Дерево

Перекрытие погреба из дерева

Как сделать перекрытие погреба своими руками

Схема простейшего погреба.

Существует несколько видов перекрытий: сборное, сборно-монолитное, монолитное и деревянное.

Железобетонная монолитная плита

Перед заливкой бетона для создания подвального перекрытия нужно смонтировать армирование и опалубку, хорошо закрепив весь результат монтажа с помощью стоек. Для создания опалубки можно взять влагостойкую фанеру, которую нужно уложить на доски, оставив пролет между ними как минимум 60 см. Опалубку нужно монтировать с таким расчетом, чтобы после заливки бетона плита зашла на подвальные или цокольные стены на 10-15 см. Выравнивающие горизонталь балки должны находиться под досками перпендикулярно. Для надежности балки нужно подпереть телескопическими стальными стойками. По всей площади между стойками нужно выдержать расстояние от 1 до 1,5 м.

После установки стоек обязательно проверьте их вертикальность и горизонтальные опалубки. Не забывайте, что необходимо загерметизировать в опалубке все стыки досок.

Земляной погреб: 1 – закром для картофеля; 2 – водоотводная канава; 3 – вентиляционный канал; 4 – полки для продуктов; 5 – глинобитный пол.

Вместе с возведением опалубка начните вязать из арматуры каркас. Диаметр арматуры обязан иметь диаметр такой же, как и у фундамента: 10-12 см. Интервал между стержнями – 15 см. Возможен вариант монтирования всего одного слоя каркаса (диаметр стержней 16 см), но предпочтение лучше все-таки отдать двойному армированию с диаметром арматуры не более 12 см. Помните о том, что каркас обязан со всех сторон выступать за край бетона на расстояние около 5 см.

По завершении всех вышеописанных работ можно начинать заливку бетона. Важно, чтобы высота составляла примерно 20 см. Качество заливки повышает заливка с вибрированием. По завершении работ стоит сделать паузу примерно на месяц. Но если времени в обрез, тогда можете продолжать строительство, просто не убирая опалубку. А когда пройдет месяц, можете со спокойной душой удалять влагостойкую фанеру вместе с опалубкой.

Подобный метод произведения работ дает структуре высокую прочность при достаточно высокой скорости выполнения. Метод этот довольно практичен. Он подходит для подвалов любой формы и конфигурации. В случае ошибки просто отрежьте лишнее.

Инструменты для работы:

  1. Зубило.
  2. Болгарка.
  3. Строительный уровень.

Сборная/сборно-монолитная плита

Схема погреба с утеплением и отводом воды.

Если вы решили перекрыть подвал сборной плитой, вам следует учесть, что придется воспользоваться краном. Этот метод имеет как плюсы, так и минусы. Плюсом является скорость выполнения работ. Минусом является то, что подобные плиты имеют стандартный размер. Самая большая в длину составляет 9 м. Поэтому если ваш будущий дом имеет в каком-либо месте расстояние, большее 9 м, эти плиты для вашего дома не подойдут. Если вы намерены использовать их для перекрытия погреба. то лучше после того, как закончена укладка по оставшемуся периметру. Ведите кладку по уровню высоты перекрытия, затем обязательно уложите гидроизоляцию, а оставшееся пространство между гидроизоляцией и плитами залейте бетоном или раствором. Точно так же заделайте стыки между плитами.

Следует учесть, что сборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона, чтобы в итоге все это образовало единую конструкцию. Преимуществом является высокая скорость выполнения работы. Лучше всего сделать шаг между балками около 60 см. Можно использовать блоки из керамзитобетона.

Как сделать правильно перекрытие в погребе.

Также могут подойти полистиролбетоновые блоки. Нужно обязательно сделать армирование перед тем, как начинать заливку. Подойдет тонкая арматура с диаметром 5-6 мм.

Еще одним достоинством этого метода является то, что не нужно тратить средства и время на теплоизоляцию. Кроме того, перекрытие погреба такого вида имеет очень хорошую огнеустойчивость при наличии экологической безопасности. Такой пол даже скрипеть не будет из-за отсутствия деталей из дерева.

Инструменты для работы:

  1. Шуруповерт (для закрепления досок опалубки).
  2. Ножовка.
  3. Молоток.
  4. Кувалда.
  5. Болгарка.
  6. Гидроуровень.

Деревянная плита

Схема полузаглубленного погреба: 1 – овощные закрома, 2 – водоотвод, 3 – крыша, 4 – полки, 5 – пол.

Если вы строите дом из дерева, можете перекрыть подвал деревянными балками. Уложите между ними накат, затем уложите утеплитель, а далее можно уложить и сам пол. Не забудьте обработать балки антисептиком перед тем, как уложить их. Кроме того, нужно обернуть концы балок рубероидом с обеих сторон. Уже после этого их можно укладывать на стены.

Если сначала вы строите цокольный этаж, а затем будете укладывать покрытие, тогда сделайте в стенах цоколя проемы для балок. Когда будете укладывать балки в эти проемы, уложите сначала утеплитель. Попробуйте уложить балку так, чтобы она доходила до стенки не вплотную. Так вы оставите место для уплотнителя. К нижней стороне боковин балок после их установки стоит прикрепить тонкие бруски. Они послужат как опора для досок наката. Эти доски прикрепляют к брускам, используя саморезы. После укладки наката необходимо уложить пароизоляционный слой, прикрыв его сверху слоем теплоизоляции (толщиной около 10 см).

Этот способ хорош тем, что он помогает обеспечить условия для хорошей звуко- и теплоизоляции. При выполнении всех этих работ своими руками этот способ проявляет еще одно свое преимущество – укладку жилого пола можно проводить сразу на плиты.

Важно понимать, что перекрытие такого погреба своими руками стоит выполнять со всей возможной тщательностью, поскольку если будет допущена ошибка, исправить ее будет практически невозможно. Используйте материалы самого высокого доступного вам качества, независимо от того, какие функции будет выполнять подвал.

Инструменты для работы:

  1. Ножовка.
  2. Складной м.
  3. Электродрель.
  4. Распорка.

Выше указаны отдельно взятые способы перекрытия многофункциональных подвалов, входящих в фундамент строящегося дома. Теперь следует рассмотреть различные виды подвалов и перекрытия, которые больше подходят для некоторых из них.

Деревенский погреб

Ольга Миль 2

Да, друзья, мы — одно поколение и жизнь деревенская у нас так  похожа! У нас тоже, как пишет Ваня овощи и всё соленья хранили в таких же погребах. Внутри погреб делился на секции, которые заполнялись картофелем, морковью, свеклой, брюквой или турнепсом.

Восстановление перекрытия погреба изнутри (нужен совет).

Эти два вида овощей семьи получали от совхоза, как корм скоту, за отработанные полоски, на совхозных полях. Они нарезались весной в зависимости от количества членов семьи, засеивались тракторами,а когда всходы всходили, то семьи уже в ручную эти полоски обрабатывали, прореживали, пололи, окучивали, естественно тяпками. И когда урожай поспевал, вся деревня выходило в поле и вручную вытягивали эти корнеплоды. К каждой полоске подходил трактор, загружался и затем взвешивался на совхозной весовой и от общего тоннажа получали свой процент корнеплодами и это было большое подспорье, для подкормки скота, долгими зимами. Кроме овощей хранились конечно соленья в небольших кадках, капуста шинкованная с морковью, также солилась капуста  половинками вилков, и огурцов, укладывалась рядами, очень вкусно получалось. Помидоры солились в совсем маленькие бочонки и конечно грибы, хранились там ещё и мочённые ягоды — костяника, собранную летом в берёзовых околках и клюква, её покупали в Омске на базаре, она растёт только в северных районах Омска, на болотах, а наша деревня находится, почти на границе с Казахстаном и болот у нас нет .. . Овощи с осени не все засыпались в зимний погреб немного укладывалось прямо в доме, в небольших ямках погребках,или ещё их называли приямками, что бы быстро съедалось и не  портилось. И по необходимости, стараясь выбрать тёплые деньги открывали погреб и спешно брали всё,что нужно и пополняли приямки в доме.  А летом, конечно хранилось всё  —  квас в больших кастрюлях, берёзовый сок в банках, сметана либо в глиняных крынках, либо небольших кастрюльках с крышками, масло сливочное в  мисках, масло топлённое сливочное в горшочках, молоко тоже хранилось в банках или в бидончиках, а вот обезжиренное молоко, хранилось в эмалированных вёдрах и у нас его называли обратом, каким вкусным он был летом в жару… его ещё  сквашивали, сверху снимали простоквашу и называли в деревне её попросту "кисляк", а оставшаяся жидкость, была прекрасным напитком для взрослых — сыворотка. А какой мы ребятишками делали салат , вот из этого самого "кисляка"! Нарезали в него всю подросшую зелень,  лук, укроп, первую редиску, малюсенькие огуречики, за которые получали от бабушки, небольшую трёпку, фартуком, подсаливали и казалось такой  вкуснятиной!  В погреб ребятишек, конечно не пускали, что бы не  не дай Бог, рас стаял лёд, доставали всё взрослые, а что сразу не выпивалось, опускалось в бидончиках на верёвках в колодец с холодной водой…  А  вот если лёд и каким то образом рас стаивал, то люди брали его на совхозной молоканке, а откуда этот лёд там брался, я даже не знаю… Да, а вот сметану у нас мама не собирала не ложкой, не другим способом, а сепарировала молоко на сливки  на ручном сепараторе, а совсем позже на электрическом. Видимо я просто это время не застала…

© Copyright: Ольга Миль 2, 2015
Свидетельство о публикации №215111601883

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Ольга Миль 2

Рецензии

Написать рецензию

Другие произведения автора Ольга Миль 2

Главная / Ликбез / Строим погреб своими руками

Строим погреб своими руками

В большинстве загородных домов устраивается погреб – место, в котором можно хранить соленья, компоты, овощи и другие продукты длительное время. Построить погреб своими руками не составит большого труда при наличии некоторых знаний и опыта проведения строительных работ. При соблюдении правил строительства и устройства нормальной вентиляции, в погребе будет поддерживаться оптимальный режим температуры и влажности.

Погреб можно построить под самим домом, а также кухней или гаражом. По желанию застройщика, вход в погреб можно сделать как из дома, так и снаружи.

Вход в погреб из дома

Начиная строительство погреба, следует обратить внимание на уровень залегания грунтовых вод, поскольку от этого зависит поступление в помещение воды.

При низком залегании грунтовых вод, погреб желательно делать выносным. Строительные работы необходимо начинать весной – период времени с самым высоким уровнем грунтовых вод. В зависимости от этого критерия, погреба могут быть заглубленными, полузаглубленными и наземными.

Строительство подземного погреба обеспечит максимально благоприятные условия для хранения продуктов и его эксплуатация достаточно удобна. Подземный погреб устраивается на плотном грунте, сухом и возвышенном месте.

Для того, чтобы  исключить осыпания стен, котлован роют под незначительным углом наклона.

Погреб. Устройство полузаглубленного погреба

Изначально, на его дно укладывают щебень, утрамбовывают его и заливают разогретым битумом. Поскольку битум и будет являться основанием пола погреба, его толщина должна составлять до 7 см. Сверху, укладывают глинобитный слой толщиной в 8 см.

С помощью горбыля и досок, делают обшивку котлована, но лучше будет устроить съемную обшивку, которую в летний период можно снять и просушить, что обеспечит продолжительный срок эксплуатации погреба подземного типа и улучшит качество хранения продуктов.

В устройстве потолка применяют подтоварник или жерди, которые покрываются смесью из глины и соломы. Для улучшения теплоизоляции, эта смазка покрывается землей на высоту до 40 см.

Как правило, для такого погреба крыша делается двухскатной. Она должна доходить до земли, а свесы должны перекрывать котлован по его периметру не менее чем на 50 см. Для того чтобы исключить промерзание погреба зимой, перекрытие утепляют. Важно обеспечить и быстрый отвод воды. Водоотвод в таком погребе делается в форме канавы, глубиной до 50 см.

Погреб подземного типа можно сделать двухъярусным, включающим в себя подземную и надземную часть. Стены могут изготавливаться из бетона, дерева или кирпича, перекрытия из деревянных балок, а пол – глиняным или бетонным.

Погребницей называют верхнюю часть погреба, представляющую собой тамбур, выполняющий роль защиты нижней части погреба от перегрева в летний период времени и переохлаждения зимой.

Погребница может выполнять функцию дополнительного хозяйственного помещения. Как правило, она устраивается стоящей отдельно на участке. В нижней части погреба изготавливают полки и закрома, обращенные в разные стороны, что достаточно удобно в эксплуатации. Для улучшения вентиляции, полы в закромах делают решетчатыми. Высота закромов должна составлять один метр. Между полками желательно соблюсти расстояние в 50 см. На завершающем этапе погреб оборудуется вентиляцией.

Последовательность строительства полузаглубленного погреба

Полузаглубленный погреб возводится при высоком уровне влажности местности. Сначала, роется котлован, глубиной в 90 см. Размер котлована должен быть несколько больше предполагаемого погреба, чем удобней проводить каменные и гидроизоляционные работы. Чтобы не повредить поверхность грунта, котлован следует рыть вручную. Как только проявляются водоносные жилы, их необходимо сразу заделывать. Путем тампонирования глиной на глубину до 15 см.

Для возведения кирпичных стен применяется кирпичная кладка или бетонные плиты, которые после укладки подлежат оштукатуриванию. Для гидроизоляции, в смесь штукатурки добавляют акватрон, обеспечивающий морозостойкость и водонепроницаемость. Данный материал прост в использовании и не имеет в своем составе токсичных веществ.

Гидроизоляцию можно провести и с помощью глиняного замка, толщиной в 30 см. Такая гидроизоляция устраивается по всей площади фундамента и поверхности стен с наружной стороны. В качестве перекрытия используют обмазанный глиной горбыль. Сверху укладывают слой земли для теплоизоляции.

Особенности и последовательность строительства наземного погреба

Наземный погреб сооружается при неглубоком залегании подземных вод. Данный вид погреба может выполняться в нескольких видах, отличающихся местом и способом строительства. Разновидностью наземного погреба является пристенный погреб – пристрой к одной из сторон стен дома. В качестве материала применяют кирпич или бетон. Кладка выполняется на толщину в 25 см и проводится в один кирпич с помощью песчано-цементной смеси.

Стенки погреба должны быть тщательно оштукатурены с обеих сторон, для чего применяется цементный раствор. Битумной смазкой проводят гидроизоляцию, которую рекомендуется делать в  два слоя с наружной стороны.

При устройстве пола, земля должны быть хорошо зачищена и выровнена, после чего проводят подготовку из бетона толщиной в 15 см. Устройство пола в 5 см толщиной проводят после окончательного затвердевания бетона.

Закрома для хранения овощей в таком погребе делают решетчатыми, а для обеспечения хорошей вентиляции их приподнимают над полом на 15 см. Соленья хранят на специальных полках.

Одной из разновидностей наземного погреба является погреб с обвалкой. Он устраивается с целью поддержания уровня влажности и температуры на оптимальном уровне.

В таком погребе стены делают из горбыля или бревен. Конопаченье мхом способствует поглощению неприятных запахов и предупреждению гниения.  После промазывания битумом, стены покрывают рубероидом.

Потолок погреба также обмазывают глиной и покрывают слоем рубероида. С использованием кирпича, устраиваются полы методом кладки «елочкой». Расход стандартного кирпича при такой кладке составит 64 штуки на один кв. метр.

Обваловка землей проводится на крайнем этапе строительства. Декорировать земляной холм можно с помощью травы или декоративных растений. Как и в других видах погребов, в нем устраивается вытяжка и устанавливаются двойные двери.

Обваловка погреба землей

Предлагаем рассмотреть основные правила эксплуатации погреба, чем обеспечивается продолжительный срок их эксплуатации.

Так, к числу важных климатических характеристик погреба, относятся показатели относительной влажности воздуха.

Оптимальное значение ее должно составлять около 80-90%. При меньших показателях, овощи начинают гнить и прорастать.

О высокой концентрации углекислого газа может свидетельствовать затухание спички. Это свидетельствует о недостаточной работе вентиляции погреба. Если вы обнаружили это явление, погреб следует проветрить и осмотреть на предмет нормального поступления свежего воздуха. Образование конденсата на потолке погреба означает недостаточное утепление потолка и плохую вентиляцию. Если своевременно принимать меры по устранению причин данных недостатков, удастся не только сохранить продукты, но и целостность самого помещения погреба.

Рассмотрим общую технологию устройства погреба

Из вышеизложенной информации мы узнали, что погреба могут быть наземными, полузаглубленными и заглубленными, а выбор того или иного вида погреба зависит от глубины залегания грунтовых вод. Оптимальным вариантом погреба считается тот, который заглублен на 2 метра в грунт. При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться некоторых принципов. Желательно строить погреб на незначительной возвышенности и на сухом грунте. Пол погреба должен быть расположен на метр и более от глубины залегания грунтовых вод.

Песчаная подушка устраивается при сильном увлажнении места строительства. Желательно использовать смесь гравия и песка. Вход в помещение погреба следует размещать с северной стороны, а вокруг него желательно посадить кустарники или деревья, которые смогут предотвратить попадание в него влаги.

Для возведения стен погреба можно использовать бетон, красный или белый кирпич, бутовый камень. Если в изготовлении стен планируется использовать бетон, опалубка должны устраиваться на всю высоту стен. Стены заливаются одномоментно и могут армироваться.

Состав бетона может быть аналогичным бетону для возведения плитного фундамента или слоя гидроизоляции. Оптимальным вариантом является средняя фракция бетона, когда на 1 мм бетона применяется 25% песка.

Для бетонных стен опалубка устраивается заблаговременно, поскольку это требует большого объема работ. Своими руками легко сделать опалубку из досок, толщина который может составлять 25 мм. Щиты опалубки сбиваются на месте строительства и укладываются по всей длине стены. Если забить в грунт деревянные колья по всему периметру погреба, удастся предупредить разваливание щитов в разные стороны и дальнейшее их смещение. Щиты устанавливаются постепенно, с каждым последующим слоем заливки бетона.

Опалубка снимается после окончательного высыхания бетона, после чего, стены можно оштукатуривать, для чего применяют цементный раствор без содержания гравия или щебня. Для такого раствора применяют одну часть цемента, три части песка и воду. Количество воды подбирается в зависимости от требуемой консистенции раствора. Для качественного оштукатуривания, наносится три слоя смеси.

Для обеспечения гидроизоляции, применение находит специальный гидроизоляционный материал. Как правило, используют битум, но современные производители предлагают и другие обмазочные материалы. Битум наносится послойно, после чего накладывается рубероид и далее снова слой битума. Для защиты гидроизоляционного слоя поверхность битума осыпается гравелистым песком.

Перекрытие делается из толстых досок или железобетонных перекрытий. Если перекрытие устраивается из досок, следует обеспечить их гидроизоляцию. Концевые части досок промазываются битумом.
 
Посредством глины и соломы устраивают теплоизоляционный слой, который укладывается на высоту в 25 см, а сверху кладут землю на высоту в 50 см.

С целью поддержания оптимальной температуры и влажности, помещение погреба должно постоянно проветриваться. Как минимум, в нем должны быть две вентиляционных трубы – приточная и вытяжная. В зависимости от объема погреба, выбирается диаметр вентиляционной трубы. К примеру, при объеме помещения погреба в 20 куб. метров, диаметр трубы должен быть не мене 12 см.

Для предупреждения попадания холодного воздуха зимой, в трубы забивают глину или утеплительный материал.

Стеллажи и полки для хранения консервации и овощей

В зависимости от пожеланий застройщика, в погребе может быть несколько отдельных помещений и необходимое количество стеллажей и полок для хранения консервации и овощей.

Чтобы насос работал долго

Для тех, кто живет в доме без подключения к водопроводу, предметом важной необходимости является скважинный насос. Благодаря этому механизму отпадает надобность вытягивать эту жизненно необходимую жидкость из колодца вручную. Различные поставщики насосов насытили рынок разнообразными их моделями. Желание сэкономить толкает приобрести дешевый вариант. В принципе, если после этого не ждать чудес и адекватно оценивать возможности…

Структурное остекление фасадов

Фасад – это внешняя сторона любого здания, его «лицо». Оценивая внешний облик здания, мы в первую очередь обращаем внимание на его фасад, поэтому фасадным работам в наше время уделяется самое пристальное внимание. В число наиболее востребованных фасадных работ сегодня входит остекление фасадов. Оно делает облик здания эффектным, современным и привлекательным, позволяя воплотить в жизнь самые…

Возведение фасадов модульным способом

Еще совсем недавно были очень популярны сверкающие фасады, состоящие целиком из стекла. Сегодня архитекторы предпочитают сочетать стекло с дорогими облицовочными материалами – сталью, керамикой, терракотой – для создания долговечных и стильных фасадов. В этом случае используется технология возведения навесных блочных наружных стен. Такой способ позволяет собирать застекленные элементы и большие панели прямо на заводе, и…

Штукатурные системы с утеплением. Утеплители и технология их крепления

Штукатурные системы с утеплением представляют собой слой утеплителя, закрепленный на фасаде и оштукатуренный с применением специальных технологий. Утепление занимает в этом процессе одну из наиболее важных ролей – именно от утеплителя зависят многие характеристики готового фасада – теплопроводность, влагостойкость, а также место нахождения точки росы и зоны отрицательных температур. Чтобы подготовить стену к монтажу утеплителя,…

Штукатурные системы с утеплением. Технология

Основанием под штукатурную систему может служить все что угодно – железобетонные плиты, полнотелый или пустотелый кирпич, многощелевые бетонные блоки, даже деревянные брусья, но только в том случае, если дом уже дал окончательную усадку. Штукатурную систему под стены из «теплых» ячеистых блоков следует проектировать особенно внимательно. Как правило, им не нужен большой слой утеплителя, но высокая…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *