. Средний зубец патрона совпадает с линией центров. Зубцы вдавливаются в торец детали и передают ей вращение от шпинделя.

Патрон с остриями служит для закрепления заготовок из мягких пород древесины.

Тисочный патрон применяется при обработке деталей с гранеными поверхностями.

Рис. 2. Приспособления для закрепления обтачиваемых деталей: а — трехкулачковый патрон, б — патрон-трезубец, в — тисочный патрин

Инструмент для токарных работ

Инструменты для токарных работ разделяют на обдирочные, отделочные и специальные. Их изготовляют из углеродистой стали (У8А и УЮА) и закаливают до требуемой твердости.

Стамеска с полукруглым лезвием, или рейер, является обдирочным инструментом, имеет вид полукруглой желобчатой пластинки с фаской, заточенной с выпуклой стороны и образующей лезвие полукруглой формы. Для основных работ применяется стамеска шириной 20—25 мм. Для различных выточек следует иметь набор стамесок шириной 3, 5, 10 и 15 мм.

Отделочные инструменты служат для чистовой обработки прямых и выпуклых поверхностей и для подрезки торцов и отрезания концов.

Стамеска с прямолинейным лезвием, или мейсель , имеет вид столярной стамески. Лезвие мей-селя имеет наклон к кромке железки в 30° и затачивается фасками с двух сторон. Угловая заточка лезвия позволяет работать серединой стамески при обточке прямых и выпуклых пОВерхНск стей, острым углом подрезать торцы и отрезать изделия, а тупой угол использовать при обточке закруглений.

Токарю следует иметь набор мейселей шириной 5, 10, 15, 20,. 25 и 50 мм.

Специальные инструменты служат для производства на токарных станках специальных работ: выточки узких углубленных мест, обработки внутренних поверхностей и т. п.

Рис. 3. Токарный инструмент: а — полукруглая стамеска (рейер), б — мейсель, в — крючки, г — резцы-гребёнки, д — различные заостренные и гладкие резцы

Плоская прямоугольная стамеска с заточенными боковыми лезвиями служит для выточки узких углубленных мест.

Крючок — плоский загнутый резец с односторонней или двухсторонней заточкой лезвия; применяется для расточки — обработки внутренних поверхностей.

Резцы-гребенки служат для нарезания резьбы.

Прочие резцы. Различные заостренные, гладкие и фигурные резцы имеют специальные лезвия и применяются для самых различных операций.

Работа на токарных станках

Заготовки для токарных изделий (болванки) изготовляют в виде брусков квадратного сечения с припусками по длине для закрепления в станке и припуском по сечению на обточку. Перед обработкой на токарном станке кромки квадратных брусков обтесывают топором, придавая брускам форму, близкую цилиндру требуемого диаметра. При заготовке болванок следует обращать внимание на то, чтобы в древесине не было гнили, сучков и трещин.

Подручник станка устанавливают на уровне 2/3 завернутой з станок болванки. Нельзя допускать расположения верхней плоскости подручника ниже уровня центров. Верхнюю часть (нож) подручника устанавливают как можно ближе к обрабатываемой болванке: с зазором 2—3 мм между наиболее выступающей частью болванки и подручником.

Рис. 4. Приемы черновой обточки детали на токарном станке: а — обточка рейером, б — различные положения рейера при обточке

Черновая обточка цилиндрической детали. Черновая обработка цилиндрической болванки производится рейером. Она преследует цель придать заготовке форму цилиндра требуемого диаметра с возможно менее волнистой поверхностью и с припуском примерно в 3—4 мм на последующую обработку.

Передвигая постепенно рейер по длине подручника, снимают первую грубую стружку толщиной 1—2 мм на некоторой длине обрабатываемой болванки. Передвигая подручник по всей длине болванки, снимают с нее одну-две первые грубые стружки и придают поверхности цилиндрическую форму. Первую черновую стружку следует снимать серединой рейера (рис. 128, а). При следующих проходах рейер должен резать боковой частью лезвия, для чего его направляют попеременно в правую и левую стороны (рис. 128,6). При таком способе обточки получается более гладкая поверхность обтачиваемой болванки и лезвие рейера срабатывается более равномерно.

После снятия черновой и первой чистовой стружки следует проверить правильность геометрической формы полученного цилиндра и его размеры. Чтобы знать, сколько запаса осталось для снятия стружки и насколько правильна форма, приданная болванке, диаметр изделия измеряют кронциркулем. Прямолинейность поверхности обточенного изделия проверяют линейкой или угольником, прикладывая угольник к заготовке ребром вдоль цилиндра по его оси и просматривая на свет.

Чистовая-обточка цилиндрической детали. Как только припуск для чистовой обработки по диаметру детали останется около 3—4 мм, обточку рейером прекращают. Чистовую обточку производят мейселем с шириной фаски в 15—20 мм. При чистовой обточке удаляются следы обработки рейером (волнистость поверхности). Тупой угол стамески всегда должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. Снимаемая стружка должна быть тем тоньше, чем ближе диаметр детали к окончательному размеру. Срезать стружку следует не всем лезвием, а серединой его и нижней частью.

Рис. 5. Приемы чистовой обработки на токарных станках а — резание тупым углом мейселя, б — резание серединой мейселя

Рис. 6. Подрезка торца мейселем: а — первая операция, б — вторая операция

При обточке прямолинейного изделия нужно предварительно проточить по краям его канавки до заданного диаметра и по ним ориентироваться во время снятия стружки.

Подрезка торцов. Когда обработка боковой поверхности цилиндра окончена, нужно наметить карандашом или острием мейселя черту, по которой следует торцевать конец. Для этого мейсель устанавливают на ребро острым углом вниз и, приближая его к детали, намечают неглубокую черту. Затем, отступая несколько вправо, подрезают торец. Подрезав древесину детали, отодвигают мейсель вправо и, придав ей наклон по отношению к горизонтальной плоскости, снова подрезают изделие. При этом получается выточка треугольной формы. Эта выточка позволяет торцевать до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет 10—12 мм. Торец изделия должен быть гладким и без уступов. Точно также торцуют второй конец детали.

Приемы работы на токарном станке по дереву

По форме торцы могут быть прямыми, выпуклыми и с внутренней подточкой.

Обточка криволинейных поверхностей. Обтачивать криволинейные поверхности значительно труднее, чем прямолинейные. Обработка фасонных деталей требует от токаря высокой квалификации. Вытачивание криволинейных поверхностей с переменным радиусом кривизны производится при помощи мейселя, начиная от части детали с наибольшим радиусом кривизны.

Закругление концов болванок. После обточки цилиндра рейером производят черновое закругление конца болванки, придавая ему шарообразную форму. Чистовую отделку производят отделочной стамеской. Чистота поверхности в данном случае зависит от того, насколько точно и крепко держит токарь инструмент. Необходимо внимательно следить, чтобы инструмент все время опирался на нож подручника, а не на изделие. Следует чаще передвигать и поворачивать подручник в нужном направлении, чтобы затем установить его как можно ближе к изделию и уменьшить вылет инструмента от опорной поверхности подручника.

Рис. 7. Закругление торцов болванки: а — предварительное закругление рейером, б — чистовая обточка закругления мейселем

Вытачивание валиков. Валиком в токарном деле называется фигура, образованная закруглением диска на половину окружности (рис. 132, а). Вытачивание валика начинают с изготовления диска. Затем по средней линии диска делают карандашом или отделочной стамеской отметку А—Б. От этой линии делают рейером закругление сначала в правую, а затем в левую сторону. После обработки рейером подручник подвигают ближе к болванке и поперечную планку устанавливают под углом к оси изделия. Это делают для того, чтобы обеспечить лучшую опору для отделочной стамески, которой производят чистовую обточку сначала одной, а затем после перестановки подручника, втопой половины валика. Отделочной стамеской обтачивают при движении ее сверху вниз, причем сначала работает середина лезвия, а затем по мере опускания стружку снимает часть лезвия, расположенного у тупого угла. Перемещая отделочную стамеску от высоких точек закругления валика к низким, необходимо, не отрьивая инструмента от кромки подручника, плавно поднимать его рукоятку вверх.

Вытачивание галтелей. После обточки цилиндра по диаметру острым концом отделочной стамески делают небольшие надрезы на расстоянии, равном ширине галтели, и затем рейером посередине галтели делают соответствующей ширины выточку, оставляя припуск на чистовую обработку.

Рис. 8. Фигуры токарной обработки: а — валик, б — галтель, в — полувалик

Затем рейер подводят к одной из боковых поверхностей галтели, к ее верхней кромке. Направляя рейер сверху вниз по радиусу галтели и несколько поворачивая его при этом, производят чистовую обточку радиусной поверхности.

Вытачивание полуваликов. Полуваликом называется фигура, образованная закруглением угла на четверть окружности. В открытых полуваликах обработка аналогична операции закругления торцов и может выполняться отделочной стамеской. Вытачивание полуваликов, расположенных между другими фигурами, делают иначе. Обычную столярную стамеску кладут широкой гранью (плашмя) на подручник и лезвие ее подводят углом к точке, лежащей на наибольшей окружности полувалика. Не отрывая стамески от подручника описывают плавный полукруг и концом лезвия снимают тонкую стружку до получения желаемой фигуры.

Предложения новаторов, облегчающие работу на токарных станках

При проточке длинных деталей обыкновенный подручник приходится несколько раз переставлять вдоль станины. Токарь-модельщик П. В. Федосов удлинил простой подручник с помощью стальной линейки, прикрепленной к вставке подручника винтами, что позволяет работать без перестановок подручника.

Техника безопасности при работе на токарных станках
1. Перед установкой материал необходимо обтесать, чтобы придать ему форму, близкую к той, которую он должен получить на станке.
2. Детали, склеенные из нескольких частей, перед установкой должны быть проверены на правильность и точность склейки.
3. При обработке деталей длиной свыше 0,8 м необходимо пользоваться переставной подставкой.
4. При работе на токарньих станках следует пользоваться легко вентилируемыми защитными очками.

Столярные работы — Обработка древесины на токарных станках

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *