Дерево

Подпол в доме

Содержание

By Наталья Аникевич / 8th Март, 2018 / Консультация юриста / No Comments

Освещение должно быть достаточным для того, чтобы можно было выполнять монтаж, ремонт и снимать показания счетчиков. Согласно рекомендациям нормативной документации, это 75 люкс. Вентиляция в техническом подполье Техподполье, погреб, подвал, подпол должны быть вентилируемыми пространствами. В каждой секции этих помещений необходим приток свежего воздуха. Повышенная влажность, сырость стен и перекрытий недопустимы там, где проложены коммуникации. В этих помещениях может быть смонтирована вентиляция естественная и принудительная. Вторая выполняется с помощью системы воздуховодов, приток и отток воздуха в которой регулируется посредством специальных приборов. В многоэтажных домах устанавливается система контроля за микроклиматом. Техподполье и его оснащение регулярно осматриваются на предмет появления сырости.

Какая максимальная высота технического подполья (цоколя)?

Важно

Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см. В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт.

Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150—250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей — ухудшается его вентиляция.
Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Все о техническом подполье — определение, высота, отличие от подвала

В некоторых сужениях (обусловленных конфигурацией строения) допустима высота 1,2 метра при ширине 0,09 метра. Для подвальных помещений с коммуникациями высота составит 1,8 метра, а там, где поверхности отделаны материалами, устойчивыми к горению, 1,6м.

Инфо

Правила пожарной безопасности требуют, чтобы технический этаж был поделен несколькими перегородками, образующими секции до 500 квадратных метров. Требования к высоте техподполья и его обустройству СНиП 21-01 указывает, что технический подвал в жилом доме используется только для размещения оборудования и не считается частью жилого строения.

Также требования регламентируют следующие параметры:

  • Технические подполья по своей высоте должны составить не менее 1,6 метра, а если в нем расположены трубопроводы транзитного типа, то все 1,8 метра;
  • Технический этаж должен быть оснащен проходом, комфортным для перемещения.

Высота подвала в жилом доме

В принудительной — используются электрические вентиляторы различной мощности. В подвальных помещениях лучше использовать одновременно обе системы и включать принудительный обмен воздуха в случае необходимости.

Доступность подвальных помещений Немаловажным фактором является вход в подвал. Лучше всего его сделать ближе к основному входу в дом, скажем, на веранде.

Нередки случаи, когда в подвальные помещения придется заносить крупногабаритные вещи. Поэтому вход должен быть легко доступен.

Какова высота техподполья по снип?

В этом случае звукоизоляция обеспечивается массой стен.Высота техподполья и его оснащение Высота техподполья регулируется СНиП 2.08.01-89, в которых указано, что она не должна превышать 2 м. При высоте стен до 1,8 м БТИ зарегистрирует помещение, как техническое подполье.

к. эти подсобные помещения не облагаются налогом, а этаж ему подлежит.

Входит ли подвал в общую площадь частного дома?

Если на оборудовании или поверхностях появляется конденсат, то нужно обустроить дополнительную гидроизоляцию, сделать обязательное проветривание через окна или двери, установив на них решетки от несанкционированного проникновения в помещения посторонних лиц или животных, чье присутствие в подвалах строго запрещено. Если в помещении есть глухие стены, необходимо их пробить в двух местах как минимум, сделав продухи в количестве не менее двух на каждый сектор этажа.
Подвал и техподполье – отличия Подвал учитывается в кадастровой оценке как жилая площадь дома, поскольку за счет него можно расширить жилое пространство или сделать кладовые. Подвал, в отличие от технического этажа, можно сдавать в аренду сторонним лицам и организациям, заручившись согласием жильцов дома. Техническое подполье можно совместить с подвалом, обустроив выход на улицу, или построить отдельно.

Как правильно построить подвал или подполье в доме

Проектирование технического подполья При сооружении техподполья ориентируются на регламентирующие документы:

  • СНиП номер 2.08.01;
  • СниП 31.06;
  • СниП 54.13330;
  • СНиП 2.08.01-89;
  • СП 118.13330.2012.

Согласно правилам, помещение для прокладки инженерных коммуникаций должно быть расположено в нижней части здания (техническое подполье). Оно может находиться между нижним перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.

Существуют требования к инженерным коммуникациям, в соответствии с которыми в техподполье создаются благоприятные для функционирования систем жизнеобеспечения условия. Если присутствуют агрессивные среды, фундамент возводят из бетона на основе пуццоланового цемента.

Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Защиту технического подполья от напора грунтовых вод осуществляют посредством 2-4-слойной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

Подвал: проектирование, материалы, строительство, изоляция, обустройство

Внимание

Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними. При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см.

Такой подпол так же, как и подвал, закрыто с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеет цокольное перекрытие, однако в отличие от подвалов у него менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам.

Как правильно сделать подполье техническое?

Особенно нужно обращать внимание на выход кабелей питания на поверхность — розетки;

  • Засоры или малую эффективность дренажной системы;
  • Проседание грунта или фундамента, опор под оборудование для канализационных стоков;
  • Щели и зазоры между отмосткой и фундаментом, через которые внутрь может попасть вода.

Ремонтные работы по исправлению найденных недостатков заключаются в увеличении высоты подвала или подполья, установке дополнительных опор под оборудование, оснащении глухих стен проемами для лучшей вентиляции, обустройстве коллекторов для сбора воды или траншей для осушения подтоплений. Все работы проводят по проектным чертежам, используя строительные планы, которые дополнительно согласовываются специалистами в управляющей компании.

Строительный форум Околоток > ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ > Утепление дома > Керамизит: Утепление подполья для дачного дома

Просмотр полной версии : Керамизит: Утепление подполья для дачного дома

Всем привет.

Имеется деревянный сруб, поставленный на ленточный фундамент (углубление в землю — сваи = 1.3 м, промежутки между сваями около 20 см). Встал вопрос об утеплении подпольной части…

У родителей на даче ничего не засыпано (кроме песка и воздуха) и веет холодком от земли, хотелось бы это исключить в своем доме.

Песок внутрь фундамента я засыпал (около 20 см), дальше планирую засыпать керамзитом и оставить воздушную подушку, ну а дальше собственно половая доска…

Насколько я понял, почитав про технологию утепления деревянного подполья:

— Если засыпать керамзит, то нужна вентиляция с домом и не нужна вентиляция с улицей
— Если делать утепление самого пола (минвата, и так далее), то не нужна вентиляция с домом, а нужна вентиляция с улицей

Внимание вопросы:

— Какой толщины должен быть слой керамзита в данных условиях чтобы обеспечить приемлимый уровень теплоизоляции пола?
— Если не керамзит, то какой материал ЛУЧШЕ выбрать исходя из соотношения ЦЕНА/ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ?

Заранее огромное спасибо за любую информацию!

А все засыпать песком, выровнять и сделать бетонную стяжку пола по слою пенопласта не хотите? Навсегда избавитесь от необходимости менять прогнившие полы, устраивать вентиляцию , мышей и прочих негативных моментов.

Дороговато… Надеюсь найти более бюджетный вариант утепления пола… Я так пониманию при ПРАВИЛЬНОЙ вентиляции подполья — проблема со сгнившими лагами и полом можеть быть решена.

Какие еще будут мнения? ❓

Что дорого? Песок? Пенопласт? Сравните толщину слоев пенопласта и керамзита с одинаковым сопротивлением теплопередаче и тогда сравните стоимость. Цемент щас сильно подешевел, а вот древесина и не думает.

Майк дело предлагает. Вместо песка можно засыпать просто землю с участка. Пол по грунту выйдет не дороже утепленного по лагам, но намного теплее и беспроблемнее в эксплуатации. А если ленту фундамента утеплить снаружи, то и дополнительный подогрев дома зимой за счет тепла земли получится.

Вместо песка можно засыпать просто землю с участка. .
Смотря что за земля. Если это плодородная почва — то не стоит. Она и для растений пригодится да и трамбуется плохо. Я наоборот выгребал слой почвы, который был внутри фундамента до твердого грунта. Если же это песок, глина, камни — то можно. Верхний слой положить из чистого песка для лучшего выравнивания. И хорошенько все это утрамбовать, лучше с проливом водой.

Mike08
Что-то не заметно чтоб цемент подешевел. Как он стоил в прошлом году 210-230, так и сейчас так же продают.

В первой половине прошлого года он стоил у нас 340, а во второй половине стал 230.

..Песок внутрь фундамента я засыпал (около 20 см), дальше планирую засыпать керамзитом и оставить воздушную подушку, ну а дальше собственно половая доска…
такой вариант: песок-воздух-черная доска-керамзит в утепление пола-пергамин-минвата- пергамин- пол.

— Если делать утепление самого пола (минвата, и так далее), то не нужна вентиляция с домом, а нужна вентиляция с улицей

Продухи в цоколе обязательны. Напротив друг друга. Лучше из асботрубы-сотки. На зиму затыкаются 2-хлитровыми пластиковыми бутылками.

такой вариант: песок-воздух-черная доска-керамзит в утепление пола-пергамин-минвата- пергамин- пол.

чё-та не понял пирога. Керамзит на черновую подшивку пола между лагами что ли? Куда тогда минвату?
Пергамин — не материал — полное г. Боится влаги.

На зиму затыкаются 2-хлитровыми пластиковыми бутылками.
Зачем это? Зимой-то самая сырость в подполье. Пущай зимой гниют полы?

керамзит на подшивку пола( мыши не залезут), закрыть пергамином или рубероидом, сверху минвата ( толщина по лаге) все это закрыть пергамином, чтобы минвата не пылила и стелить доски пола…
Закрывать продухи на зиму нужно. хошь бутылками, хошь пробки сделай из чего хочешь.. — дует понимаишь ли…Зимой влаги нет,есть холод — На фига тогда утепление? Весной открывают.

Все равно не понял. Допустим высота лаг 25 см. Если снизу к лагам подшить доски чернового пола и насыпать на них керамзита? Сколько? Минваты надо минимум 15 см. Для керамзита остается 10 см. Какой смысл его сыпать? Теплоизоляции никакой от такого слоя. Мышам через него пролезть ничего не стоит. Вес он имеет немалый — лишняя нагрузка на перекрытие.
По поводу влаги. Сейчас зимы такие, что ползимы плюсовая температура. Снег то выпадет, то растает. Влажность — близка к 100 %. Если летом влага хорошо испаряется, то при такой погоде — нет. Если еще и вентиляцию закрыть — то сгниет 100 % за 3-4 года.

Андрей учитель

23.01.2009, 21:36

Почему не засыпал себе керамзит, объяснять лень и Вам не советую.
Сделал так: на грунт положил рубероид, на лаги прибил черепные бруски, настелил черновую доску, на неё рубероид, потом 180 мм базальтовой ваты плотностью 25 кг на куб с достаточно плотной забивкой. Поверх утеплителя полиэтиленовая плёнка как паро гидроизоляция проклеенная скочем. Потом уже пол.
Результат: ничего не дует.

Пол сейчас теплый если протопил печь и не требует дополительного обогрева. Пол деревянный.
В фундаменте есть продухи, которые закрыты решетками, но больше ничем.
Рньше действительно на зиму прдухи закрывали. Думаю потому, что делалось плохое утепление пола и были в полу щели через которые дуло.

В моем доме был пол сделанный примерно также предыдущим хозяином. Дом простоял примерно 20 лет. Я даже думал оставить этот пол, но в прошлом году решил проверить состояние лаг. Снял доски, обнаружил в утеплителе кучу мышиных гнезд. Лаги оказались сгнившими. Некоторые из них сломались под моим весом, не будучи связанные досками. Продухи были ничем не заткнутые. В общем выкинул все это, насыпал песка, положил пенопласт и залил стяжку. Вдобавок пустил в ней трубы для отопления теплыми полами.

Всем спасибо за советы и опыт.

Такой вопрос — если все-же решу засыпать слой керамзита — то какой толщины хватит для приемлимой теплоизоляции?

В моем доме был пол сделанный примерно также предыдущим хозяином. Дом простоял примерно 20 лет. Я даже думал оставить этот пол, но в прошлом году решил проверить состояние лаг. Снял доски, обнаружил в утеплителе кучу мышиных гнезд. Лаги оказались сгнившими. Некоторые из них сломались под моим весом, не будучи связанные досками. Продухи были ничем не заткнутые. В общем выкинул все это, насыпал песка, положил пенопласт и залил стяжку. Вдобавок пустил в ней трубы для отопления теплыми полами.

Песок, потом пенопласт, потом стяжка… Какие толщины для этих слоев?

Мне не очень понятен стык пола по грунту с деревянными стенами.

Что бы утеплитель пола нормально работал, он должен начинаться выше фундамента, т.е. как минимум на уровне низа первого венца (иначе фундамент будет работать как мостик холода). Пенопласт окажется не полностью залитым бетоном, а будет соприкасается с деревянными стенами. Как бы тут чего не вышло.

Строим подвал в доме своими руками — пошаговая инструкция, устройство и советы

Андрей учитель,
Расскажите, если не очень сложно, почему от керамзита отказались. Слишком толстый слой насчитали?

Я вот думаю про перлит. Вернее, гидрофобизированный перлит. Обладает всеми свойствами перлита (не горюч ВООБЩЕ, текуч, низкая теплопроводность, никто в нем не живет) и при этом не впитывает влагу. Высота балок у меня 200 мм, так перлита на всю высоту покупать разоришься, да и не нужно столько для нормального теплосопротивления. Вот и думал про вариант перлит + керамзит, что бы пустот для животных не оставлять.

Андрей учитель

06.03.2009, 21:27

Мне не очень понятен стык пола по грунту с деревянными стенами.

Что бы утеплитель пола нормально работал, он должен начинаться выше фундамента, т.е. как минимум на уровне низа первого венца (иначе фундамент будет работать как мостик холода). Пенопласт окажется не полностью залитым бетоном, а будет соприкасается с деревянными стенами. Как бы тут чего не вышло.

Андрей учитель,
Расскажите, если не очень сложно, почему от керамзита отказались. Слишком толстый слой насчитали?

Я вот думаю про перлит. Вернее, гидрофобизированный перлит. Обладает всеми свойствами перлита (не горюч ВООБЩЕ, текуч, низкая теплопроводность, никто в нем не живет) и при этом не впитывает влагу. Высота балок у меня 200 мм, так перлита на всю высоту покупать разоришься, да и не нужно столько для нормального теплосопротивления. Вот и думал про вариант перлит + керамзит, что бы пустот для животных не оставлять.
По первому абзацу, вполне верно. Сталкиваюсь с этим на стройках постоянно. Причём ошибки такие делают проектировщики с большим стажем работы. Всё хорошо утепляют, а место под стеной остаётся холодным. Но, возможно ещё утепление цоколя, только утеплитель должен до стены дойти.
Что касается незакрытого пенопласта, то можно по периметру положить тепловую доску, можно пробить периметр той же ватой, главное закрыть от света.
Про керамзит: Во первых, действительно низкое теплосопротивление по сравнению с др материалами. Во вторых высокая гигроскопичность. В третьих, как не укладывай, но потом произойдёт усадка. Да и для нормального заполнения надо фракции подбирать. И ещё, сейчас у меня снизу получается подпол и доски провертиваются, они снизу открыты. А если засыплю керамзит, то проветривание закончится. Ну и дороже ваты в конечном счёте получается, не говоря о пенопласте.
Перлит, слышал что действительно хороший материал. Но я серьёзно не изучал этот рынок.

Андрей учитель,
Спасибо за ответ. Буду думать дальше. Вообще, забавная ситуация — выбор утеплителей огромный, но у всех свои недостатки 🙁

Андрей учитель

09.03.2009, 22:56

Вообще, забавная ситуация — выбор утеплителей огромный, но у всех свои недостатки 🙁 А Вы что хотели, женщин то же выбор огромен 😀
Если серьёзно, то в стоительстве известно что лучше пеностекло, ещё лучше керамическая теплоизоляция, которая применялась на Шатле и Буране. Но домик золотым выйдет 😀 ПОэтому применяют по древнейшему принципу — цена качество. Правда сейчас уже по принципу цены идут 😥

Еще неплох аэрогель. Но опять же золотой материал.

В Петербурге нашел пенокрошку за 2`800 руб/куб.

Не так уж дорого, НО! Это не гранулированная крошка, а щебень, фракция 10..40. Что-то сомнения берут, что это подходит для засыпки пола. А в интернете информация противоречивая…

Андрей учитель

10.03.2009, 20:30

andron Не пойму, зачем Вам засыпка?

Если пол по лагам, то вата вполне работает. Если бетон, то ЭППС. Стоит он сегодня примерно 3000 куб, но слой для пола достаточно 10 см. Поэтому выйдет не очень дорого. Воды он не боится, водопоглощение к нулю стремится. Только ультрофиолета боится, но это не трудно обеспечить.

Полы по деревянным лагам. Вату не хочу из-за потенциальных проблем с грызунами. И у знакомых такие проблемы были, ну и на форумах часто встречается.

Закупил куб пеностекла для пробы, делюсь впечатлениями.

Пеносткело для засыпки в Питере нашел только в виде щебня (его же называют пенокрошкой). Это не то же самое, что гранулированное пеностекло. Если гранулированное пеностекло судя по фоткам похож чем-то на керамзит, то щебень — это крупномолотые отходы производство пеностекла. Чем-то похоже на пемзу. Заявлена фракция до 50 мм, но реально куски до 10 см в длину, если не больше, попадаются. На ощупь чем-то на пемзу похоже. В кубовом БигБэге несколько ведер черного песка осталось. Вобщем, субъективно, мне не особо понравилось.

В результате делал так. Сыпал слой гидрофобизированного перлита 3-5 сантиметров, что бы закрыть все щели и неплотности. Сверху до верха балок пеностекло. Сверху — еще перлита, что бы прикрыть зияющие пустоты в пеностекле.

Пеностекло стоит около 3 тыр за куб, перлит примерно столько же, гидрофобизированный перлит — 7 тыр.

В результате этого эксперимента хочу всё-таки засыпать пол керамзит + гидрофобизированный перлит. Не гидрофобизированного перлита блоюсь, всё же влагу насасывает, потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Форум первого российского клуба любителей пикапов pickupclub.ru > Увлечения любителей пикапов > Клуб по интересам > Стройка и ремонт > Нужна помощь. Сырость в доме.

Просмотр полной версии : Нужна помощь. Сырость в доме.

blackcat`enok

09.02.2009, 19:51

Надо решить проблему. Очень сыро в доме на даче. Даже при +20 летом, если неделю никто не жил, приезжаешь и пару часов топишь и проветриваешь дом. Поможите, чем сможете… 🙂
Параметры дома:
Сруб из бревен, диаметр 25-30см 6х6м, год постройки 89.
Монолитный фундамент с 6-ю окошками для проветривания.
Пол — лаги каждые 70см и доска 40ка, расстояние от земли 70см.
Отделка внутри — сухая штукатурка, обои.
Потолок — доска 20ка, оргалит, краска, сверху листва 25см.
Отделка снаружи — вагонка, краска.
Окна — деревянные двойные (июль-август — одинарные).

В этом году хотим внутри отделать вагонкой, а снаружи сайдингом, соответственно хотим решить и эту проблему.
Кстати забыл написать, грунтовые воды далеко и больше такой проблемы ни у кого поблизости нет.
Заранее спасибо.

Сыро где в самом доме? В подполе? На чердаке? Сухая штукатурка это я понимаю гипсокартон? Он прямо по бревнами сделан во всем доме? За гипроком чтонибудь есть? Пароизоляция и т.д? Размеры продухов какие?

blackcat`enok

09.02.2009, 21:40

Сыро в самом доме.
В подполе не знаю. 4 года назад поменяли полы и лаги (все сгнило насквозь, держалось на краске, знакомая провалилась — ногу сломала), после этого туда не лазили.
На чердаке (он же второй этаж с 2-мя комнатами 🙂 ) все сухо.
Сухая штукатурка, это такая вещь, которая очень похожа на гипсокартон, но не он, хотя может и он, не знаю, как 20 лет назад это все делалось, но называлось это тогда именно так в магазинах.
"гипсокартон" на обрешетке из брусков, между ним и бревнами больше ничего нет. Также снаружи между срубом и вагонкой тоже ничего нет.
Ни какой пароизоляции и утеплителей тоже нет.
"продух" — это что?

"продух" — это что?
окошки для проветривания………….твоим языком:)

Сыро в самом доме.
4 года назад поменяли полы и лаги (все сгнило насквозь, держалось на краске, знакомая провалилась — ногу сломала), после этого туда не лазили.

а вот это уже следствие ,а вот причина??может правда продухи маловаты,или сделаны не там где надо

blackcat`enok

09.02.2009, 22:17

🙂
Продух — 2 примерно 10х15см и 4 круглые D15см. С мая по сентябрь всегда открыты.
А где надо?

Гипсокартон имеет свойство накапливать и отдавать влагу. Таким образом регулируя "влажностный" баланс в доме. Но его по любому не хватит, чтобы в доме было всегда сыро. И за гипроком желательно устраивать пароизоляцию.
Если бы даже продухи были маловаты, тогда воздух бы застаивался, радон не уходил из подпола и стоял неприятный запах "плесени" и "тухлых яиц". Сгнить там за несколько лет могло только от конденсата и плесени.
А пол какой? Влагозащита есть? Чем покрыт — краска, лак? Зазоры между полом и стенами? Черновой пол как себя чувствует? Утеплитель в полу? Дом зимой испольузется если да то в каком режиме?
Бревна чем обрабатывали при рубке и сборке сруба? Чем конопатили? Как выглядят бревна за гипроком? Есть ли синева, плесень, конденсат?

А сверху над вагонкой есть продухи? И снизу, у земли? Воздух проходит снизу вверх и провыетривает… Это снаружи.

Мост думаю это надо постараться чтобы набить вагонку на сруб без обрешетки 🙂 Хотя умельцев полно. Я даже об этом и не подумал….

Мост думаю это надо постараться чтобы набить вагонку на сруб без обрешетки 🙂 Хотя умельцев полно. Я даже об этом и не подумал….
Обрешетку могли и параллельно земле набить, тогда точно вентиляции не будет. А сайдинг в таком случае все усугубит, он же из пластика

blackcat`enok

09.02.2009, 22:37

Вагонка набита на обрешетку.
Неприятный запах сырости есть, очень сильный, пока дом не протопишь и не проветришь.
Про пол уже писал, лаги из бруса 150мм и половая доска 40ка, раньше была 50ка. Как уже писал за 15 лет сгнили не только доски но и лаги, раньше стояли 200мм, при замене ломались ударом ноги.
Защиты ни какой нет, утеплителя нет, земля через 70см начинается пол. Покрыт краской для полов.
Зазоров между полом и стенами не делали, все вплотную.
Дом зимой не используется. Точнее очень редко, последний раз там были 4 года назад зимой.
Бревна сруба ничем не обрабатывались, конопатили паклей.
Как выглядят бревна пока сказать не могу, еще не вскрывали, в планах на май. Пока решил начать собирать инфу.

PS: также собираемся менять окна (сгнили), думаю поставить пластиковые, что скажете?

blackcat`enok

09.02.2009, 22:38

Не берусь утверждать (маленький еще был 20 лет назад), но кажется обрешетка набита горизонтально под вагонкой.
Внутри точно горизонтально.

воздух как известно вбок не ходит 🙂
Вентзазор необходимый элемент, и естественно обрешетка должна обеспечивать свободное движение воздуха снизу вверх за счет перепада давления. Если внешняя отделка является вертикальной то сначала нужно набить контробрешетку, а уж после обрешетку под саму вагонку или сайдинг. Желательно еще и ветро влагозащиту под обрешеткой сделать. естественно ту которая пропускает пар наружу — тайвек, юта, дельта.
ЗЫ Внутри если это не ванная — пофигу как обрешетка набита.

Пластиковые окна сейчас это уже норма.

blackcat`enok

09.02.2009, 22:45

Если чем-то поможет, кину фотку.

передача была про плесень,я правда не смотрел.надо будет тоже весной в подвал залезть посмотреть:)а так то для такого не частого использования может это тоже норма?

blackcat`enok

09.02.2009, 22:52

В смысле не частого? Это зимой мы там очень редко. А летом у меня там мать живет постоянно, изредка в Москву уезжая. Так вот приезжая через неделю (даже через 3 дня) в доме сырость. Постельное белье влажное даже. И это в июле-августе… От погоды тоже не зависит, даже в жару все это происходит. Я так думаю там получается эфект, как в парнике, только вот как бороться и откуда подступиться не знаю и прошу совета. Когда меняли полы, тоже подумали, что продух(как Вы говорите недостаточный), было всего 2 окошка, вот мы и насверлили еще 4. Но по результатам не помогло… 🙁

Нет — не норма. У меня у родителей их старая дача, тоже примерно того же года постройки. Может даже чуть старше. Запаха "сырости" нет. Только после зимы до мая некоторая повышенная влажность. Лечится — проветриванием через форточку. Отделка примерно такого же плана. Под "вагонкой" снаружи — пергамин. В этом году буду нафиг все отдирать (пока не передумала 🙂 ) , заодно и посмотрю, что там с брусом.

надоть залезть в подвал(если можно) и позырить ,понюхать

blackcat`enok

09.02.2009, 23:12

В прошлом году залазили, земля очень влажная. До бревен не долезали.

Песок то там есть? Щебень?

подобие дренажа(рядом с домом) может сделать и поглядеть чо будет

Максимыч

09.02.2009, 23:29

Я бы подпол керамзитом засыпал …

Я бы подпол керамзитом засыпал …
не факт што поможет,а вот цена вопроса-дороговасто(( а так то да ,раздобыть бы шариков которые влагу в себя впитывают(кладут их везде еще) и засыпать весь подвал))

blackcat`enok

10.02.2009, 00:00

В подполе просто земля.
А что за "подобие дренажа"?
Вы уж звиняйте за ламерские вопросы… 🙂

А если керамзит может помочь, то каким слоем его надо засыпать? И кстати, а как он может помочь в данной ситуации?

По поводу продухов — как они должны быть расположены?

Кстати вот на что я грешу, так это на оргалит, которым потолок отделан. Возможно?

дренаж-канавы отводящие воду с участка,керамзит типа будет впитывать влагу (не уверен)продухов наверное таки хватает,оргалит вряд ли.

blackcat`enok

10.02.2009, 00:21

Канава есть в 3-х метрах от дома с одной стороны. После дождя невпитавшаяся вода туда уходит.

Оргалит тут не причем. Между бревнами и цоколем фундамента гидроизоляция есть? Цоколь сырой? Между цоколем и фундаментом гидроизоляция есть? Возможно, что под домом близка грунтовка — "В прошлом году залезали, земля очень влажная. До бревен не долезали." (хотя ты и говоришь что она глубоко) и если цоколь сырой, т.е вода впитывается в фундамент, дальше вверх и через цоколь в бревна. Дальше, насколько помню, пол обязательно кладется с небольшим зазором от стены для движения воздуха. Если я не прав практики поправят.
Если все так, надо делать гидроизоляцию дома от цоколя. Хотя может нижние венцы уже пора менять.
Другого ничего в голову не приходит. С твоих слов создается ощущение, что дом пропитан влагой постоянно.

Дмитриевич

10.02.2009, 00:48

Оргалит тут не причем. Между бревнами и цоколем фундамента гидроизоляция есть? Цоколь сырой? Между цоколем и фундаментом гидроизоляция есть? Возможно, что под домом близка грунтовка — "В прошлом году залезали, земля очень влажная. До бревен не долезали." (хотя ты и говоришь что она глубоко) и если цоколь сырой, т.е вода впитывается в фундамент, дальше вверх и через цоколь в бревна. Дальше, насколько помню, пол обязательно кладется с небольшим зазором от стены для движения воздуха. Если я не прав практики поправят.
Если все так, надо делать гидроизоляцию дома от цоколя. Хотя может нижние венцы уже пора менять.
Другого ничего в голову не приходит. С твоих слов создается ощущение, что дом пропитан влагой постоянно.

Тоже про гидроизоляцию подумал. У самого дом бревенчатый, обложенный кирпичем. Сухо и тепло.

blackcat`enok

10.02.2009, 01:10

Не знаю, что такое цоколь, всю жизнь думал, что это и есть фундамент. 🙂
Я так понимаю, что между фундаментом и первым венцом что-то еще должно быть? Между фундаментом и бревном лежит рубероид. Все, больше ничего нет.

PS: вспомнил времена детства. Первые 5 лет у меня там жила бабушка и в подполе хранила картошку (была вырыта яма метр глубиной), так вот весной в этой яме была вода. Значит все-таки грунтовая вода близко? В соседнем доме сейчас подпол больше 2-х метров без всякой гидроизоляции, воды нет. Да и в гараже у меня (в 10-ти метрах от дома) тоже яма под картошку 1,80 глубиной, тоже воды нет.

11.02.2009, 13:59

Я у себя в деревне просто на землю (подпол) постелил рубероид — стало на порядок суше

PS: вспомнил времена детства. Первые 5 лет у меня там жила бабушка и в подполе хранила картошку (была вырыта яма метр глубиной), так вот весной в этой яме была вода. Значит все-таки грунтовая вода близко? В соседнем доме сейчас подпол больше 2-х метров без всякой гидроизоляции, воды нет. Да и в гараже у меня (в 10-ти метрах от дома) тоже яма под картошку 1,80 глубиной, тоже воды нет.
С твоих слов получается, что под домом вода. Если рубероид просто лежит на цоколе, то это неправильно.

Как сделать погреб своими руками: технология и особенности строительства

Открой любой справочник по строительству и все поймешь. Исходя из того, что услышал, грешу на то, что вода через цоколь попадает в бревна.
Вообще раньше цоколь промазывали битумом+рубероид так в два слоя, потом подкладочная доска 50мм тоже промазанная битумом+рубероид, потом уже венцы сруба. Да и между фундаментом и цоколем тоже клали рубероид. Можно попробывать засыпать подполье песком и застелить рубероидом и присыпать. Но будет толк -не знаю.

Судя по всему УГВ высоко. Надо сыпать в подпол песок. Не перекрывая продухи естественно. Фундамент конечно желательно обмазывать битумом или обработать каким-нибудь пинетроном или иже с ним. Кнауф прикльную фигню на основе битума выпустил. Не знаю правда на сколько она для outdoor применения возможна, надо читать инстркуцию. Да вообще разные гидрофобизаторы бывают. Чтобы сруб не гнил обычно достаточно одного слоя рубероида. Подкладная доска служила не в качестве разделителя от влаги, потому как капилярный подсос через эту доску точно также пройдет и в сруб, а в качестве "инструмента" — все равно сгниет лет через 50. Проще ее выкинуть и поменять, чем первый венец. Но на самом деле так давно уже не делают.

blackcat`enok

12.02.2009, 22:53

Спасибо за советы. Еще пару вопросиков. Какой толщины сыпать песок? Может снять как можно больше земли и насыпать по максимуму до продухов?

А если залить все бетоном с какой-нибудь гидроизоляцией, как Вы думаете, это поможет? Хотя понимаю, что не бюджетно совсем…

PS:а что считается высоким УГВ? Метр-полтора-два?

Моё вклад. Песок не поможет он также прекрасно впитает влагу и будет лежать таким же сырым. То что пятно застройки не очистели от земли (плодородного слоя) это плохо, она же живая и соотвественно дышит. Если в доме сыро это одно, если сырость пахнет это другое. Первое просто надо дом протапливать почаще, второе это гриб, гриб сушкой не убьёшь, надо вскрывать всю общивку и полы, востанавливать древесину и всё зашивать обратно, причём так что бы за обшивкой была свободная циркуляция воздуха из внутри наружу. Если вскрывать полы то надо обязательно убрать весь плодородный слой. И ещё не закупоривайте брёвна они должны дышать. А весь гипсокартон/сухая штукатурка это нехилый абсорбент, он впитывает влагу как губка потом сушится долго и как правило после разбухания не востанавливается.

Дмитриевич

13.02.2009, 09:50

Есть еще вариант. Дренаж вокруг дома. Не совсем бюджетно, но с гарантией.

Вокруг дома у тебя обязательно должна быть бетонная отмостка. С уклоном от дома. Дождевая и талая вода за счет этого отводиться будут от фундамента.
Полы надо по-нормальному. Снизу по лагам черный пол. Дальше еще лаги-брусочки. По ним чистовой пол. Между двумя слоями пола — утеплитель. Сверху утеплителя (до досок чистового пола) — пароизоляция.
Что это дает? — тепло из дома через пол не будет проходить в подвал, а значит не будет конденсата, который дополнительную сырость добавляет.
По продухам. На чердаке вентилируемом площадь продухов по каждой стороне крыши должна быть 1/200 от площади всей кровли. В подвале наверняка что-то подобное. Посмотрю в литературе. Найду — напишу. Но продухов явно не хватает.
ЗЫ. Встречал некоторые схемы (например для бани) проветривания помещений. Так там не только продухами ограничиваются. Устраивается труба, выводящаяся высоко, чтоб дополнительную тягу для вентиляции создать. Для тебя это актуально

Не нашел.
Из интернета:
http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-4424.html
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/76_drugoe/produh-ventilyatsiya-tsokolya
http://poremontu.ru/blogs/vtslava/1217
ЗЫ. Вообще набери в Яндексе "Продухи в доме"

Поправлюсь. Площадь продухов для чердака на одну сторону крыши — 1/500 общей площади чердака. Хотя 1/200 будет лучше. Сделаешь внизу типа того — должно сработать

Были грунтовые воды в подвале по весне и осени, забил глиной где-то 15см и всё прошло.

Свидетель Хачикян

02.04.2009, 21:04

Как вариант: Из подпола вывести вентиляционную трубу до уровня + 50 см выше конька. Можно вести снаружи дома, но лучше внутри, с отверстием для вентиляции и внутренних помещений. Должно улучшить ситуацию.
Из более-ли менее радикального — прокапывание дренажной канавы по периметру дома на полметра минимум. Можно забить хворостом, гравием, астбоцементные трубы с дырками положить.
В подполе сейчас, по исходным данным, всё поражено грибком. Очень желательно обработать спецсоставами.

blackcat`enok

02.04.2009, 21:15

А какие спецсоставы лучше использовать?

Свидетель Хачикян

02.04.2009, 21:21

А какие спецсоставы лучше использовать?
Тут ничего не посоветую. Антигрибковые пропитки есть много у кого из производителей, по самым разным ценам. Есть и народные методы, типа 5% раствора медного купороса и т.д.
Но обработать очень рекомендую оперативно, гнилью заражается здоровая древесина очень быстро, особенно, если сохраняется влажность.

Можно ли сделать подвал в уже готовом доме, если да, то как?

Достоинства цементной стяжки
Последовательность работ по заливке пола из бетона
Нанесение разметки уровня
Подготовка грунта
Укладка сыпучих материалов
Укладка изоляционных материалов
Укладка арматуры
Установка направляющих и сборка опалубки
Заливка бетонной массы и финишная стяжка

В частном секторе во время строительства домов, в качестве материала для пола чаще всего используют дерево, в частности при обустройстве пола на лагах, либо дощатого настила. Бетонная стяжка предпочтительнее в хозяйственных постройках – гаражах, сараях, подвалах и тому подобных помещениях. Читайте также: "Как сделать бетонный пол в подвале гаража своими руками".

Тем не менее, иногда бетонный пол по грунту в частном доме становится единственно возможным и оптимальным выходом из положения, например, если грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Кроме того, бетонный пол может стать альтернативой старым испорченным деревянным полам, а также служить основой под любое финишное покрытие. О том, как соорудить бетонный пол в частном доме своими руками, пойдет речь далее в статье.

Достоинства цементной стяжки

Устройство пола в частном доме по грунту имеет ряд несомненных достоинств, указывающих на целесообразность такого решения:

  • пол из бетона отличается высоким уровнем прочности;
  • бетонную стяжку довольно просто заливать даже без специальных знаний и опыта, так что любой новичок справится с этим делом;
  • стоимость бетона существенно ниже, чем у любых других строительных материалов, применяемых в домашних условиях;
  • компоненты для раствора, такие как цемент, песок и щебень, можно заготовить заранее, поскольку в летний сезон их цена возрастает;
  • бетонный пол можно эксплуатировать достаточно долго.

Отметим, что если вы не знаете, как сделать бетонные полы в частном доме, рекомендуем ознакомиться с практическими советами опытных строителей, чтобы знать о любых возможных осложнениях и тонкостях технологического процесса.

Последовательность работ по заливке пола из бетона

Перед тем, как залить пол по грунту, необходимо закончить все черновые работы по сборке каркаса дома, возведению стен и кровли, а также выполнить разметку под будущие дверные проемы (детальнее: "Как залить стяжку пола – подготовка и заливка"). При соблюдении этого условия можно не сомневаться, что залитая стяжка будет прочной и долговечной.

Последовательность шагов по заливке пола такова:

  • на возведенных стенах дома следует нанести разметку уровня будущего пола;
  • грунт тщательно разравнивают и утрамбовывают;
  • следующим слоем насыпают щебенку или мелкий гравий, который также утрамбовывают;
  • далее засыпают песчаную прослойку, после чего проводят повторную трамбовку;
  • на следующем этапе стелют гидроизоляционный материал;
  • после этого укладывают утеплитель;
  • далее выполняют армирование пола по грунту;
  • потом собирают опалубку и устанавливают направляющие;
  • в конце заливают слой бетона и оставляют пол для затвердевания;
  • финишная выравнивающая стяжка выполняется под финишное покрытие.

Более подробно о том, как выполняется заливка пола по грунту, расскажем далее.

Нанесение разметки уровня

Выполняя разметку уровня бетонного пола, стоит учитывать, что финишное напольное покрытие должно точно совпасть с дверным проемом, без каких-либо перепадов. Следовательно, необходимо проставить на стенах метки уровня чернового пола, причем сделать это по всему периметру комнаты.

Для удобства можно по разметке вбить в стены гвозди и натянуть шнур.

Далее, исходя из толщины всех слоев пола, необходимо найти нулевой уровень, от которого будут начинаться работы по заливке бетона. При этом стоит опираться на показания строительного уровня.

Подготовка грунта

Весь скопившийся в процессе строительства мусор с грунта необходимо убрать.

Теперь можно приступать непосредственно к подготовке грунтовой основы:

  • Верхний слой земли удаляют, после чего снимают еще немного грунта, пока не будет достигнут нулевой уровень пола.
  • Земляной слой необходимо хорошо уплотнить, чтобы при ходьбе не оставалось следов или вмятин. В итоге должна получиться ровная и твердая поверхность.
  • В случае если уровень земли немного ниже, чем требуется, производят снятие небольшого слоя грунта, а потом подсыпают песок до необходимой высоты, после чего тщательно трамбуют поверхность. В качестве подсыпки можно использовать землю из ямы под фундамент.

Чтобы избежать пагубного воздействия на пол грунтовых вод, можно сделать дополнительную защиту. Для этого на слой земли наносят разведенную водой глину, которая послужит в качестве гидроизоляции.

Укладка сыпучих материалов

Стяжка пола по грунту невозможна без укладки нескольких слоев сыпучих материалов.

Сначала на подготовленный грунт насыпают гравий слоем в 5-10 см, который тщательно утрамбовывают, поливая водой. Чтобы уровень подушки был одинаковым, можно воспользоваться колышками с разметкой (их потом нужно удалить).

Следующим слоем, толщиной в 10 см, насыпают песок. Насыпку также производят по колышкам, а трамбование осуществляется с поливом водой.

Последним слоем насыпают мелкий щебень с фракцией с 4-5 см, разравнивают его и сверху присыпают тонкой прослойкой песка. После этого производят окончательный полив и трамбование основы. В результате должна получиться гладкая и ровная площадка.

Не стоит забывать о контроле уровня во время укладки каждого последующего слоя пола.

Укладка изоляционных материалов

Для защиты бетона от воды укладывают слой полиэтилена толщиной в 200 микрон или специальную гидроизоляционную мембрану. Настилают пленку внахлест соседних полотен на 10-15 см, а швы герметизируют строительным скотчем (прочитайте: "Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны"). Пленку заводят и на стены на 5-10 см выше итогового уровня пола.

Утеплитель для бетонного пола по грунту можно избрать любой из доступных в продаже, например:

  • сыпучие материалы – перлит, керамзит;
  • базальтовая вата;
  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан;
  • пенополистирол.

Укладка арматуры

Чтобы стяжка по грунту была еще более прочной, желательно перед укладкой уложить армирующий каркас. Он представляет собой металлическую сетку, расположенную на фиксаторах на высоте 2-3 см от основания, чтобы при заливке бетона оказаться по центру бетонной плиты.

Если вы приобрели уже готовую сетку, ее нужно растянуть на чурбачках. А арматурные прутья необходимо закрепить между собой проволокой.

Установка направляющих и сборка опалубки

Чтобы процесс заливки пола был максимально простым и точным, собирают деревянную или фанерную опалубку и устанавливают направляющие с учетом уровня готового пола. В секции опалубки заливают бетон, а после его застывания решетку удаляют. Чтобы снять опалубку было удобнее, ее пропитывают специальным составом.

Заливка бетонной массы и финишная стяжка

Обеспечить максимальную прочность и цельность бетонного пола можно, если производить заливку пола с минимальным количеством подходов – один или два, не более. Чтобы этого добиться, необходимо иметь нужное количество готового бетона (прочитайте: "Как заливать полы в частном доме – правила заливки стяжки").

Сразу после заливки слой бетона разравнивают правилом, уплотняют с помощью вибратора и оставляют для полного высыхания на 3-4 недели. При желании, как только бетон наберет максимальную прочность, можно залить финишную выравнивающую стяжку под напольное покрытие.


Итог

Таким образом, выполнить бетонную стяжку по грунту своими руками не так и сложно. Стоит только придерживаться правильной технологии, чтобы получить качественный и долговечный пол, не требующий ремонта и пригодный под любое финишное покрытие. А если деревянные полы в вашем доме пришли в негодность, бетонная стяжка может стать достойной их альтернативой.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *