Дерево

Пристройки к деревянному дому

Опубликовано: 1-10-2014, 09:00

 

Пристройку к деревянному дому по проекту делают для увеличения количества площади, либо делают веранду или террасу для комфортного отдыха в летнее время года, либо делают для выноса из здания сантехнических помещений.

Для этого много вариантов проектов, изготавливают проект и самостоятельно. Проект выполняется, учитывая расположение комнат для удачного расположения входа. Сооружение может быть двухэтажным, но стройматериалы подбираются качественные, а проект надежным.

На этапе создания проекта учитывают стройматериал из которого будет изготовлено сооружение. Размеры важны, конструкцию делают не более чем третья часть от объёма помещения. Большая конструкция будет визуально оттягивать внимание на себя, не на основное помещение.

Выбор материала

Конструкция к деревянному дому выполняется из блоков, кирпича, каркасное здание или помещение из дерева.Каркасное строение весьма предпочтительный метод. Сооружение выполняется из деревянного каркаса, а стены утепляются выбранным утеплителем или панелями. Конструкция возводиться, не нужно время на усадку и приступаем к отделке, внутри и снаружи.

Строение выполняется из металлического каркаса, но этот вариант редкий и получил распространение деревянный каркас.

Сооружение к деревянному дому можно выполнить из кирпича или блоков, принципиальной разницы между ними нет. Кирпичное строение предназначают для сантехнических помещений, в этом случае важно учесть существующие СниПы. В конструкцию, которую возвели не по существующим СниПам, котельные переносить нельзя. Особенно это касается котельных магистрального газа. Для таких котельных много требований и несоответствие одного из требований может сказаться на том, что придётся переделывать конструкцию. Это не желательный момент.

Правда, можно и не переделывать пристройку, но придётся искать для строения новое назначение.

Возведение из бруса делается для увеличения жилой площади. Если отделать пристройку такими же материалами, как и основной дом, то отличить пристройку невозможно. Дом будет смотреться как единое целое.Фундамент под пристройку.

Под пристройку к деревянному дому строители советуют делать монолит, как и под основным строением. Причем заглубление нужно делать на уровне.

Монолит под конструкция связывается с монолитом основной постройки, чтобы движения грунта не могли повлиять в последствии на строения.

Строители предлагают два метода связывания фундаментов:- жесткий метод – при котором, фундамент привязывают к монолиту основного помещения с помощью арматуры. Метод годиться если старый монолит уже устоялся.- деформационный шов – при этом методе строители оставляют специальные швы по 2 сантиметра, которые и помогут монолитам не повредится в процессе эксплуатации.

Жесткий метод связки годится если здание имеет общее покрытие с основным строением. Применяют метод при заглублённых ленточных монолитах. Целесообразно применять метод и при столбчатом фундаменте, если крепление осуществляется на цоколе.Некоторые собственники для монолита используют винтовые сваи. В целом это понятно, такой вид монолита относительно дешевый и легкий в обустройстве. Но годится для легких сооружений, типа каркасных или под террасу.

Соединение стен с остальным строением

Особое внимание следует уделить перегородкам, ведь от их качественного соединения зависит многое. При некачественном соединение стык между перегородками пропускает тепло, а, следовательно, увеличатся расходы на обогрев помещения.В местах стыков обязательно прокладывают утеплитель. Стены соединяют металлическими скобами.

В каркасной пристройке при возведении стен можно сразу прокладывать коммуникации.

Создание покрытия

Элемент конструкции делается точно так же, как и покрытие остального строения. Она может быть односкатной, двускатной или общей с остальным помещением.

Общее покрытие плюс, в ней нет никаких стыков и соответственно в них не будет забиваться снег.

Односкатный элемент конструкции холодной двускатной крыши. Это следует учитывать при возведении покрытия. По процессу возведения крыша ставится точно также, как и покрытие остального дома.

Материалы утепления покрытия

Утепление покрытия очень важный момент, ведь от того насколько качественно утеплена стена зависит сохранность тепла.

Для утепления выбирают разные материалы, в основном это:

  • — минвата. Отвечает соотношению цена — качество пенополистирол. Самый дорогой вариант утепления, но также самый практичный;
  •  -опилки. На мебельной фабрике возможно получить их бесплатно. Из минусов стоит отметить низкую плотность, набор в себя влаги;
  • — керамзит. Строительный материал, но подходит как утеплитель. Не впитывает влагу, однако пропускает ее через себя;

 

Минеральная вата – в последнее время очень часто используемый материал. Действительно, у минваты много преимуществ, среди которых пожаробезопасность и легкий вес. Утепленная минеральной ватой крыша получается легкой и негорючей. Кроме того, элемент конструкции практически не пропускает тепло, что очень важно для собственников сооружений.

Правда, у минеральной ваты существует недостаток: она легко набирает влагу. Поэтому, прежде чем утеплять ватой, следует позаботиться о хорошей паро- и гидроизоляции.Как правило, устройство утепления минеральной ваты происходит так: сначала крепиться пароизоляция, затем укладывают минеральную вату, после снова укладывают пароизоляцию. При таком способе утеплитель зашит с обеих сторон и защита от влаги ему обеспечена. Применяется принцип "сэндвич-панелей".

Пенополистирол – полная противоположность минваты, он практически не боится влаги, также он не растратит своих свойств даже при высокой влажности. Правда, пользователи отмечают что у этого утеплителя есть несколько недостатков. В частности, этот утеплитель проводит все шумы и слышны шаги птиц и стук дождя. Кроме того, пенополистирол горюч.Опилки – самый дешевый утеплитель, использовался в старые времена за неимением других материалов. Этот утеплитель практически не применяют. Кроме того, в деревянных домах с таким утеплителем практически всегда заводятся мелкие грызуны, также этот утеплитель очень горюч.

Керамзит – известный утеплитель, используемый довольно долгое время. Он дешев по цене, не горюч. Правда он впитывает влагу, но он ее не отдает. Правда, керамзит перестали использовать из-за высокой хрупкости. Если стены выполнены из кирпича, то возможно сделать перекрытия из керамзитобетона, но это затратно.

Также любой из этих материалов используют при утеплении полов. Но лучше воздержаться от использования опилок. Почему – описано выше.Окна и двери пристройки.Проемы окон и дверей закладываются еще на моменте строительства пристройки, можно сделать позже. Внимание уделяется входу, ведущему к сооружению из жилых комнат. Что бы не нарушать внутреннее расположение входов-выходов, важно обдумать этот момент еще на стадии проектирования пристройки. Окна и двери вставляются после завершения строительства строения.

Основные стадии строительства

Можно выделить стадии строительства сооружения.

  • 1. Создание проекта – на этой стадии важно понять для чего именно нужна пристройка и какой назначение она выполняет. Важно продумать где располагаются двери и окна будущего сооружения. Не имея никаких инженерных познаний проект создается с помощью специалиста.
  • 2. Возведение фундамента и привязка к основному фундаменту – тут важно правильно продумать и обустроить метод связки двух фундаментов. Фундамент должен четко соответствовать глубине основного фундамента, иначе стены со временем разъедутся. Перед заливкой бетона делайте по периметру песочную подушку, которую обязательно пролить водой для осадки. Желательно заармировать фундамент, но если финансовое положение не позволяет, покидайте в процессе заливки ненужные металлические предметы. На следующее утро после заливки мастерком счищайте верх монолита для гладкости. Теперь подождем неделю для застывания бетона. Перед кладкой обязательно постелите слой рубероида.
  • 3. Возведение стен сооружения – зависит от того, какой материал предполагается для стен. Лучший вариант — использовать тот же материал, что и в основном здании.
  • 4. Строительство покрытия строения – сложностей этот этап не принесет, ведь устройство крыши здания, как и устройство крыши здания. Делайте двускатную крышу, чтобы не задерживался снег. При конструкции крыши не забывайте про отверстие под дымоход, если топить помещение отдельно. Если же это холодная часть здания, важно полноценно утеплить. Покрытие крыши зависит от бюджета. В идеале профнастил.

    Пристройка к деревянному дому: проекты, фото и советы профессионалов

    Если кошелек не позволяет, то применяем шифер. Недостаток последнего — ломкость и залежи снега. Приходится постоянно убирать снег лопатой. Отсюда протекание крыши и постоянное обновление.

  • 5. Утепление крыши – важный этап. От сделанного утепления зависит и сохранение тепла в доме. Некачественно сделанное утепление увеличит расходы на обгорев дома.
  • 6. Монтаж дверей и окон – тоже простой этап, ничем не отличающийся от монтажа дверей и окон в здании. Окна выбираем деревянные или пластиковые.

Из вышесказанного следует, что строительство здания простой процесс главное проконтролировать и не пускать на самотек. При должном внимании собственник здания расширит помещение, придать ему новый вид и сделать проживание в строении комфортным. Это дополнительные хлопоты, связанные с обслуживанием нового помещения.

Пристройка к дому своими руками

Строительство это было задумано мною два года назад. Купили мы с женой двухэтажный дом на берегу Чёрного моря. Прекрасная блочная постройка из 4 комнат по 20 квадратных метров, с просторной ванной, широким балконом, обошлась недорого. Но вот проблема, в доме не было кухни. Как прежние хозяева обходились без неё, понять невозможно. Жена у меня привыкла к хорошим условиям, а тут плита газовая под уличным навесом из шифера и ржавая мойка со сливом в забетонированный приямок. Подумали и решили, сделать пристройку к дому, как раз на месте этого сооружения с ржавой мойкой, которое и кухней-то назвать язык не повернётся.

Выбор места

Дом длиной в 15 метров, шириной в 6 метров. Окна сориентированы на юго-восток. С той стороны дома, где запланирована была пристройка, плодоносящие деревья фейхоа. Вырубать их стало жалко. Было решено, что для будущей кухни-столовой достаточно отобрать у сада три метра. Выемка под ленточный фундамент получилась глубиной полтора метра и шириной полметра. Привязывалась она к торцовой капитальной северной стене дома. Площадь периметра приямка вышла 18 метров. Плюс ещё два квадратных метра прибавилось за счёт сноса старой чёрной лестницы на второй этаж. Конфигурация, на первый взгляд, показалась слишком вытянутой. Однако, потом, стало ясно, что очень неплохо иметь такое длинное помещение. Его удобно районировать на специальные зоны. В том месте, где был забетонированный приямок с канализацией, разместилась рабочая зона кухни. Из ванной, что располагалась за стеной, были выведены трубы для горячей и холодной воды.

Фундамент

Для каркаса фундамента использовалась стальная арматура сечением 10 миллиметров. Ширина обвязки — 250 миллиметров. Расстояние межу соседними перемычками 200 миллиметров. Глубина 800 миллиметров.

6 прогонов арматуры длиной по 6 метров обвязывались 32 перемычками и проваривались электродуговой сваркой. По краям и середине прогонов проходили внутренние крестовидные рёбра жёсткости. За периметр обвязки выходили 4 штыря для последующего прикрепления арматуры колонн к арматуре фундамента.

Выемка для фундамента, была засыпана сначала, средним, а затем мелким щебнем, примерно, на 200 миллиметров. Потом заливалась бетоном до половины. После застывания, бетонный пояс был покрыт гидроизоляцией. На гидроизоляцию была положена приготовленная арматура. На опалубку пошли доски, шириной 30 миллиметров. Участок фундамента длиной 6 метров, был заторцован грубой решёткой и в первый же день залит бетоном. Бетон месился из 1 части цемента и 3 частей речного балласта.

При заливке бетона стало заметно, что доски слегка прогнулись под его давлением. Пришлось сделать дополнительные упоры. Стало понятно, что опалубку нужно укреплять надёжнее и доски для неё выбирать толщиной не менее 40 миллиметров. При замере ширины фундамента оказалось, что по краям он на 2 сантиметра уже, чем в середине. Эта погрешность, конечно, скрылась при отделке, но всё же первый неудачный опыт расстроил. Две торцовые стены фундамента заливались в более прочную опалубку. Для этого пришлось сдвоить имеющиеся 30 миллиметровые доски, сбив их гвоздями и скобами. Торцы получились ровными и гладкими.

Вертикальные бетонные балки

После того, как фундамент высох окончательно, была приготовлена арматура для заливки вертикальных участков стены. Обвязка так же проваривалась электросваркой, хотя, наверное, можно было бы обойтись и проволочной скруткой. Приваривал арматуру к выступающим из фундамента штырям. Особенно тщательно укреплялась угловая арматура. Чтобы при заливке бетона опалубка не разошлась, скрепил её по периметру металлическими поясами в трёх местах. При демонтаже опалубки срезал проваренные сваркой пояса, болгаркой. Колонны тоже получились неплохо. Но, по вытянутой стороне не уложились в прямую линию. Средняя колонна ушла от оси на 1.5 сантиметров. Такая погрешность на длине в 6 метров укладывается в строительные нормы и, визуально, практически незаметна.

Верхний горизонтальный бетонный пояс

Самые большие хлопоты доставило укрепление опалубки верхнего горизонтального пояса. И заливка в неё бетона оказалась самой трудоёмкой. Каждое ведро смеси приходилось поднимать по приставной лестнице. Бетонная смесь с особой тщательностью уплотнялась вибратором. Через шесть дней с начала строительства стены-колонны были готовы.

Потолок или окна

Встал вопрос, что делать дальше? Потолок или окна? Так случилось, что заказанные пластиковые окна были доставлены раньше оговоренного срока. Решено было их поставить сразу по прибытию. Окна заняли всё простенки между вертикальными балками и поэтому две стены оказались практически стеклянными. В климатических условиях Черноморского побережья это вполне приемлемый вариант. Потолок делался из деревянного соснового бруса. Разложены брусья были на расстоянии метра друг от друга прямо на верхней горизонтальной балке, поперёк длины помещения. Поверх бруса стелилась половая шпунтованная доска. Доски покрывались морилкой и лаком. На втором этаже, поверх шпунтованной доски, стелилась полиэтиленовая плёнка и сетка рабица. Сверху всё это заливалось бетоном слоем в 10 сантиметров.

Бетонная стяжка пола

Из-за естественного уклона рельефа, на стяжку ушло очень много бетона. Площадь в 20 квадратных метров заливалась частями целую неделю. Перед заливкой выставлялись маячки. Бетон тщательно уплотнялся вибратором. Для экономии бетона, в самом глубоком месте, нём топились крупные морские булыжники и старые радиаторы парового отопления.

Внутренняя отделка стен

Стены для лучшей тепло и звукоизоляции отделывались гипсокартоном. В условие повышенной влажности морского побережья использовался влагостойкий гипсокартон. К бетонной стене он крепился на металлические профили саморезами. При желании можно было обойтись и деревянными рейками. Металлический профиль стоит дороже и функционально ничуть не лучше деревянных реек, при условии, если стены ровные. Пространство между стеной и гипсокартоном заполнялись минеральной ватой, с двух сторон обложенной пароизоляционной плёнкой. Над рабочей поверхностью кухни, в стене под гипсокартоном, был смонтирован горизонтальный вентиляционный короб. Его размеры по длине 3 метра и по периметру 20+15+20+15. Можно было бы сделать цилиндрический воздуховод из оцинкованной трубы, но под рукой оказались только доски. За гипсокартоном рабочей стены кухни спрятались и водопроводные трубы из металлопластика. В местах соединения труб с мойкой, стиральной и посудомоечными машинами, куски обшивки делались съёмными на случай возможного ремонта. Электропроводка была закрыта электрическими коробами и смонтирована снаружи. Швы соединения гипсокартонных панелей проклеивались серпянкой и шпаклевались финишной шпатлёвкой для внутренних работ.

Как правильно сделать пристройку к дому

После высыхания шпатлёвки, стены были выкрашены белой водоэмульсионной краской.

Дверь

Входная дверь на кухню была куплена заранее. При проектировании дверного проёма учитывались её размеры. Коробка крепилась к бетонным балкам с помощью саморезов. По три с каждой вертикальной стороны и два с каждой горизонтальной стороны. Дверь из массива бука, оказалась слишком тяжёлой для двух петель, пришлось добавить ещё одну петлю по — середине.

Сплит-система

Когда практически все помещение было отделано, встал вопрос установки кондиционера. И оказалось, что вешать его некуда. На юге без него никак нельзя. Пришлось крепить в стене торцовую деревянную панель и уже на неё вешать сплит-систему.

Зонирование кухни – столовой

Как уже говорилось, вытянутое в длину помещение оказалось очень удобным в плане деления на зоны. Компактная рабочая часть с холодильником, нишей-кладовкой, плитой и разделочными столами, разместилась в одном торце помещения. Обеденная зона с телевизором в другом торце. Между ними у вытянутой внутренней стены расположился диван. У светлого окна, швейная машина.

Стоимость пристройки

Всё строительство, вместе с окнами, отделкой и обстановкой, обошлось в сумму около 300 тыс. рублей. На втором этаже, прямо над кухней и соседствующей с кухней ванной, образовалось открытая забетонированная площадка под прозрачной поликарбонатной крышей, площадью в 40 квадратных метров. Здесь в дальнейшем планируется размещение зимнего сада и оранжереи.

Онлайн-видео о том, как сделать пристройку к дому своими руками

 

 

Поделиться в соц. сетях

Пристройка к дому: подборка современных проектов. 97 фото-идей по увеличению пространства

Пристраиваем веранду к дому

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *