Дерево

Плитка по деревянному полу

Всем привет! Планируя ремонт в доме, многие задумываются над тем, как положить керамическую плитку на деревянный пол и возможно ли это сделать вообще. Отвечу сразу – можно, но повозиться придется изрядно и что – бы хоть, как-то облегчить вам жизнь, ниже я расписал, какие действия нужно предпринять, что – бы провести данную работу качественно.

Выбор технологии

Керамическая плитка и древесина – несочетающиеся материалы, поэтому особое внимание необходимо уделить правильной подготовке основания под облицовку. Древесина склонна к изменению геометрических размеров при изменении температурно-влажностного режима, в то время как керамика требует стабильного основания, чтобы не возникло трещин покрытия или разрушения межплиточных швов.

Подготовку пола можно осуществить по сухой или мокрой технологии (с заливкой стяжки). Сухая технология подразумевает обустройство настила из влагостойкой фанеры, ДВП или иных древесных материалов, не склонных к линейным расширениям. Настил можно монтировать:

  • на сухую стяжку из керамзита;
  • на специальные регулируемые металлические опоры (используются готовые заводские комплекты);
  • непосредственно на выровненное дощатое основание.

Плитка клеится на эластичный полиуретановый клей, который поможет компенсировать небольшие линейные расширения основания.

Далее мы рассмотрим, самый трудоемкий, но в то же время самый качественный способ укладки плитки на деревянный пол, с первоначальным застилом пола влагостойкой фанерой, затем заливкой стяжки и только потом укладкой самой плитки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы нам потребуется:

  • рулетка, строительный уровень, шуруповерт + оцинкованные саморезы;
  • пиломатериал для ремонта дощатого основания;
  • электролобзик, электродрель + сверла по древесине;
  • влагостойкая фанера (толщина от 12 мм) или иной листовой древесный материал;
  • антисептик для древесины, гидроизоляционный рулонный материал (толстый полиэтилен/парафиновая или битумная бумага/пергамин) + скотч;
  • вспененный полимерный теплоизолятор или демпферная лента (ширина 100 мм, толщина 8-10 мм);
  • праймер, полимерный ровнитель — армированный волокном;
  • емкость + лопатка для приготовления рабочей смеси;
  • плиточный клей, зубчатый шпатель, затирка для швов, монтажный нож и герметик.

Подготовительный этап

Деревянный пол требуется полностью разобрать и проверить все элементы на наличие биологических повреждений. Лаги и доски, тронутые гниением, заменяются на новые. Все деревянные части пола перед монтажом обязательно обрабатываются антисептическим составом.

Важно: Обратите внимание на шаг между лагами, поскольку стяжка увеличивает нагрузку на каркас пола. Если расстояние между имеющимися лагами превышает 50 см, требуется монтаж дополнительных опор для дощатого основания.

Доски для настила должны иметь толщину от 4 см. Они укладываются на лаги с зазором около 1 см, чтобы обеспечить вентиляцию деревянного каркаса. Настил из шпунтованных досок не следует сплачивать, чтобы не пришлось сверлить сквозные вентиляционные отверстия.

Поверх дощатого настила укладывается четвертованный листовой материал (ДСП, влагостойкая фанера и т.д.) по принципу кирпичной кладки – не должно образовываться крестообразных стыков. Крепление выполняется оцинкованными саморезами с шагом около 20 см вдоль краев каждого элемента. Важно оставить деформационные швы между плитами шириной в 3 — 5 мм. Подробнее о выравнивании деревянного пола вы можете почитать здесь.

Инструкция по укладке плитки на деревянный пол

Подготовленное основание закрывается гидроизоляционным материалом (для этих целей можно использовать плотную полиэтиленовую пленку). Полосы укладываются с нахлестом в 20 см друг на друга (скрепляются скотчем) и с заходом на стены на высоту не менее 10 см. К стене гидроизоляцию тоже рекомендуется приклеить скотчем.

Затем по периметру помещения, вокруг труб, колонн и других строительных конструкций наклеивается демпферная лента, которую можно заменить полосами вспененного полимерного теплоизолятора. Гидроизоляционный слой и демпферная лена позволяют создать независимое («плавающее») прочное и ровное основание.

Рабочий раствор самовыравнивающейся стяжки подготавливается строго по инструкции производителя. Лучше выбрать полимерный армированный состав. Толщина слоя заливки определяется исходя из характеристик материала.

Как положить плитку на деревянный пол

Рекомендованная толщина – 1-3 см. После того, как подготовили рабочий раствор — заливаем стяжку, как показано на изображении ниже.

Важно: Стяжка должна высохнуть и набрать прочность. Чтобы «подушка» под облицовку не растрескалась, нельзя устраивать в помещении сквозняки и искусственно повышать температуру – в противном случае влага из смеси будет интенсивно испаряться, что снизит прочность материала.

Кафельную облицовку на стяжку можно укладывать на обычный плиточный клей. Чтобы плитка легла ровно и красиво, предварительно выполните разметку пола в помещении по перпендикулярным осям. Рекомендуется первоначально выложить плитку без наклеивания, чтобы подобрать вариант, при котором придется меньше резать материал.

Далее приступаем непосредственно к укладке плитки. Клей на плитку наносится зубчатым шпателем и укладывается по разметке, после укладки каждого элемента проверяйте ровность формируемой поверхности – при необходимости плитку можно снять, чтобы добавить клея. Швы между кафельными элементами лучше заделать эластичной затиркой.

После облицовки пола монтажным ножом срежьте выступающие части демпферной ленты и гидроизоляции. Получившийся шов заполните герметиком, чтобы обезопасить деревянную основу пола от проникновения влаги. Сверху рекомендуется установить плотно прилегающий к полу плинтус.

Видео по теме "как на деревянный пол положить плитку":

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент.

Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы.

Укладка плитки на деревянный пол

Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Положить плитку на деревянный пол

Облицовка стен в ванной или санузле деревянного дома требует несколько иного подхода, в отличие от кирпичных, бетонных или каменных построек. Дерево чересчур нестабильный материал для основы облицовки. Поэтому особое значение придается подготовке поверхности.

Оно не может быть, в силу своих свойств, хорошим материалом для того, чтобы укладывать прямо на него плитку, поэтому требует предварительной обработки и обшивки более подходящей основой для укладки керамической плитки.

Есть несколько способов укладки керамической плитки на дерево. Дерево, является материалом, который поддается гниению, поэтому его необходимо обработать антисептиком, чтобы исключить этот нежелательный процесс. Так как при скачках температуры дерево может коробиться и растрескиваться, необходимо принять профилактическую меру для недопущения подобных повреждений. Стену изначально необходимо обшить рейками с шагом обшивки в 40 см. Рейка необходима для того, чтобы на нее навесить металлическую сетку с крупными 10Х15 см ячейками. И уже после этого на стену, точнее, на сетку наносится цементный раствор с целью оштукатуривания поверхности.

Следует заметить, что штукатурка не должна превышать двухсантиметровый слой. После того, как штукатурка полностью просохнет, можно класть керамическую плитку. Перед началом непосредственной оклейки стены керамической плиткой, ее необходимо предварительно замочить в воде часов на восемь. Пропитанная влагой плитка лучше сцепляется с цементом и мастикой. Есть плитки с нарушенной технологией, у этих плит под эмалевым слоем могут появиться пятна, поэтому лучше, сначала замочить пробные 1-2 штуки, и лишь потом остальную плитку. Если вам попала некачественная плитка, можно ограничиться протиранием тыльной стороны влажной тряпкой, непосредственно перед тем, как посадить ее на раствор.

Второй метод основан на облицовке деревянной поверхности влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ). Для начала необходимо монтировать деревянный или металлический каркас под гипсокартон. Каркас можно изготовить даже самим гипсокартоном, нарезав его на рейки.

Укладка плитки на деревянный пол: особенности подготовки поверхности и процесса монтажа

После монтирования каркаса промежуток между обрешеткой и гипсокартонным листом заполняют теплоизоляцией. После проделанных работ производится шпатлевка. Это та часть работы, которую необходимо проводить особенно тщательно, почти каждый сантиметр контролировать вертикальность стен с помощью отвеса, края листов гипсокартона необходимо округлить или скосить. После шпатлевки проводится грунтовка стены жидким составом. Грунтовка необходима для дополнительной гидроизоляции и для увеличения сцепления плитки с основой.

Далее проводится укладка плитки по классическому варианту с использованием специального клея. Первый способ укладки многие считают устаревшим и идут по легкому пути, прошивая стены гипсокартоном. Однако, надо учитывать и тот факт, что гипс имеет свойство впитывать влагу. Иметь деревянный дом совсем не значит, что нужно лишать себе удовольствия иметь ванную и санузел, отделанные отличной керамической плиткой. При умелом и правильном отношении к делу, плитка в деревянном доме может служить так долго, пока вам самим не захочется поменять ее на другую.

Полезные статьи по теме:

1. Укладка плитки цена

2. Укладка плитки в бассейне

3. Укладка плитки на ЦСП

4. Раствор для укладки плитки

5. Укладка плитки на цементный раствор

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *