Дерево

Пристройка к дому крыша

Содержание

Как сделать крышу пристройки к дому
Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши
Какие потребуются материалы для крыши сарая
Методика строительства кровельной конструкции своими руками

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.

Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Как сделать односкатную крышу пристройки

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

  1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
  2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
  3. Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
  4. Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.

Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.

Вручную искомые величины вычисляют так:

  • Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
  • При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
  • Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
  • Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.

Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.

Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

  1. Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
  2. Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.
  3. Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
  4. Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки. В случае с саморезами, их расход на 1 м2 площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.

Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

Строительство проводится в несколько этапов:

  • Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
  • Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
  • Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
  • Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
  • Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
  • Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.

Расчет уклона ската односкатной крыши
Необходимые материалы для крыши пристройки к дому
Последовательность монтажа
Как сделать примыкание кровли к стене
Нужно ли утепление крыши пристройки

Довольно часто к уже построенному дому требуется соорудить пристройку, которая будет служить для хозяйственных нужд или в качестве площадки для летнего отдыха. Далее в статье речь пойдет о том, как сделать крышу на пристройке к дому, что из инструментов и материалов может при этом понадобиться, а также в каком порядке следует проводить строительные работы.

Расчет уклона ската односкатной крыши

По конструкции наиболее простой считается односкатная крыша. Однако даже такой тип кровли пристройки требует выполнения некоторых подготовительных работ. Первое, что необходимо будет сделать – это выполнить проект крыши. На данном этапе составляется чертеж, на котором указывают планируемый уклон ската.

Стоит отметить, что уклон крыши напрямую влияет на эффективность ее функционирования, а также на долговечность кровельного покрытия. Безусловно, грамотные расчеты позволят существенно упростить и ускорить строительство. Количество используемого кровельного материала для пристройки с односкатной крышей будет увеличиваться по мере возрастания угла наклона ската.

Расчет уклона будет зависеть, в первую очередь, от климатических условий в определенном регионе. Этот угол будет тем круче, чем больше осадков ожидается в зимний период в конкретном регионе. Правильно подобранная величина позволит вовремя и в полной мере отводить дожди и снежные осадки с поверхности кровли. В тоже время, если для конкретной области характерны сильные порывистые ветры, скаты не стоит делать слишком крутыми.

Кровельный материал, которым будет покрыта пристройка к дому с ломаной крышей, также влияет на величину уклона:

  • для шиферных или черепичных крыш должен составлять от 22º;
  • рубероид, уложенный в 2 слоя, предполагает минимальный уклон в 5º, а в 3 слоя – от 15º;
  • уклон крыши из профнастила должен составлять не менее 12º;
  • металлочерепичные крыши могут иметь скаты с углом от 14º;
  • ондулин, как и рубероид, укладывается на скаты с минимальным уклоном в 6º;
  • мягкую черепицу монтируют на кровли со скатами, наклоненными, как минимум, под 11º.

Распространенная практика показывает, что максимальный уклон кровли пристройки к четырехскатной крыше составляет 45º. Стоит отметить, что на выбор угла наклона кровли в значительной степени будут влиять ожидаемые нагрузки на стропильную систему, оказываемые ветром и осадками. Ошибка проектирования может обернуться дополнительными затратами, если пристройка упадет из-за чрезмерных нагрузок.

Необходимые материалы для крыши пристройки к дому

Стропильная система пристройки с односкатной крышей изготавливается из деревянных балок, поверх которых производится укладка кровельного покрытия (прочитайте: "Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая"). Каркас изготавливают из древесины твердых пород, которая была тщательно высушена, обработана антисептиками и грунтовкой. Дополнительно стоит вскрыть все деревянные элементы антипиреновыми веществами. Подобная обработка позволяет существенно продлить срок службы стропильной системы.

Итак, для создания крыши над пристройкой понадобятся:

  • брусья для стропил, опор и прочих конструктивных элементов;
  • обрезная доска для обшивки торцов и обрешетки;
  • гидроизоляционный и утепляющий материал;
  • кровельное покрытие.

Что касается кровельных покрытий, то, как правило, двускатная крыша с пристройкой перекрывается одним и тем же типом материала. В то же время, каждый хозяин исходит, прежде всего, из собственных материальных возможностей.

Толщина брусьев будет зависеть от ожидаемых нагрузок дождевых и снежных осадков, а также общей массы кровельного материала. При этом можно использовать балки с размерами между 120×120 мм и 150×150 мм.

Необходимый инструментарий:

  • электропила или ножовка;
  • дрель;
  • топор;
  • шуруповерт;
  • нож;
  • молоток и мебельный степлер;
  • гвозди и саморезы;
  • рулетка и уровень.

Расход саморезов или гвоздей составляет 8-10 штук на 1 м2. Что касается материала для утепления и гидроизоляции, то к общей площади поверхности прибавляют запас в 10-15 % на стыковку, обрезку и нахлест. Расчет стропил выполняют, исходя из максимального расстояния между ними в 1 м.

Последовательность монтажа

Если предварительным проектом обустройство дома с пристройкой под одной крышей предусмотрено не было, стоит позаботиться о том, чтобы между кровлей основного здания и дополнительным помещением оставался зазор, как минимум, в 5 см . Кроме того, важно выполнить грамотную привязку пристройки к стене основного дома, чтобы в щель не просачивался дождь или снег.

Чтобы пристроить крышу пристройки к дому как можно надежнее, строительство необходимо начинать с укладки мауэрлата. Он должен быть тем толще, чем круче будет уклон ската и тяжелее кровельное покрытие.

Этот брус следует зафиксировать на стенах как можно крепче, поскольку к нему в дальнейшем будут пристыковаться стропильные ноги там, где будут соединяться стены основного дома и пристройка. При этом монтаж стропил выполняется в заранее выполненные пазы в мауэрлате. Между соседними стропилами может быть расстояние в 60-80 см, но не более 100 см.

Обратите внимание на то, что уклон всех стропильных ног должен быть одинаковым. В противном случае, из-за перекосов вода будет затекать под кровельный материал и разрушать деревянные конструкции.

По завершении работ по возведению стропильной системы приступают к изоляционным работам. В тех случаях, когда длина стропил слишком большая, между ними помещают дополнительные опорные элементы. Поверх них перпендикулярно стропилам расстилают полиэтиленовую пленку, рубероид или иной материал для гидроизоляции. Для обеспечения герметичности, изоляцию стелют с нахлестом и проклеивают стыки строительным скотчем. Рубероид фиксируется на стропилах с помощью степлера.

Как самостоятельно сделать крышу на пристройке к дому

Как сделать примыкание кровли к стене

Место примыкания стен дома и крыши над пристройкой дополнительно герметизируют во избежание затекания воды в щели. На данном этапе также следует определиться, как соединить крыши дома и пристройки. Сначала верхний слой рубероида раскатывают над поверхностью кровли пристройки и прогревают его с помощью паяльной лампы. После этого материал приклеивается к главной стене.

На следующем этапе поверх гидроизоляционного слоя крепится обрешетка. Она закрепляется перпендикулярно стропильным ногам из рейки 5×5 см. Шаг обрешетки подбирается исходя из типа кровельного покрытия. Если это твердый материал, то каждый лист должен опираться, как минимум, на два бруска. Для мягких кровельных покрытий набивают сплошную обрешетку из стружечных плит или обрезной доски.

Финишный этап строительства крыши над пристройкой заключается в монтаже кровельного покрытия. Методика его укладки зависит от типа материала. Обязательно убедитесь, что покрытие уложено сплошным слоем без щелей. В завершение, обрезной доской зашивают боковые части кровли.

Нужно ли утепление крыши пристройки

Работы по утеплению кровли над пристройкой позволяют сократить теплопотери, а также увеличить эффективность отопления, если оно будет предусмотрено в таком помещении. Для того чтобы выполнить утеплительные работы, перед монтажом гидроизоляционного слоя необходимо сделать черновой потолок. На него укладывают выбранный утепляющий материал, застилают слоем гидроизоляции, а затем уже выполняют все остальные монтажные работы.

Изнутри такой потолок можно обшить гипсокартоном или влагостойкой фанерой. Не забудьте также утеплить торцы крыши, чтобы снизить теплопотери из-за боковых ветров. При этом может быть использован любой доступный материал

Внешний декор торцевых частей крыши над пристройкой можно выполнить любыми отделочными материалами по своему желанию. 

Пристройка к дому сооружается в качестве холодного помещения (веранда, хозблок, терраса) или для расширения жилой площади. В первом случае достаточно построить односкатную крышу без утеплителя. Во втором — такую же или двускатную с теплоизоляцией. Для пристройки же целесообразно сделать односкатную крышу из материала кровли дома. Это объединит строения в дизайнерском плане. Также выбор кровельного материала важен тем, что от него зависит угол наклона ската и внешний вид веранды.

Как сделать правильные расчеты?

Так как пристройку решают установить своими руками к уже построенному дому (иначе она возводилась бы вместе с ним), понадобится самостоятельно сделать чертеж. Необходимые размеры рассчитываются легко: по длине стены дома и желаемой ширине пристройки.

При этом расчет крыши требует соблюдения особых условий. А именно: в зависимости от кровельного покрытия определяется угол наклона. Надо сказать, что именно от этой величины зависит прочность строения:

  • при недостаточном уклоне осадки будут задерживаться на крыше веранды, утяжелять ее, увеличивать давление на балки, стены, фундамент;
  • при чрезмерном уклоне кровля может пострадать во время сильного ветра (увеличиваются ее площадь и степень парусности).

Минимальный угол наклона ската имеет такие значения:

  • 5° для 2-слойного рубероида,
  • 6° при выборе ондулина,
  • 11° для мягкой кровли,
  • 12° для профилированного стального настила,
  • 14° при выборе металлочерепицы,
  • 15° для 3-слойного рубероида,
  • 22° при выборе черепицы, шифера.

Максимальный уклон ската для всех материалов составляет 60°. Однако лучше не придерживаться этого параметра и брать средние показатели: 20°-35°.

Формулы для расчетов

Конструкция кровли для неутепленной веранды является максимально простой. Ее можно соорудить без помощи специалистов. Состоит односкатная крыша пристройки из нескольких элементов. Они являются составляющими кровли любого типа. К ним относятся: мауэрлат и другие опоры, балки, настил, верхнее покрытие.

Расчет деревянных балок и в целом ската крыши выполняется по следующим формулам:

  1. Длина стропильной ноги: Lc=Lbc/sinA.
  2. Высота опорной стойки: Lbc=Lcd x tgA.

В этих формулах условные обозначения такие:

  • Lbc — высота прилегающей к кровле стены дома,
  • Lcd — расстояние от стены дома до внешней стены пристройки,
  • A — угол уклона кровли.

Площадь ската определяется переумножением его ширины и длины. Эта величина понадобится для расчета количества кровельного покрытия. К полученной цифре по расходу материала следует прибавить 20% на отходы при подрезке и нахлест рядов при укладке.

Какой понадобится пиломатериал?

Для монтажа односкатной крыши своими руками понадобятся пиломатериалы (размерные данные приведены в мм):

  • подкосы и балки наката 100×50,
  • доски для обрешетки 25×100,
  • стропильные ноги 50×200, 50×150, 100×150 или 150×150.

Технология монтажа

  1. На стене веранды, противоположной от дома, устанавливается мауэрлат. Эта балка представляет собой опору для стропильных ног. Укладывается на гидроизоляцию, крепится к стене пристройки шпильками. Если веранда не превышает длину четырех метров, стропильная система односкатной крыши сооружается без подкосов. Если же этот параметр больше, потребуется монтаж подкосов. Для них в каждой стропильной балке делают паз соответствующей конфигурации и величины.
  2. Следует заранее сделать в стене дома глубокие пазы (120 мм).

    Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками

    В них будут устанавливаться стропила. Таким образом, каждая стропильная нога одним краем опирается на мауэрлат (для этого в ней делают запил), а другим — в паз стены дома. Шаг между этими балками составляет 0,6-1 м. Если необходимо, на этом этапе делают подкосы.

  3. Крепление стропил делают так:
  • металлическим уголком к стене после установки в паз,
  • скобами или уголками к мауэрлату.
  1. Если планируется делать свес, длина стропил рассчитывается с учетом этого элемента. Минимальная ширина козырька составляет 20 см. Однако данный параметр очень индивидуален и зависит от пожеланий хозяина.
  2. На следующем этапе сооружают настил из гидроизоляции и прибивают обрешетку. Доски обрешетки фиксируют гвоздями к стропилам. Расстояние между ними зависит от типа кровельного материала.

Например (в мм):

  • под профнастил 300-1000 (для профиля менее 21 мм — сплошная обрешетка),
  • под рубероид 20-40 или сплошная в виде плит ДСП, OSB с зазором между ними 3-5 мм,
  • под шифер обрешетка рассчитывается так, чтобы каждый лист укладывался на 3 доски,
  • под мягкую черепицу сплошная; например, плиты ДСП, OSB, влагостойкая фанера или обрезная доска; шаг 3-5 мм.

Важные особенности монтажа

  1. Для крепления стропил к дому можно обойтись без пазов. Тогда используют кронштейны в виде буквы "П". Эти детали устанавливаются в перевернутом виде и прикрепляются к стене.
  2. Если применяются подкосы, угол между ними и стеной здания должен быть менее 45°.
  3. Если подкосы нижним концом прикрепляются к стене дома, для них также надо сделать пазы. Дополнительно обеспечивают фиксацию уголками.
  4. Если длина стропил рассчитана заподлицо со стеной пристройки и не позволяет сделать козырек, для него прибивают дополнительные доски. Так называемые, "кобылки".
  5. Периметр крыши обшивается ветровой доской или металлической торцевой планкой. Второй вариант подходит, когда кровельным покрытием выбирают металлочерепицу.

Как сделать качественный стык крыши и стены?

Подразумевается, что пристройка имеет высоту меньшую, чем стена здания. В месте примыкания крыши веранды к стене образуется излом. Он называется деформационным швом. Это — слабый узел конструкции, так как он может протекать от осадков, если не сделать предварительную защиту. Перед укладкой кровельного материала шов дополнительно гидроизолируют. Для этого используют специальные герметики, накладки, набухающие шнуры, которые изготавливаются из гидрофильной резины.

Когда надо избежать излома, проводятся трудозатратные меры. Демонтируется часть крыши здания, то есть, скат со стороны пристройки, и укладывается цельная стропильная система. В этом случае длина стропильных ног равна расстоянию от конька до свеса.

Индивидуальные гаражи

Гараж строится и оснащается соответственно запросам владельца, а современная строительная индустрия предоставляет самые широкие возможности — от карпорта до гаража-мастерской. Очевидно, что конструкция и технология тесно связаны между собой и неизбежно влияют друг на друга. Функционально один и тот же гараж может быть реализован в весьма различных конструкционных и технологических вариантах изготовления. Поэтому, выбирая конструкцию и технологию для конкретного самостоятельного воплощения, приходится сравнивать возможные варианты с учетом их преимуществ и недостатков.

Конструктивные схемы и компоновки

Крайне важную роль в выборе конструктивной схемы гаража играет место его расположения. По степени интегрированности в жилище гаражи можно подразделить на встроенные, примыкающие и отдельно стоящие. Встроенные: подвальные, полуподвальные и на первом этаже солидных построек по сути дела являются отдельными их помещениями, что выходит за рамки данного раздела, а потому будут интересовать нас лишь с точки зрения обустройства и оборудования гаражей, о чем речь еще впереди.

Собственно гараж начинается со схемы его расположения с примыканием к стене дома, которая очень привлекательна (фото 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3). В этом случае не только упрощается и удешевляется строительство, что само по себе очень весомо, но и появляется возможность организовать вход в дом из гаража, минуя улицу.


Фото 1.1.1. Гараж, примыкающий к лицевому фронтону дома и сблокированный с парадным входом


Фото 1.1.2. Пристроенный к дому и отделанный с ним одинаково гараж


Фото 1.1.3. Пристроенный к дому гараж и дом образуют одно гармоничное целое

Классические отдельно стоящие гаражи могут быть выполнены из самых различных материалов и по самым разным конструктивным схемам. Например, кирпичный с плоской слабопокатой крышей с воротами из профилированного алюминия (фото 1.1.4) или дощатый с двускатной крышей с деревянными распашными воротами (фото 1.1.5).


Фото 1.1.4. Отдельно стоящий кирпичный гараж с откидными воротами из профилированного алюминия


Фото 1.1.5. Гараж из обработанных огнестойким составом необрезных досок с двускатной крышей и деревянными распашными воротами

В последние годы широкое распространение за рубежом получили простейшие гаражи карпорты — открытые (в смысле полного или частичного отсутствия стеновых ограждений) автостоянки под навесом, которые по месту расположения бывают как пристроенные к дому, так и отдельно стоящие. Естественно, что появились и комбинации закрытых гаражей и открытых автостоянок (фото 1.1.6), которые также могут примыкать к дому либо закрытым гаражом, либо навесом открытой автостоянки.


Фото 1.1.6. Закрытый гараж в комбинации с карпортом под общей односкатной крышей

Помимо своей основной функции современные гаражи призваны служить и элементом ландшафтного дизайна — попросту говоря, радовать глаз и хорошо сочетаться с основными постройками (фото 1.1.7), что при самостоятельном строительстве гаража никак нельзя сбрасывать со счетов.


Фото 1.1.7. Сблокированный с домом гараж с двускатной крышей и откидными воротами

Для описания конструкции и технологии возведения любого гаража необходимо как-то выделить его из великого множества построек аналогичного назначения. Но многообразие возможных в настоящее время конструкций гаражей столь велико, что разделить их по рассмотренным выше признакам не представляется возможным. Дело существенно упростится, если к месту расположения гаража и его типу (открытый, закрытый) добавить основную сугубо конструктивную характеристику (каркасный, с несущими стенами) и наименование основного строительного материала. Можно еще добавлять и основные конструктивные характеристики важных составляющих элементов постройки, например тип крыши или материал обшивки каркаса. Вот теперь, пожалуй, говорить о каком-либо конкретном гараже становится гораздо проще. Например, пристроенный (примыкающий) закрытый кирпичный гараж с плоской крышей или отдельно стоящий закрытый гараж с металлическим каркасом, деревянными обшивкой и воротами и двускатной крышей.

В качестве примера конструкция отдельно стоящего кирпичного гаража с вальмовой крышей приведена на рис. 1.1.1.

На рис. 1.1.2 представлена конструкция примыкающего кирпичного гаража с односкатной крышей.

Конструкция примыкающего каркасного гаража с односкатной крышей показана на рис. 1.1.3.

На рис. 1.1.4 приведены два варианта крепления каркаса крыши примыкающего гаража к дому.


Рис. 1.1.1. Отдельно стоящий гараж с вальмовой крышей. Вальмовая крыша имеет четыре наклонные плоскости (ската). Стропила опираются на нижние прогоны и сходятся у конька. Расстояние между стропилами 40…50 см. Крыша может быть покрыта любым кровельным материалом, от глиняной черепицы до рубероида, укладываемого в два слоя. Коробка ворот состоит из прикрепленных к кладке двух стоек и перемычки.


Рис. 1.1.2. Пристроенный закрытый гараж. Каркас гаража крепится к стене дома. Снаружи каркас обшивают вагонкой, а внутри — огнестойким материалом. Стропила крепят к нижнему и верхнему прогонам. Кровля — глиняная черепица или рубероид, укладываемые на обрешетку. Коробка ворот состоит из двух стоек и перемычки, выполняющей одновременно и функцию поперечной связи каркаса. К нижним концам стропил крепят карнизную доску, а к ней — опоры водосточного желоба.


Рис. 1.1.3. Пристроенный карпорт. Крепление каркаса к стене дома производят посредством мощной балки, на которую кладут стропила. В пазах стропил закрепляют прогоны. К прогонам привинчивают гофрированные листы из пластика, выступающие по краям примерно на 5 см. К нижним концам стропил крепят карнизную доску, а к ней — опоры водосточного желоба. Стойки каркаса гаража крепят к выступающим из фундамента и забетонированным в него стальным анкерам. На высоте порядка 60 см изнутри к стойкам крепят продольную связь, придающую каркасу дополнительную жесткость.


Рис. 1.1.4. Варианты соединения с домом крыши пристроенного гаража. При соединении каркаса с кирпичной стеной стропила опираются на прикрепленную к стене мощную балку. Щель между кровлей (гофрированный лист из пластика) и стеной укрывают пластиковым фартуком, верхний край которого загибают и вставляют в паз между кирпичами. При соединении каркаса со скатом крыши дома в кровле дома удаляют не менее двух рядов черепицы. На открывшийся нижний прогон кладут стропила пристраиваемого гаража, концы которых затесаны на скос (для полного прилегания к прогону). Гофрированные листы кровли гаража вставляют под нижний ряд черепицы с последующим уплотнением щелей.

Резонно теперь перейти к компоновкам гаражей. Именно компоновка определяется функциями гаража, которые на него возлагаются. Тут и наличие смотровой канавы, если гараж предназначен для ухода за автомобилем и его ремонта. Погреб, если таковой нужен. Стеллажи, полки или даже антресоли — для хранения всего необходимого (не обязательно связанного с автомобилем). Верстак (верстаки) — для различных работ и т.д. Все определяется хозяином. Весомый вклад в компоновку гаражей вносит и наш менталитет, точнее, образ жизни в целых регионах, поскольку он в высокой степени определяет порядок использования гаража. Вот что пишет об обустройстве своего гаража поистине «мастер золотые руки» В. Коровушкин из г. Вологды.

«Коробку гаража подрядчики делали из силикатного кирпича. Фундамент и обвязка выполнены из железобетонных свай. Сваи забиты на нужную глубину, а обвязка сделана на несколько гаражей, поэтому стены трещин не дают. Самому, да еще вручную, так не сделать.

Кессон (стальную емкость большого размера) я закопал в гараже так, чтобы горловина располагалась ближе к задней стене (рис. 1.1.5) и можно было лазить в него, не выгоняя машину, а вдоль задней стены — сделать встроенный шкаф (стенку). В пол кессона вварил патрубок. На него навернул вентиль. Когда кессон закопали, вентиль открыл, чтобы вода, если она будет, не выталкивала кессон, а затопила его. Поверх кессона установил рельс, концы которого завел под балки и расклинил. Горловина кессона была не очень высокой, а сам он закопан глубоко, поэтому горловину пришлось наваривать.


Рис. 1.1.5. Вариант компоновки гаража с погребом

Горловину кессона я закрываю зимой только при температуре наружного воздуха -30 °С и ниже. В нем имеется две вентиляционные трубы O100 мм, выведенные в подполье.

Для хранения картофеля и свеклы я сделал засек (овощехранилище). Пол его — деревянный, решетчатый и поднят на 30 см от основания кессона. Для установки закладных досок к стенкам кессона приварены направляющие. Стенки засека сделаны из деревянных щитов, чтобы изолировать овощи от железа. Вся конструкция — разборная, и щиты такого размера, что их легко можно вынуть через горловину для просушки и дезинфекции. Летом щиты сушу, очищаю от земли металлической щеткой, обжигаю паяльной лампой и иногда мажу известью.

Для солений, варений, компотов и т.д. сделаны двухъярусные полки. Там же храню квашеную капусту, раскладывая ее в банки с полиэтиленовыми крышками. Капуста до следующей осени сохраняет свой первоначальный вкус. Морковь я мою, перебираю и укладываю в пластмассовые ящики, пересыпая каждый слой песком. Стараюсь укладывать ее так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Так она хранится до появления свежей, редко гниет, не прорастает и совсем не жухнет. Ящики опускаю в кессон и укладываю в штабель. Из брусков сделал ящики, которые опускаю в кессон и постепенно заполняю мелким картофелем.

Пол в гараже — деревянный из доски-пятидесятки. Переводы сделаны из швеллера, между полками которого заложил брусья 100×100 мм. Брусья пропитал горячим битумным лаком и скрепил шурупами со швеллером. Переводы расставил по местам, выставил по уровню, подкладывая под заплечики обрезки металла нужной толщины, и настелил пол.

Чтобы не было щелей (а крепеж очень любит проваливаться именно в щели), доски припилил ручной дисковой пилой. Делал это так. Доски попарно укладывал на выровненные подкладки и закреплял. В качестве визира использовал окошечко с выступами в столе пилы. Если вы не использовали его, то рекомендую сделать пробный распил по ограничителю и посмотреть, как и какой выступ соотносится с линией распила. Тогда, правильно расположив диск и визир на линии припиливания двух досок, вы получите хороший результат. Замечу, что это гораздо быстрее и лучше, чем припиливать вручную ножовкой. Не забудьте пометить порядок укладки досок.

Целиковые доски я крепил к лагам гвоздями, а доски, которые стыкуются с горловиной, уложил свободно, чтобы их можно было поднять для просушки подполья. Из таких же досок сделал крышку люка, на который навесил петли.


Рис. 1.1.6. Вариант компоновки гаражного помещения

Слева от входа вдоль стены сделал верстак (рис 1.1.6). Каркас и его столешница — из пятидесятки, дверцы — из ДСП, выдвижные ящики — из фанеры толщиной 10 мм, полки — из обрезков доски. На верстаке, ближе ко входу, установил малые слесарные тиски, подальше от входа — большие. В конце верстака укрепил квазитранец, к которому для хранения креплю подвесной лодочный мотор «Ветерок 8М». Вдоль задней стены сделал встроенный шкаф от пола до антресоли. Каркас его — из брусков, остальное — из ДСП.

При устройстве верстака и шкафа я допустил грубый просчет. Нижний опорный брус намертво скрепил с полом, а тот оказался подвижной опорой. В результате дверцы подверстанных шкафов перекосило, а опорный брус стенки просел вместе с полом. Выход нашел такой: выдирать гвозди, сдвигать опорный брус в нужную сторону, чтобы выровнять дверки и заменить гвозди на шурупы; под опорный брус стенки подбить клинья, чтобы выровнять каркас по уровню.

Антресолей сделал три штуки. Две крайние примыкают к стенам. В качестве опоры применил уголок 75×75 мм. Использовать больший не позволяют размеры кирпича, поскольку кладка сделана с перевязкой в каждом ряду. Уголок заделал в стены. Для этого в нужных местах в кирпичной кладке вышиб раствор и в полученные щели вставил уголок. К передней и задней стене уголок крепил шурупами. Сделал дощатый настил, и антресоли готовы.

Передний уголок задней антресоли установлен таким образом, чтобы его проекция приходилась посредине горловины кессона. К нему с помощью крюка креплю блок или полиспаст, чтобы поднимать и опускать в одиночку тяжелые мешки и ящики.

К средней антресоли креплю петли на крючках, куда подвешиваю (чаще всего — в одиночку) прицеп. Делаю это так. Снимаю колеса с рычагами. Дышло использую как опору и приподнимаю прицеп.

Как сделать крышу на пристройке к дому

Удлиненными петлями подвешиваю заднюю часть прицепа. За дышло поднимаю перед прицепа и навешиваю на петли. Возвращаюсь назад и подвешиваю зад прицепа на короткие петли. Также храню и «Автобот». Только подвешиваю его между антресолями.

Стены гаража я обшил досками. Сначала в нужных местах крепил к стене бруски и на них — обшивку. Стыки закрыл накладками. Вагонкой подшил потолок и обшил гаражные ворота, используя для их утепления стекловату. Все дерево тонировал спиртовой морилкой.

Над малыми тисками установил на подвижном кронштейне лампу местного освещения для точных и мелких работ. На электрощите у меня — розетки всех известных мне типов, чтобы подключать любой электроинструмент.

На стене, над верстаком, укрепил подвесные полки, которые изготовил из обрезков досок, и навесной самодельный шкаф из ДСП для хранения малогабаритного ЗИПа. Для хранения мелких вещей изготовил шкаф с выдвижными ящиками, который установил в стенке. Часть ящиков оборудовал перегородками, а часть — заполнил пластмассовыми коробочками из детского строительного конструктора и храню в них метизы. Дверца стенки открывается вниз, как дверца бара, выполняя роль столешницы.

Почему я на этом заостряю внимание? Я подбираю все, что попадается на глаза, и стараюсь найти применение чуть ли не каждой железяке. Все болты, винты, шпильки, трубки, уголки, фланцы выкручиваю, отрезаю, сортирую и прибираю. А сколько вокруг импровизированных свалок! Для кого-то это мусор, а для меня — источник поделочного материала, крепежа, подшипников, электродвигателей. Даже если не могу вещи сразу найти применение, а она красивая, все равно прибираю, а вдруг пригодится. И так не одно десятилетие. Представляете, сколько всего накопилось. И все это нужно разложить. Вот для чего все эти антресоли, шкафчики, кассетницы, да и сам гараж. Из 10 лет машина стояла там 2 года, а остальное время — это был склад и перевалочная база для стройматериалов.»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Конструкция односкатной крыши – самой простой и экономичной

Односкатная крыша представляет собой скат, плоскость которого опирается на несущие стены строения разной высоты, то есть максимально горизонтальный потолок в нем получить не удастся. Может быть, поэтому односкатную крышку используют для коттеджей и дачных домиков с не очень высокой мансардной крышей, а еще чаще для хозяйственных строений? Однако сегодня новые архитектурные веяния позволяют использовать односкатную крышу как деталь проекта современного жилого дома.

Конструкция односкатной крыши настолько проста, что произвести ее монтаж самостоятельно не представляет никакого труда, и это, конечно, весьма выгодно. С другой стороны, для ее устройства требуется немного материала – так что, можно сделать вывод, что односкатная крыша – самый экономичный вариант. Особенно это важно для мест, где лес достаточно дорого стоит.

Главное, о чем нельзя забывать при проектировании подобной крыши – это правильный угол наклона, от которого зависит надежность конструкции.

На этой разновидности крыши не установлен отлив и нет возможности сброса снега, то есть в дождливую осень или снежную зиму она находится под большим давлением атмосферных осадков. Если наклон будет рассчитан неправильно, конструкция односкатной крыши такого давления просто его не выдержит. Минимальный угол наклона односкатной крыши определяют в зависимости от материала, который используют для покрытия кровли, и других факторов, включая ежемесячный уровень осадков. Например, для рулонных он должен составлять 5°, а в случае металлочерепицы – 35°. Для районов с обильными осадками угол наклона может достигать и 45°.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

  • Очевидный минусом этого вида крыш является лишь отсутствие чердака или мансардного этажа, поскольку подкровельное пространство у них небольшое.

    Надо отметить, что этот минус имеет и определенные положительные черты – ведь в этом случае внутреннее пространство можно использовать максимально .

  •  Среди преимуществ отметим устойчивость к сильным направленным ветрам. Допустимый уклон крыши сводит к минимуму площадь атаки ветра, и она становится значительно выносливее к порывам ветра. Часто на  стороны односкатной крыши, кроме сточной, устанавливают бордюры, которые предотвращают поддевание крыши ветром. При устройстве этого варианта с бордюром, сверху его укрепляют оцинкованным железом или черепицей, чтобы защитить от сырости стену.
  •  На возведение односкатной крыши уходит в два раза, а в некоторых случаях и в три, леса. Поэтому они очень популярны в регионах, где растет мало строительного леса, или он достаточно дорогой.

Стропильная система односкатной крыши

Составными частями конструкции односкатной крыши являются его система стропил, включая основные и дополнительные элементы, кровельный материал, тепло- и гидроизоляция, а также обрешетка – основание под кровлю.

Опору для крыши выбирают в зависимости от используемого строительного материала следующим образом:

  • верхние венцы – брусчатые или деревянные рубленные здания;
  • верхняя обвязка – каркасные деревянные здания;
  • мауэрлат или опорные брусья – кирпичные или каменные здания.

Стропила для односкатной крыши дополняют различными крепежными элементами, например, распорками, ригелями, подкосами, стойками и другими, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Они особо актуальны, когда необходимо перекрывать довольно большие пролеты.

Укладка стропил односкатной крыши

Основная составляющая устройства односкатной крыши – это система стропил. Их изготавливают их хвойных пород дерева. В основном используется наклонная система, которая имеет одну одной наружную или внутреннюю опору (иногда две опоры).

Стропила укладывают с шагом до 4,5 м. Если появляется необходимость увеличить пролет до 6 м, используют наклонные брусья – специальные подкосы, которые поддерживают горизонтальные составляющие строения – их крепят прямо к стропилам.

Сами же стропила крепят к стенам с помощью мауэрлата, который надежно закреплен к стене, в специально вырубленные в нем гнезда. Концы балок необходимо вынести за поверхность стен примерно на 30–50 см.

Обрешетку, собранную из сухих досок, устанавливают под прямым углом. Таким образом, получается каркас, который будет выполнять функции   несущей конструкцией.

На обрешетку укладывают пароизоляционную пленку, и при необходимости односкатную крышу утеплят. Далее, следующим этапом укладывают гидроизоляционный материал. Остается решить, как покрыть односкатную крышу.

Самая распространенная схема односкатной крыши

Самой применяемой схемой односкатной крыши является вентилируемая, в которой между теплоизоляционным и влагозащитным слоями предполагается наличие воздушной прослойки.

Как сделать пристройку к дому с односкатной крышей на примере беседки, террасы, гаража и веранды

Воздух, таким образом, получает возможность свободно циркулировать, и риск образования конденсата при этом снижается.

Для покрытия односкатной крыши используют различные материалы. Решающим фактором, конечно, является характер постройки. Например, для складского помещения прекрасно подойдет шифер или черепица, которые с успехом защитят помещения от проникновения сырости и влаги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *