Дерево

Покрытие пола в деревянном доме

Чем покрыть полы в деревянном доме

Информация > Статьи > Виды напольных покрытий в деревянном доме

Виды напольных покрытий в деревянном доме

Разнообразие напольных покрытий приятно радует и делает устройство полов в деревянном доме занятием увлекательным, потому что есть возможность воплотить в реальность даже самые смелые идеи исходя из своего вкуса и желания. Так каким может пол в деревянном доме? Рассмотрим самые распространенные варианты напольных покрытий.

Конструктивно полы состоят из основания и «чистого пола» (т.е. верхнего слоя напольного покрытия, подвергающегося эксплуатации и имеющего декоративный вид). Пол должен быть прочным, долговечным, устойчивым к износу, легким в уходе, бесшумным при ходьбе, экологически безопасным. Важно чтобы напольное покрытие гармонировало с дизайном интерьера в целом.

Дерево естественный материал для строительства, поэтому первым делом хочется рассказать о деревянных полах. Деревянные напольные покрытия обладают хорошими техническими достоинствами и при правильном уходе и использовании очень долговечны. Деревянные полы бывают следующих видов.

Дощатые и палубные. Дощатые полы состоят из толстых досок уложенных и закрепленных на лагах или балках перекрытия параллельно друг другу. Палубные полы делаются из досок толщиной от 24 до 30 мм и шириной от 100 до 150 мм. В местах стыковки доски снабжены гребнем и пазом или полупазом. Данные виды напольных покрытий чаще всего изготавливают из хвойных пород ( сосна, ель, пихта)

Паркетная доска. Напольное покрытие из паркетной доски состоит из элементов шириной 80 мм, толщиной 19-22 и длиной от 1 до 3 метров, крепиться доска между собой на «шип-паз» и укладывается на деревянные лаги.

Пол из наборного паркета. Для монтажа такого пола требуется ровное черновое напольное покрытие, которое может быть дощатым или бетонным. Верхний слой пола состоит из штучных паркетин толщиной 20 мм, шириной 50-80мм и длиной 300-600 мм. Крепиться на «паз-гребень» и дополнительно на клей или мастику к черновому полу.

Щитовой паркет. Это щит толщиной 25-30 мм прямоугольной формы размером 350х700 мм. Щиты собираются из мелких элементов соединенных на «гребень-паз», которые образуют характерный оригинальный узор. Для получения рисунка сочетают разные благородные породы деревьев. Крепиться щитовой паркет так же как штучный, но в качестве подложки используют настил из досок или фанеру.

Плавающие полы укладываются на твердую монолитную основу. Плавающие полы это двухслойный или многослойный полуфабрикат толщиной от 6 до 14 мм, как правило, с финишной обработкой поверхности. Крепиться к основе, элементы пола прочно прилегают друг к другу при помощи сухого замкового способа или соединением «паз-гребень», образовывая сплошную плиту. Такие полы быстро монтируются и легки в уходе.

Обработка деревянного пола маслами, лаками или воском залог его долговечности и привлекательного вида. Перед нанесением покрытия на пол, его поверхность необходимо подготовить: убрать все неровности при помощи шлифования, затем очистить пол от мусора и пыли. На сегодняшний день представлен широкий спектр экологичных лакокрасочных материалов для древесины отечественного и зарубежного производства.

Кроме деревянных напольных покрытий существуют и другие более современные виды полов.

Наливные полы это высокотехнологичное напольное покрытие с недостижимыми другими материалами эксплуатационными характеристиками. У них неограниченный срок использования. Наливной пол не поддается воздействию кислот и щелочей, не истирается, не имеет швов, легкий в уборке. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать под интерьер нужную расцветку.

Линолеум удобное и практичное напольное покрытие. Производят линолеум из поливинилхлорида с добавлением различных наполнителей, пластификаторов и пигментов. У данного вида покрытия много преимуществ, отчего популярность его при строительстве не уменьшается. В домах и квартирах используется бытовой линолеум, он износостоек, прост в уборке, легко настилается, цена занимает не последнее место в числе его преимуществ.

Ламинат является своеобразной альтернативой деревянным полам. Отличается большим разнообразием фактуры и цветовых решений, низкой звукопроводностью, износостойкостью, экономичностью, удобством в уходе.

Пробковый пол сделан из коры пробкового дерева.

Чем покрыть деревянный пол в доме. Виды и особенности материалов, подготовка поверхности

Пористая структура покрытия из пробки прекрасно сохраняет тепло. Пробковый пол не притягивает пыль, обладает хорошей звуко и теплоизоляцией, не скользит. Есть и ряд недостатков у такого пола: он выцветает на солнце, имеет специфический запас после монтажа и при неправильной укладке может усохнуть. Бывают клеящиеся (приклеенные к ровному основанию чернового пола) и плавающие пробковые полы.

Минерал-виниловая плитка хорошо имитирует любой натуральный материал (дерево, камень, металл, траву, кожу и другое). Плитка многослойный материал, обладающий хорошей звукоизоляцией, устойчивый к воздействиям моющих средств, не горючий материал, не накапливает статическое электричество. Во время эксплуатации не требует особого ухода.

Теплые полы это система отопления, направленная на подогрев пола в помещении. Бывают электрические и водяные. Электрические в свою очередь делятся на кабельные, стержневые, пленочные. Наибольшей надежностью обладают электрические полы. Систему «теплый пол» можно монтировать под гранит, плитку, ламинат и другие покрытия. Пожалуй, не стоит использовать только при настиле деревянных и пробковых полов, поскольку у них низкая теплопроводность.

У каждого напольного покрытия есть как недостатки, так и достоинства. Практически все современные материалы обладают хорошими качественными показателями и являются экологически чистыми. Большой диапазон цен и вариантов дизайнерских решений позволяет покупателям выбрать то, что им по карману и по душе.

×

заполните форму заявки

и мы перезвоним Вам в ближайшее время

×

заполните форму заявки

и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Сайт разработан Web Engine Studio

Чем покрыть деревянный пол – выбираем состав с защитными свойствами

По выровненному основанию — стяжке или лагам — настилают финишное покрытие, так называемый чистовой пол. Видов напольных покрытий в наше время существует довольно много, различны и способы их укладки. Рассмотрим основные из них.

Дощатый пол

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой (рис. 77, а). При редко расположенных балках поперек их дополнительно укладывают лаги сечением от 60 х 80мм до 100 х 100мм с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. В любом случае под полом образуется воздушная прослойка, которой необходимо обеспечить возможность сообщаться с воздухом помещения для удаления паров из конструкций перекрытия. Для этого в полу по углам комнат устанавливают вентиляционные решетки или обеспечивают вентиляцию из-под плинтусов по периметру помещения.

Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — в коридорах, полутемных и темных помещениях. Причем в коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания до-сок покрытие пола будет более ровным (см. рис. 20, а—г).

Если доски обрезные, то их лицевые стороны строгают. Кромки тоже лучше острогать и отфуговать, тогда они плотнее прилегают одна к другой при сплачивании. Кромки строгают под прямым углом или (что лучше) с незначительным уклоном внутрь (рис. 78, а). При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. При фуговании кромок доски складывают одну с другой, неточности сразу же исправляют.

Если дощатый пол настилается как черновой, между досками при настиле нужно оставлять небольшие зазоры, чтобы не допустить трения между ними. Движение деревянных деталей пола будет вызывать скрип. Чаще всего скрипит пол из плохо уложенной некачественной доски. Поскольку для чернового пола редко используют хорошие доски, зазоры в этом случае необходимы.

Половые доски укладывают поперек лаг и тщательно сплачивают с помощью клиньев (рис. 78, в). Стыки досок, если их длины не хватает, чтобы перекрыть все помещение, должны располагаться только на лагах. При досках длиннее 4м используют три сжима: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два — на вторых крайних лагах, считая от стен. Крепят доски к лагам гвоздями сверху — в каждую лагу по два. Головки надо утопить, так как полученную поверхность, скорее всего, придется выравнивать строганием, а оставшиеся лунки перед финальной покраской зашпаклевать.

Раскладывая доски, их предварительно выравнивают в плоскости пола. Если отдельные доски на лагах лежат не вровень с остальными, это следует сразу исправить. Под проседающую доску кладут прокладку (кусок фанеры или ДВП подходящей толщины), а выпирающую доску подстругивают в месте соприкосновения с лагой (рис. 78, б).

Чистовые полы удобно настилать из стандартных фрезерованных половых досок. Их выпускают шириной 68 — 138мм и толщиной 28 и 36мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2мм, благодаря которому достигается более плотный контакт с лагами и вместе с тем постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия. Половые доски могут быть и шпунтованными — иметь пазы с обеих сторон — и при сборке соединяться рейкой (рис. 78, е). Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10 — 15мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок (рис. 78, поз. 6). Доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2 — 2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают ближе к стене — так, чтобы их шляпка оказалась под плинтусом.

При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком через деревянную прокладку, чтобы не оставлять вмятин на доске (рис. 78, г). Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку утапливают в толще древесины с помощью добойника (рис.

Находим варианты ответов: чем лучше покрыть деревянный пол в доме, на даче или квартире?

78, д). Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся, подгоняя на каждой молотком.

Прибивать доски, особенно не имеющие гребней, можно и обычным способом — вертикально, сплющивая шляпки и загоняя их на 2 — 3мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов придется зашпаклевать.

Таким образом настилают все доски, кроме 2 — 4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10 — 15мм, а затем осаживают на шипы. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 79). Зазоры между правильно настланными досками не должны превышать 1мм.

Пол из деревоплит и фанеры

ДСП, ДВП и МДФ в основном используются в качестве чернового пола — основы под декоративное покрытие. Гораздо реже они служат чистовым полом, так как недостаточно эстетичны, легко впитывают влагу, деформируясь при этом, достаточно быстро протираются. Хотя нужно признать, что это самый экономичный вид напольных покрытий. Несколько практичнее, хотя и дороже, фанера. К тому же она способна принимать первоначальный вид после высыхания. Еще дороже ламинированная фанера, которая обладает повышенной водостойкостью и износостойкостью. Впрочем, и строительные плиты стали производить специально для использования в качестве половых покрытий. Они прочнее и жестче стандартных плит, имеют по торцам шпунты и гребни для стыковки, лучше переносят увлажнение и могут иметь декоративное покрытие. Плиты без такого покрытия обычно просто красят, так как лакировка не улучшит их внешний вид. Лаком вскрывают фанеру, которая имеет фактуру натурального дерева.

Тем не менее один из стружечных материалов можно применять для финишного покрытия пола, сознательно оставляя поверхность незакрытой. Речь идет об ОСП, жесткость которой, что очень важно при выборе покрытия для пола, существенно превышает аналогичный показатель традиционной ДСП. ОСП в качестве элемента покрытия пола выпускают со шпунтом и гребнем, обеспечивающими их прочное соединение.

На фоне яркой структуры ориентированно-стружечных плит неизбежные при эксплуатации следы истирания и царапины почти не заметны. Если на деревянном шлифованном полу с равномерной структурой царапины или пятна четко различимы, особенно в направлении против линий текстуры, то ОСП с грубым узором такие недостатки в какой-то мере скрывает. Ее поверхность при изготовлении лишь слегка шлифуют, но окончательно не отделывают, чтобы ее можно было до¬работать и оформить с учетом индивидуальных пожеланий. После нанесения прозрачного лака необычность такой структуры еще более подчеркивается, а поверхность пола не выглядит монотонной.

Плиты и толстую фанеру можно стелить как по лагам, так и по бетонной стяжке. Если укладка будет производиться на бетонную стяжку и плита выполняет функцию выравнивающей или утепляющей подложки под линолеум, ламинат, ковролин и т. д., ее толщина может быть 8 — 10мм. Для настила по лагам или брусьям перекрытия толщину плит нужно подбирать в зависимости от расстояния между лагами. Так, при шаге лаг 0,4 — 0,6м возможно применение ОСП толщиной 15 — 18мм, а если шаг 0,7 — 1м, лучше применить 22-мм ОСП. ДСП следует брать не тоньше 18мм или укладывать в 2 слоя при большом шаге лаг.

ДСП и фанеру, если они не влагостойкие, перед настилкой следует как минимум дважды проолифить. Это повысит довольно низкую способность ДСП сопротивляться действию влаги. ОСП гораздо лучше противостоит влажности.

Для ДВП на лаги придется настелить черновой пол из досок (рис. 80, a). Именно ДВП чаще всего используют, когда хотят быстро и недорого исправить старый дощатый пол.

Настилка на стяжку

Укладку лучше начинать с порога, а обрезки стелить в местах, где будет стоять мебель, или на удаленных от входа участках помещения. Просохшие после олифы плиты к стяжке приклеивают. Предварительно стяжку рекомендуется загрунтовать и дождаться полного высыхания. Клей или мастика наносится под каждый лист в отдельности по мере укладки и равномерно распределяется по поверхности шпателем. Аккуратно уложите плиту и плотно прижмите (хотя бы постойте на ней, только прыгать не надо). Укладывая следующую плиту, смажьте клеем пазогребневое соединение и киянкой уплотните соединение плит, защитив торец бруском, как при сплачивании досок (см. рис. 78, г). Если торцы гладкие, для крепления плит между собой можно использовать мебельные шканты или гвозди с откушенными шляпками. Еще лучше профрезеровать или пропилить по торцам пазы и соединять плиты между собой на вкладную рейку.

Но одного клея для надежной фиксации плит недостаточно, и во избежание отклеивания в отдельных местах их дополнительно крепят к основе. Например, пристреливают дюбель-гвоздями из монтажного пистолета. Можно плиты вместе со стяжкой просверлить в центре и по периметру сверлом 06 — 8мм, в отверстия вставить дюбеля и прикрутить шурупами с широкими шляпками. Для стандартного листа надо не менее пяти точек крепления. Утопленные шляпки потом замазываются текстурной шпаклевкой.

ДВП на цементную стяжку приклеивают в основном битумными мастиками (рис. 80, б, в). После схватывания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через 40 — 48ч, когда грунтовка подсохнет и перестанет прилипать, на стяжку наносят горячую битумную мастику и укладывают твердые плиты. Горячая мастика остывает быстро, поэтому ее нужно наносить только под один лист. На сухую стяжку ДВП можно приклеить клеем ПВА или его аналогами, промазывая как поверхность стяжки, так и нижнюю поверхность листа.

Основу, как указывалось выше, обязательно загрунтовать тем же составом.

Настилка по лагам

Пол по лагам более теплый, чем по бетонной или цементной стяжке. К тому же крепление плит или фанеры к лагам выполнить проще. Конструкция такого настила аналогична конструкциям дощатых полов, но лаги могут быть гораздо меньшей высоты — до 30мм. Толщина их должна позволять надежно крепить стыки, то есть должна быть не менее 80мм. Такие лаги удобно делать из толстой доски, уложенной плашмя, или пары досок, сбитых вместе и тоже уложенных плашмя. Под доски укладывают антисептированную ДВП и толь или рубероид для гидроизоляции (рис. 80, а).

Желательно, чтобы все плиты были одинакового размера для одного помещения. Их ширина должна быть кратной величине шага лаг, чтобы стыки плит располагались по центру лаг, и с необходимым припуском на опиловку кромок. Расстояние между лагами размечают в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400мм.

Очень важно сделать точный чертеж расположения комнат и настилки листов. Лаги следует устанавливать таким образом, чтобы стыки листов приходились точно на середину лаги, причем в местах наиболее интенсивного движения — в середине помещения, у плиты, у холодильника, в дверных проемах — стыков следует избегать.

Шпунтованные плиты следует располагать длинной стороной под прямым углом к лагам. Обрезные плиты и фанеру, наоборот, укладывают так, чтобы стыки между длинными сторонами приходились по центру балок, а в местах стыковки коротких сторон между лагами надо прибить деревянные перемычки перпендикулярно лагам. Расстояние между стеной и прилегающими лагами не должно превышать 30 — 40мм, а кромки плит не должны свешиваться с лаг более чем на 100мм.

Прирезанные плиты рекомендуется за двое суток до наклейки занести в помещение и уложить в штабель, чтобы уравнять влажность.

Первую плиту укладывают от угла помещения, тщательно прижимают к основанию и рейкой с уровнем проверяют ее горизонтальное положение. У стены оставляют зазор 10 — 15мм, перекрываемый затем плинтусами. Если плиты имеют паз и гребень, первый ряд плит кладут пазами к стенам. Следите, чтобы торцы плит образовывали одну линию.

Перед настилкой каждой плиты рекомендуется промазывать лаги клеем. Пазогребневые соединения тоже проклеивают и сплачивают киянкой через брусок до минимального зазора.

После этого плиту или лист прикрепляют к каждой лаге саморезами диаметром 4мм или гвоздями диаметром 2,5 — 3мм. Длина гвоздя подбирается в соответствии с толщиной лаг, а также плиты или листа: она составляет не меньше чем две толщины материала, в который вбивается гвоздь. Гвозди забивают по кромке плиты с шагом 150 — 200мм, шурупы — 250 — 300мм. В ДСП гвозди забивают под наклоном 45°. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Под головки шурупов в твердых плитах, возможно, придется раззенковать лунки. Расстояние крепления от кромки листа в любом случае должно быть не менее 20 — 30мм.

Разумеется, можно укладывать ДСП исключительно на клею, но это менее надежный способ. В местах интенсивной эксплуатации плиты со временем могут отклеиться, и ремонт придется делать гораздо раньше, чем планировалось.

Настилка ДВП

Древесно-волокнистые плиты дешевы, и их легко настилать. Для большинства помещений подходят плиты толщиной 3мм. Если пол неровный, можно использовать плиты потолще — 6мм, но все же лучше предварительно выровнять основание. На первых этажах следует использовать ДВП, устойчивые к воздействию влаги и имеющие масляную пропитку. В остальных случаях перед укладкой их нужно увлажнить, иначе позже они деформируются. Чтобы довести влажность плит до уровня влажности помещения, тыльную сторону каждой плиты смачивают водой (0,6 — 0,8л на 1м2) обычной кистью. Сложите плиты попарно увлажненными сторонами вместе в том помещении, где их будут укладывать. Выровняйте штабель и оставьте плиты на двое суток.

Для устройства чернового пола применяют мягкие плиты марки М. Их укладывают тыльной стороной вверх: шероховатая поверхность обеспечивает хорошее сцепление с мастикой при укладке последующего покрытия. Для финишного покрытия используют твердые и сверхтвердые (марки Т и СТ) ДВП с гладкой, лакированной и ламинированной поверхностью.

Плиты кладут вразбежку, не допуская стыковки четырех углов соседних плит в одной точке. Старайтесь также избегать образования узкой полосы из ДВП вдоль стен. Начинайте раскладывать плиты вдоль смежных стен. Они должны хорошо примыкать одна к другой без зазоров и перекосов.

Крепить плиты можно гвоздями-скобами длиной 19мм, гвоздями для древесно-волокнистых плит или строительными скобами. Использовать длинные гвозди не рекомендуется. Но вначале ДВП стоит приклеить к основанию. Для этого используют битумные мастики, клей ПВА или другие клеевые составы, широкий ассортимент которых предоставляют магазины стройматериалов.

Закрепите первую плиту в углу, прибивая гвоздями с интер-валом 100мм вдоль кромок плиты и 150мм между рядами по всей поверхности плиты. Приложите следующую плиту встык с первой и прибейте ее. Закрепите все плиты, кроме последней целой плиты ряда — ее устанавливают после прирезки последней плиты.

Разметьте последнюю плиту. Затем положите поверх нее соседнюю незакрепленную в качестве направляющей и надрежьте нижнюю плиту резаком.

В зависимости от толщины плиты сделайте поверх первого еще несколько надрезов. Встаньте на один конец плиты и резко поднимите другой, отломив плиту по линии надреза. Прибейте предпоследнюю (целую), затем последнюю (подрезанную) плиту.

Оставшуюся часть обрезанной плиты предыдущего ряда можно использовать для начала следующего ряда: это уменьшит количество отходов и автоматически сместит ряд. У дверного проема сделайте предварительную прирезку плиты по форме наличника. Для переноса на плиту точной формы можно использовать лекало или циркуль. Резаком обрежьте плиту по металлической линейке. Фигурные вырезы удобнее всего делать электрическим лобзиком.

Далее

Вернуться к оглавлению

Интересно, как добывают каменный уголь, ищите ответ здесь

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *