Дерево

Приспособление для заточки

Содержание

Обороты зависят от диаметра войлочного кругаа: чем больше диаметр, тем меньше оборотов. При 3000 об. в мин. диаметр круга лучше брать не более 100 мм. 

Профиль круга образуется самим стамесками, но предварительно необходимо надрезать по ширине стамески ножом. 

Вообще войлочный круг обрабатывается, как при обработке дерева на токарном станке, только вращаться он должен обязательно от вас.

Войлочный круг лучше не смачивать, просто втираете в него пасту ГОИ. При нагревании она плавится и сама впитывается в материал.

Такого, пожалуй, не бывает!.. Но если нужно, то подойдет все каменное и песок. Песок промытый, просеянный — засыпьте в форму и залейте, перемешивая, эпоксидной смолой. Ищите камни природной плоской формы, лучше всего песчаник. В Японии, Великобритании и многих других странах до сих пор используют природные камни. 

Для шлифования также годятся кожа акулы, трепел (горная порода), хвощ, кожа с окисью хрома. Просто кирпич из печки, главное — чтобы была плоскость

Заточку можно заказать как в магазине "Татьянка" на Бауманской (в часы работы магазина), так и в учебном центре на Окской (в субботу и воскресенье с 10 до 14). На месте специалист определит состояние инструмента, а в зависимости от этого стоимость и сроки заточки. Обратите внимание, что мы принимаем на заточку только стамески и ножи для резьбы по дереву. Другой вид инструмента (топоры, пилы и проч.) мы не затачиваем.

Сказать точно, заводской ли это брак или дефект заключается в чем-то другом, сейчас нельзя. Мы контролируем качество нашего инструмента, а также остальных товаров, продаваемых в нашем интернет-магазине. Но бывает всякое. На эти случаи и существует гарантийное сервисное обслуживание. 

Если вы не из Москвы, вы можете прислать эту стамеску в наш центр. Мы возместим почтовые расходы. Наши специалисты протестируют присланный инструмент и скажут, в чем именно заключается проблема. Если это заводской брак, мы обменяем эту стамеску на новую. 

Если дефект вызван неправильным использованием инструмента, мы сможем перезаточить стамеску (стоимость перезаточки одного нашего инструмента 40-60 руб. в зависимости от состояния). 

Экспертиза займет пару дней. Но с учетом почтовой доставки в оба конца это может занять больше времени. 

Пожалуйста, вложите в бандероль со стамеской письмо, в котором сообщите ваши ФИО полностью, номер заказа в интернет-магазине (желательно) и напишите все, что написали здесь, можно подробнее. Также укажите ваш контактный телефон (если городской, укажите код города). 

Если вы из Москвы, вы можете лично подъехать в наш центр. Инструмент посмотрят при вас же и тут же смогут принять решение об обмене, переточке. 

Наш почтовый адрес: г. Москва, 109117 а/я 34 Сасыков Д. Ш. 

Любые подобные вопросы лучше сразу решать по почте (1773388@mail.ru) или по тел. 89262073388. Тогда ваша проблема будет решена намного быстрее.

 

6. У меня такой вопрос — знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?

 

Такой инструмент не стоит ни сил, ни денег, которые уйдут на заточку. Одна заточка будет стоить дороже всего набора. Да и в процессе обучения вы с ним намучаетесь, пропадет всякое желание и стамеску в руках держать.

 

7.

Какой камень мне нужен для заточки?

Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?

 

Вы можете заказать практически любую заточку для инструментов "Татьянка". Оформляя заказ, в комментарии к заказу укажите, какую именно заточку для какого инструмента вы хотите. Обязательно указывайте действующий номер телефона, чтобы с вами могли связаться и уточнить детали. 

 

8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?

 

Французская паста Dialux — паста ювелирная. Ее тоже используют для доводки инструмента. Кто-то выбирает ее, кто-то — пасту ГОИ. У каждого свои пристрастия. Единственная возможность окончательно определиться для себя с выбором — это приобрести и лично испытать в деле.

 

9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние? 

 

Можно. Нагрейте в водяной бане (кастрюльку с пастой ставим в кастрюльку с водой, но так, чтобы она не доставала до дна). Очень легко плавится. Паста ГОИ, как и сам порошок, плавится даже под солнечными лучами. А потом в форму залить. 

Кстати, можно собрать отработанную пасту, смять в комок, выставить на солнышко, и он сплавится.

Можно, добавляя разные абразивные порошки, изменить свойства пасты. Растворяется бензином, керосином.

 

10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов "Татьянка") сильно задубел. тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем??? Искать новый и мягкий ???

 

Кожу нежелательно смазывать, но в принципе можно в небольшом количестве, чтобы паста лучше впиталась и расплавилась. (Но войлочные круги смазывать нельзя). Смазывают обычно чем-то на основе углеводорода (машинное масло, керосин). Это нужно для того, чтобы растворять пасту гои, а вот подсолнечное, касторовое масло не годятся — не растворяют.

Придется вам найти другую полоску кожу, лучше посвежее и шершавую, то есть какая-нибудь декоративная глянцевая кожа не подойдет.

 

ПОЛИРОВКА КОНЧИКА ФЛАХШТИХЕЛЯ

После заточки флахштихеля его кончик заполировывается. Успех выполнения этой опе­рации напрямую связан со способностью штихеля производить глянцевую подрезку металла, окружающего бриллиант. В иде­але, этот металл должен быть прорезан под наклоном, рез дол­жен быть плоским, ровным и блестеть, как зеркало, подчеркивая очарование бриллианта. Существует много способов полировки кончика штихеля, сюда входят полировальная бумага, твердый тонкий оселок и идеально выровненная закаленная стальная пла­стина. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки, и ни один из них не бесспорен. Однако мастер должен овладеть, по меньшей мере, одним из этих способов для того, чтобы быть в состоянии завершить большинство из существующих процедур корнеровой закрепки. Для глянцевой подрезки отполированным должен быть лишь отрезок кончика штихеля в 0,25 мм. Другой фактор, который нельзя упускать из вида — необходимость сохра­нения острой и прямолинейной режущей кромки.

Использование полировальной бумаги — один из наиболее распространенных способов полировки кончика флахштихеля. Полировальная бумага, предпочтительно зернистости 4/0, поме­щается на стекло или другую ровную поверхность, чтобы умень­шить вероятность скругления кончика штихеля. Штихелем про­тягивают по ней примерно 4 см, держа его почти параллельно поверхности рукояткой в направлении движения. Эту операцию следует проделать 2-3 раза; главное — не перестараться. Чрез­мерное усердие при полировке приведет к затуплению режущей кромки. Одно из преимуществ использования полировальной бу­маги — то, что никаких особых навыков не требуется. Недостаток этого метода в том, что всегда есть опасность скруглить кончик штихеля, что приведет к не совсем плоской в той или иной степе­ни поверхности.

Другой метод полировки кончика флахштихеля — использо­вание мелкозернистого оселка. Твердый белый или рубиновый «Арканзас» небольшого размера идеально подходит для этой цели. Брусок плотно прижимают одной рукой к финагелю, в то время как другая рука прижимает кончик штихеля к камню под углом к направлению движения .Для этого захватите боковые поверхности клинка штихеля между большим и указа­тельным пальцами на удобном расстоянии от кончика так, чтобы исключить его заваливание в стороны. Плотно прижмите заднюю грань к камню и на 1-2° приподнимите рукоятку так, чтобы по­лировался лишь самый кончик, и угол заточки штихеля почти не менялся бы при этой процедуре. Затем короткими равномерными движениями на участке около 2,5 см энергично проведите штихе­лем по бруску 4-5 раз взад-вперед. Если работать более размаши­стыми движениями, возрастает возможность скругления кончика. Не снижайте нажим на камень при перемене направления дви­жения. Потеря ритма чревата появлением наклона штихеля, что приведет к неравномерной полировке кончика. Этот метод поли­ровки кончика штихеля наиболее трудно освоить в совершенстве, но как только появится необходимый навык, результаты обычно становятся весьма удовлетворительными.

Полировка кончика штихеля на мелкозернистом камне с углом наклона клинка 1-2°.

Третий метод подготовки флахштихеля к глянцевой подрез­ке — заглаживание кончика. Это вполне разумный и эффективный метод, обеспечивающий сходный с предыдущими результат и подразумевающий использование закаленного стального бруска. Поверхность стали должна быть доведена до зеркальной поли­ровки. Используют этот брусок аналогично «Арканзасу» за од-
ним исключением: так как полированная поверхность стали не оказывает абразивного воздействия на штихель, а возможно лишь выглаживание, кончик штихеля необходимо проводить по ней не­сколько раз. Очевидно, что необходим дополнительный контроль за положением штихеля на протяжении более продолжительного промежутка времени. Понятно, что возрастает и опасность скру-гления кончика. К тому же, поскольку на операцию затрачивается больше времени; она менее эффективна.

У каждого из описанных методов полировки кончика штихеля есть свои достоинства и недостатки. Каждый мастер должен прий­ти к определенному компромиссу между эффективностью и эко­номностью, присущей каждому методу. Также определяющими факторами выбора будут стиль и возможности закрепщика. Как и для любого отточенного навыка, необходимы практика и опыт для его освоения. Как только будет приобретен стойкий навык полировки кончика штихеля, глянцевая подрезка будет даваться легче и перестанет восприниматься как пугающая и трудновы­полнимая работа.

ГЛЯНЦЕВАЯ ПОДРЕЗКА

Глянцевая подрезка металла, окружающего бриллиант — весь­ма тонкая работа. Основную часть работы, требующую значитель­ных усилий, можно устранить еще до этой стадии при предвари­тельной выборке металла шпицштихелем, и правильно подгото­вив флахштихель для глянцевой подрезки. Этому стоит уделить особое внимание с тем, чтобы для глянцевой подрезки понадо­билось бы лишь легкое снятие стружки флахштихелем. Если на флахштихель возложить работу не только по глянцевой подрезке, но и по удалению основной массы металла для выравнивания его, кончик штихеля, наверняка, утратит полировку. Слишком часто при глянцевой подрезке основное внимание уделяется собствен­но ей, а о предварительной обработке, которая столь существенно облегчает работу, просто забывают.

Кончик флахштихеля сохраняет полировку всего лишь на два-три прохода по металлу, после чего его нужно вновь заправлять и заполировывать. Эта неспособность кончика флахштихеля работать без перерывов на постоянную заточку и полировку -основной источник недовольства мастера. Если пренебрегать постоянным уходом за инструментом, рез будет недостаточно качественным. Проблем, связанных с глянцевой подрезкой, можно избежать лишь тогда, когда закрепщик следит за инструментом и позволяет штихелю работать самому. В тот момент, когда штихель перестает должным образом работать, его нужно привести в порядок, а не пытаться заставлять его резать «через силу».

Использование флахштихеля для срезания металла при его малом наклоне к поверхности, составляющем примерно 3°.

Глянцевая подрезка металла флахштихелем.

Принимая все это во внимание, начинайте глянцевую подрез­ку легкими короткими сбривающими движениями по металлу. Это нужно делать таким образом, чтобы постепенно снять все выступы на поверхности, и так до тех пор, пока металл не выров­няется .Все время держите штихель под небольшим углом около 3° по отношению к поверхности пластины. Если поднять рукоятку штихеля выше, он будет не «сбривать» металл, а скорее ковырять его. Флахштихель придется время от времени затачивать, а после каждой заточки заново полировать кончик.

Заточка инструмента

Для того чтобы добраться до труднодоступных мест, возможно, придется менять направление реза. При глянцевой подрезке неко­торых мягких сплавов плавное движение штихеля может обеспе­чить капелька масла. В конечном итоге, каждый отрезок металла должен быть прорезан за единственный проход штихеля.

Дата добавления: 2016-05-11; просмотров: 744;

Уголок для ручной заточки плоских стамесок, ножей для рубанков и т.д.

Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок). Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

Приставил стойку и наметил на ней отверстия

Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

Усилил двумя длинными саморезами.

Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция.

Инструменты для резьбы по дереву и углы их заточки

Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это усложнит и без того сложную конструкцию.   🙂

Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая    🙂

Всё собрано и готово к заточке.

Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже   🙂

Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение.   🙂

На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

Фаска приведена к плоскости.

Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале   🙂

Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал, так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему.   🙂

Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу.   🙂

В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — —
17.05.2012

Другие странички сайта

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.
Автор: Nikolay Golovin / mh@mihaniko.ru
Мой хостинг-провайдер BeGet.ru
12 04 2012

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.
В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!

Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.

Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным) параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга. Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов. Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм. Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

На этом фото показан резец до заточки.

На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался прежним.

Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к опытным столярам.

Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи черного маркера, как описывал ранее.

Фото резца до заточки.

Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.

Еще пример. Фото до заточки.

Фото после заточки доводки.

И еще пример. До…

После…

И последний раз. До…

После…

Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100, но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.

С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.

Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки. Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.

Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу.

как заточить стамеску для резьбы по дереву

Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.

Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.

После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220 с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.

Фото резца до заточки

Фото резца после заточки

Еще один резец до заточки

После заточки

И еще один до…

и после…

В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.

Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.

Фото резца до заточки.

Фото резца после заточки.

Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!

Вот фото.

У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец. Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…        

  • Кстати, я освоил выпуск кругов для Тормек в России и уже несколько лет использую только их.

        Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www.grinder-man.ru

  • Назад к списку

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *