Дерево

Опоры для деревянных столбов

Содержание

Крепление деревянных столбов к бетонному основанию

Крепление лаг в бетонное основание и к обвязке из бруса, выбор бруса

Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.

Выбор бруса для лаг

Брусы могут иметь различные сечения и показатели влажности

Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.

  • Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
  • Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
  • Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
  • Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
  • Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.

Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.

Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.

Лаги на опоры в деревянном доме

Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.

Опирание деревянных опорных балок на столбы

Установка опорных столбов

Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.

Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.

После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.

Регулирующееся опирание деревянных половых балок

Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.

Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.

Балки

На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.

Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.

Крепление к деревянным балкам

Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.

Лаги на балках

При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять  технологический зазор.

Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

  • На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
  • Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
  • Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
  • Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
  • Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.

Крепление лаг к обвязке из бруса

При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.

Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей

Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.

Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.

На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:

Средняя оценка оценок более 0

Правильная установка деревянных столбов

Шесть вещей, которые нужно учесть при установке деревянных столбов в бетон, чтобы они не сгнили за считанные годы.

Наиболее уязвимое место деревянных столбов там, где они соприкасаются с землей, поскольку в этом месте всегда достаточно влаги и кислорода для процессов гниения. При неправильной установке столбы могут полностью прогнить буквально за 5-6 лет. Ниже вы найдете шесть советов, которые помогут вам сделать деревянные столбы более долговечными, при этом ничуть не усложнив процесс установки.

  1. Столб обязательно нужно обработать специальными составами, предохраняющими его не только от гниения, но и от воздействия ультрафиолета. Последние имеют на упаковке соответствующую маркировку. Низ столба должен быть пропитан проникающим антисептиком или медным/железным купоросом. С такой пропиткой дерево в земле не будет подвержено гниению минимум 15 лет. В то же время следует избегать применения битума. Он закупорит влагу в древесине, поступающую в нее сверху, и спровоцирует гнилостные процессы, пусть и в замедленном виде.
  2. На дно ямы для столба должно быть уложено не менее 15 см гравия или щебня, который будет служить в качестве дренажа. При этом конец столба должен на несколько сантиметров входить в этот гравий.
  3. Заливка бетона должна быть выше уровня земли, дабы влага быстро отводилась от дерева.
  4. Основание столба на стыке с бетоном следует обработать специальным герметиком, предназначенным для работы с бетонными поверхностями.
  5. Если есть возможность выбора, не используйте столбы с заболонью. Эта часть ствола дерева более рыхлая и мягкая в сравнении с сердцевиной, которая менее интересна различным насекомым. Заболонь можно определить по более светлому цвету древесины.
  6. Если не предполагается установка защитного колпака, верх столба следует срезать под углом, чтобы на нем не задерживалась вода.

Также вам может быть интересно: — Чем лучшие дрова отличаются от плохих

Подготовлено по материалам The Family Handyman

Оценка статьи: (1 голосов, среднее: 2,00 из 5) Загрузка…

Как можно прикрепить деревянный столб опоры к полу, покрытому керамогранитной плиткой? :

    К сожалению, в сообщении недостаточно информации для более полного и развернутого ответа. К тому же не совсем понятно целевое назначение опорного столба и его несущая нагрузка, а также устройство половой конструкции.

Поэтому, исходя из полученной информации и практического опыта, самый простой способ установки несущего столба-колонны – это забетонировать его в половую конструкцию, предварительно пропитав гудроном участок, подлежащий бетонированию.

Секреты установки деревянных столбов

В этом случае,  алмазной коронкой  сверлится отверстие диаметром, больше диаметра столба на 10-20 мм. Глубина заглубления столба зависит от основания, на которое он будет опираться, а также от высоты помещения. Если будет опора на грунтовое основание и высота помещения позволяет установить в выбранное отверстие столб достаточной длины, то можно заглубить и на 500-1000 мм. Если нет или основание – бетонное перекрытие, то будет достаточно и 50-150 мм. После установки, столб заливается бетонным раствором, а затем, если это – необходимо, вокруг него на полу закрепляется оформление гибким плинтусом.

Если столб будет нести только декоративную функцию, а основание пола с керамогранитным покрытием достаточно прочное и жесткое, то крепление столба к полу можно осуществить на металлический анкер-стержень. Для этого алмазной фрезой вырезается в полу 1-3 отверстия, в торце столба высверливаются соответствующие отверстия. Глубина отверстий в столбе должна быть больше длины стержня на глубину отверстия в основании пола. Далее стержень или стержни закладываются в отверстия в столбе. Затем столб устанавливается в вертикальное положение и устанавливается на исходное место, при этом стержни опускаются в отверстия в основание пола – столб установлен.

Установка и демонтаж столбов освещения и опор линий электропередач выделена в особую категорию наших услуг – бурение скважин с последующей «вставкой» опор. Производительность нашей техники позволяет установить или демонтировать до 25 опор за одну машиносмену. Компания «БУРМОССТРОЙ» осуществляет прокат современных бурильно-крановых установок, работающих в городских и полевых условиях в Москве и Московской области. Мы предлагаем отечественные, европейские, корейские машины, японские телескопические ямобуры крупнейших производителей.

Также мы реализуем железобетонные опоры СВ 95; СВ 110 с доставкой до объекта и установкой под ключ.

Марка Цена за 1 шт. Доставка от 1 до 25 шт. Монтаж
СВ 95-2 5000 руб. от 8000 руб. от 12000 руб.
СВ 95-3 5800 руб. от 8000 руб. от 12000 руб.
СВ 110 6500 руб.  от 8000 руб. от 12000 руб.
Столб деревянный 6000 руб. от 8000 руб. от 12000 руб.

Точную цену Вы можете узнать у нашего оператора по тел. +7 (495) 768-29-33

Опоры ЛЭП. Виды и установка

  • Промежуточные воздушные линии возводят на прямых отрезках трасс. Они принимают на себя вертикальную нагрузку (арматура, провода, крепеж, собственный вес) и горизонтальную – давление ветра.
  • Анкерные опоры являются более устойчивыми, ставятся на поворотах, участках большой протяженности с преградами, в конце магистрали. Такие столбы испытывают дополнительную поперечную нагрузку элементов тросов, усилия натяжения проводов.
  • Специальные. Регулируют расположение, ответвления от главного направления, пересечение проводов.

Качество основы влияет на функциональность всей системы энергоснабжения. Чтобы укрепить опоры с подкосами, их оснащают узлами крепления. Нижний конец конструкции ставится на фундаменте, а верхний под консолью для ВЛ. Укосы, обработанные антикоррозийными средствами, существенно продлевают срок эксплуатации опор.

Этапы строительства основы под столбы электропередач

  1. Разметка трассы, определение точек строительства.
  2. Подготовка площадки для техники, обеспечение подъездных зон.
  3. Бурение скважин заданной глубины с помощью БКУ.
  4. Очистка ямы от сколов, выравнивание краев.
  5. При необходимости – вставка верхнего ригеля.
  6. Монтаж опор ЛЭП, установка столбов в отверстие.
  7. Засыпка, послойное трамбование грунта.

Для высоковольтных линий предусмотрена система грозозащиты стойки, препятствующая отключению, пережогу, дуговому замыканию проводов. Виды и установка столбов освещения, как и опоры под ЛЭП, осветительные конструкции выполняют из дерева, бетона, металла. Чем тяжелее материал, тем глубже проход. Мы предоставляем ямобуры с глубиной погружения от 3 до 15 м.

Классификация мачт по назначению

  • Уличные.

    Деревянный столб на бетоне

    Освещают дороги, переходы.

  • Магистральные столбы высокой мощности с наиболее прочной опорой.
  • Парковые. Длинные стойки, усиленный источник света.
  • Декоративные. Дизайнерские фонари.
  • Специальные. Обеспечивают освещение площадей, стадионов, спортплощадок.

Установка осветительных столбов

  1. Разметка дороги, места укладки кабеля.
  2. Рытье траншеи для кабельной линии с песчаной подсыпкой.
  3. Бурение под мачту с запасом для бетонной смеси.
  4. Вставка ЖБ или деревянной опоры.
  5. Прокладка кабеля.
  6. Трамбование грунта.
  7. Крепеж, электромонтаж, подключение.

Чтобы установить опору или перенести столб вам потребуется дорогостоящее оборудование и специалисты, умеющие им управлять.

Оптимальный выход – аренда ямобура.

Цена на установку и демонтаж электрических и бетонных столбов в Москве и Московской области устанавливается при расчете сметы, согласовывается с заказчиком. Ждём вашего звонка.

Отзыв о работе компании БУРМОССТРОЙ

Установка столбов в Подмосковье

 

Какой именно будет забор – зависит от вкуса хозяина, вариантов множество. Но столбы для заборов используют при  строительстве любого ограждения. Это главный несущий элемент.

И разобраться, как установить столбы своими руками, какие виды столбов бывают, и какие столбы для вашего участка наиболее целесообразны – жизненно необходимо.

Деревянные столбы

Столбы из дерева удобны тем, что их можно монтировать и одному. Но они самые недолговечные. Главное – изолировать древесину, находящуюся в грунте, от влаги, чтобы не гнила.

Многие практики утверждают, что древесина, даже предварительно обработанная, всё равно превращается в труху через 2-4 года. Многие обвёртывают подземную часть бревна рубероидом. Но это ничего не даёт – всё равно вода проникает сквозь щели.

С помощью чего можно приостановить гниение дерева и увеличить срок службы деревянного столба?

  • Достижения химической науки не перестают нас удивлять. Есть такая биозащита для древесины – “Гладиатор-3″. Изготовители обещают увеличение срока службы деревянных изделий, обработанных этим препаратом, на 30-45 лет! К сожалению, этот препарат вышел на рынок не так давно, и проверить заявленный срок практикой нельзя. Но хвалят.
  • Разные народные хитрости. Располагают столб комлем (нижний конец дерева) вверх. Древесина меньше втягивает влаги. Очень древний способ – отжечь столб, обуглить его и горячим просмолить. Высохнув, смола образует твёрдый слой, проникший во все поры дерева. Выполняют эту операцию и на той части столба, который выше уровня земли на 25-30 см.
  • Сейчас вместо смолы используют смесь солярки и битума. Для тугоплавкого битума берут больше солярки, для менее тугоплавкого – меньше. Эта смесь используется в горячем виде. Применяют так же керосино-битумную и бензино-битумную смеси. Для изготовления последнего вида смеси, битум растворяют бензином. Используется эта смесь холодной. В любом варианте происходит глубокая пропитка обугленного бревна.
  • Самый эффективный метод. Деревянный столб устанавливают на забетонированный в землю анкер, или на специальный костыль-опору. При таком монтаже деревянных опор,  исключается контакт древесины с грунтом.

Анкерное крепление деревянного забора к бетонной основе

Металлические столбы

Металлические столбы для забора  популярны у застройщиков. Они не очень сложны в монтаже, долговечны и надёжны. Приварить к ним можно любые детали. Поэтому, с их помощью выполняют дизайн заборов любой конфигурации. Словом, их технологичность очень высока.

Используют металлические трубы разного профиля. Хотя практики считают, что трубы квадратного сечения более функциональны и лучше смотрятся. Трубы, перед применением, покрывают антикоррозийным составом.

Как крепятся металлические столбы в земле?

  • Самый дешёвый способ – забивание трубы так называемой «бабой». Во время забивания, её направляющая находится в трубе. Работу производят вдвоём. По мере забивания столба, его вертикальность скрупулёзно контролируют. Можно вкопать столбы в землю. Для этого их закапывают в скважине,  сделанной буром, и тщательно утрамбовывают. Второй способ применим  для «лёгких» заборов.
  • Каждый столб бетонируют в земле.
  • Металлические столбы крепятся на бетонный цоколь.
  • В строительстве без прогресса не обойтись. Появилось такое удовольствие, как винтовые сваи для забора и фундамента. Применение этих свай решает сразу много проблем. Это пучинистость и сложность грунтов. Простота монтажа забора и его удешевление.

    Как можно прикрепить деревянный столб опоры к полу, покрытому керамогранитной плиткой?

    Долговечность и надёжность. Использовать можно не только для металлических столбов, но и для столбов из других материалов.

На фото винтовые сваи

Кирпичные столбы

Столбы из кирпича – это надёжность, прочность и эстетика забора в одном флаконе.

Технологические особенности возведения таких столбов:

  • В обязательном порядке выводится фундамент. Чем тяжелее забор, тем основательнее должен быть фундамент.
  • Сверху столб накрывается специальным колпаком. Бетонным или металлическим. Это предохранит кладку от разрушения, и придаст забору законченность.
  • Возводят их вокруг металлической трубы. Обычно, сечение столба равно 1,5 кирпичам.

Бетонные столбы

Столбы из бетона всегда смотрятся мощно. Соответственно, они могут выдержать более массивный и высокий забор. У застройщика, в приобретении таких столбов, выбор невелик. Либо купить, либо выполнить самому.

Сейчас изготавливают множество модификаций железобетонных заборов и столбов к ним. Можно купить  их отдельно от заборных плит. Но все сходятся на том, что с привозом столбов на участок забор становится «золотым». Разве что завод по их изготовлению находится где-то рядом.

Поэтому, застройщики предпочитают отливать столбы самостоятельно. Не видят в этом ничего сложного. И утверждают, что при соблюдении определённой технологии, их опоры получаются даже крепче, чем заводские. Но, по любому, выбор за вами.

Как установить столбы

Эти общие правила относятся к установке всех столбов, состоящих из различных материалов.

  • Перед началом работ необходимо произвести разметку по крайним столбам. На них натягиваем шнур. И делаем разметку верха. При необходимости, делаем разметку  низа и середины будущего забора.
  • Затем измеряем длину между столбиками. И определяемся с разметкой мест, где будут стоять столбы, исходя из длины материала забора. Забиваем в эти места колышки. Расстояние между столбами забора должно быть не более трёх метров. А допустим при монтаже забора из профнастила – 2-2,5 метра.
  • Высота столба должна быть на несколько сантиметров выше самого забора.
  • В непучинистых грунтах, песчаных и скальных грунтах, глубина заложения столба должна быть не менее половины высоты забора. Это необходимо, чтобы забор не вывернуло ветром.
  • В пучинистых грунтах, для того, что бы забор по весне не перекашивало, и не выталкивало из земли, глубину заложения делают ниже глубины промерзания. Дополнительно выполняют дренаж из щебня.
  • Для  увеличения устойчивости и прочности, можно расширить конец столба. У деревянного столба это крестовина. У металлического – какой-нибудь приваренный профиль. У бетонного столба можно сделать своеобразный набалдашник из бетона в 20-30 смтолщиной. Соединив его со столбом арматурой при вторичной заливке. Это делают при постоянных, больших ветровых нагрузках в сочетании с высоким забором.
  • В отмеченных местах бурят (или копают) стаканы  необходимого размера. Затем ставится столб и выставляется вертикально. После этого, производят его бетонирование. У основания столба, желательно выполнить совсем небольшой конус из раствора, что бы стекала вода.

Вид и долговечность изгороди зависят от того, насколько ровно установлены и сколочены ее элементы, от правильной установки опорных столбов и своевременного ухода. Место установки будущей изгороди очищают от посторонних предметов и хорошо выравнивают. Желательно, чтобы по обеим сторонам изгороди был скат и столбы не стояли в углублениях, где могла бы скапливаться вода.

Разметку производят рулеткой или длинной веревкой. Определив линию, по которой пройдет новая изгородь, вбивают в ее концы столбы и туго натягивают шнур между их основаниями. Потом намечают точки для установки остальных опор изгороди. Столбы в зависимости от выбранного проекта могут находиться либо на одной линии с изгородью, либо подпирать ее сзади, со стороны участка. В любом случае намеченная линия — это внешняя граница будущей изгороди. Если в точке, в которой должен быть установлен столб, по какой-либо причине невозможно его поставить, то его слегка сдвигают.

В большом саду может возникнуть идея окружить изгородью дорожки или места для отдыха. В таком случае надо стремиться, чтобы изгородь точно повторяла их изгиб и выглядела естественной на фоне растений. Конечно, можно наметить изгиб на поверхности земли и на глаз, но вряд ли он в этом случае окажется правильным и будет выглядеть достаточно естественно. Гораздо надежнее разметить дугу с помощью колышка, установленного в центре будущей дуги, с привязанным к нему шнуром. Прочерчивают линию, туго натянув шнур, и обозначают ее с помощью краски или струйки песка.

Если планируется ставить опоры на бетон, выкапывают ямы глубиной от 60 до 100 см (это определяется размерами столба) и шириной около 15–20 см. Потом натягивают еще один указательный шнур, на этот раз у вершин крайних опор. Если эти столбы вкопаны ровно, то правильно встанут и остальные опоры, подогнанные по верхнему и нижнему указательному шнуру. Перед тем как заливать опоры бетоном или вкапывать в землю, еще раз проверяют уровень их установки по всей длине будущей ограды.

Долговечность изгороди определяется в основном сроком службы опорных столбов. Вкопанная в землю часть столба гниет и разрушается быстрее верхней. Некоторые твердые породы дерева (кедр, орех, кипарис и т. д.) стойки к гниению и могут находиться в земле более 15 лет. Распространенные породы деревьев (береза, сосна, ель и др.) обычно сгнивают за 2–4 года. Поэтому для опорных столбов изгороди нужно выбирать более твердые породы (например, дуб). Срок службы столбов можно продлить, предохраняя их нижнюю часть от гниения путем обугливания, просмолки, пропитки дегтем или другими способами.

В плотном грунте столбы крепят выкопанной из ямки землей, положив под основание камень, чтобы уменьшить возможность загнивания столба с торца. Прочность крепления столба можно улучшить, если в ямку набросать мелких камней. Если земля очень мягкая и рыхлая, к столбу прибивают поперечные планки или заливают бетоном. В этом случае нижнюю часть столба неплохо покрыть битумом. Колья и жерди до 10 см в диаметре, которые также иногда используются в качестве опорных столбов, удобно крепить в земле, не копая под них ямку. Кол с заостренным концом втыкают в землю, вынимают, наливают в образовавшуюся лунку немного воды, снова втыкают, снова вынимают и т. д., пока кол не будет крепко сидеть в грунте.

В качестве опор для ограды можно использовать заостренные колья. Размечают точки, в которых нужно установить опоры, и вбивают в них заостренные колья тяжелым молотом до нужной глубины. При этом имеет смысл надевать на вершины кольев специальные пластиковые колпачки, которые будут смягчать удары молота и уберегут опоры от раскалывания. Дополнительную прочность опорам придадут металлические шпильки, которые можно вбить позади кольев, если те начнут изгибаться.

Крепеж бруса к бетону на террасе

Чтобы колья встали правильно, после каждых нескольких ударов молота проверяют их уровень с помощью ватерпаса.

Если кол начал крениться, несколько раз ударяют по нему сбоку, с той стороны, куда наметился уклон. Установив кол на место, закрепляют его, вбив в землю у основания опоры деревянную шпильку. Еще лучше закрепить опору с помощью металлической окантовки, которая стягивается болтами. Такая система позволяет слегка перемещать опору и дает возможность в случае необходимости легко подправить ее уровень, установив столбы ограды идеально ровно.

Также существуют различные металлические фиксаторы для опор, включая гнезда для установки на бетон основания столбов, шпильки для замены прогнивших опор и гнезда, позволяющие регулировать высоту ограды. Все эти приспособления хороши, однако металл не должен быть заметен. Его лучше замаскировать зеленью или углубить в почву.

Верхнюю часть опоры закрывают от впитывания влаги куском жести или рубероида. Вместо деревянной опоры можно воспользоваться металлическими уголками, заостренными с одного конца.

Следующая глава >

На дачных и приусадебных участках довольно часто сооружают навесы. Они спасают от жарких солнечных лучей и осадков. Под ними устраивают площадки для отдыха, парковку автомобилей, складирование материалов или инструментов. Долговечность строения обеспечивает правильная установка столбов для навеса, технология установки и выравнивания которых имеет свои характерные особенности. Одиночные опоры, состыкованные в единое целое, должны противостоять механическим воздействиям и природным влияниям, быть крепкими и надежными, отвечая, в то же время, эстетическим требованиям.

Материал для столбов

Опоры для навеса выполняют из:

  • дерева – устанавливаются под навесы из легких материалов, таких как поликарбонатные листы. Брус легко монтируется, с ним несложно работать, но пиломатериал нуждается в биозащите;
  • кирпича или камня – смотрятся престижно, выдерживают большие нагрузки, отличаются устойчивостью и долговечностью. Но этот вариант является трудоемким и затратным, а потому для рядовых навесов применяется достаточно редко;
  • металла – наиболее приемлемый и самый распространенный материал. Чаще используются трубы;
  • монолитного бетона – столбы получаются массивными и мало привлекательными. Они требуют установки опалубки и долгого времени для приобретения раствором нужной прочности;
  • асбоцементных труб – далеко не лучший вариант, если принять во внимание хрупкость материала.

Разновидность и количество опор выбирают с учетом конструкции и предназначения навеса. Поперечный шаг столбов зависит от требований к ширине прохода или проезда. А величина пролета, в свою очередь, влияет на присутствие в каркасной системе строения либо массивных ферм, либо обычных прогонов. Для типового навеса 6х3 метра вполне достаточным будет два продольных ряда металлических столбов диаметром около 100мм, установленных с шагом 1,5 метра. Пролет, в этом случае, составит три метра, а опор потребуется восемь штук. Полезную высоту, как правило, выбирают равной 2,5-3 метра, а размер стоек – на полметра длиннее.

Установка столбов для навеса, технология установки и выравниванияопор выбираются в индивидуальном порядке, исходя из конкретных условий и используемых материалов.

Распространенные технологии монтажа

Существует несколько способов крепления столбов для навеса:

  • бетонирование;
  • вбивание;
  • фиксация с помощью арматурных стержней.

Бетонирование обеспечивает прочное основание, способное надежно удерживать опоры в вертикальном положении. Технология устройства подобного фундамента проста и доступна любому домашнему мастеру, поэтому данный способ установки столбов широко распространен среди частных домовладельцев. Здесь не требуется присутствия сложной техники, так как земляные работы и замешивание раствора выполняется вручную.

Вбивание столбов в землю относится к более трудоемкому методу. Он применяется в условиях плотных грунтов. Как вариант, в качестве опор используются винтовые сваи.

Фиксация арматурой производится на заасфальтированных или ранее забетонированных участках, которые вскрывать никто не собирается. Металлические столбы крепят с помощью сварки к вбитым в грунт штырям. Их заглубляют примерно на 70-90см.

Бетонирование металлических опор

Технология позволяет установить столбы за один день.

Крепление деревянного столба в бетон

Площадку рекомендуется предварительно расчистить, после чего произвести разметку местоположения опор. Вначале вспомогательные колышки вбивают по углам будущего навеса. Далее между ними натягивается бечевка, ориентируясь на которую вбивают промежуточные колья, равноудаленные друг от друга. Шаг принимается в пределах 1-1,5 метров. В намеченных местах буром проделывают отверстия в грунте глубиной примерно 60см.

Дно лунок трамбуют, подсыпая на низ слой щебня. После погружения столбов внутрь выемок:

  • пазухи заполняют бетонным раствором;
  • вертикальное положение стоек корректируют;
  • бетону дают время для приобретения максимальной прочности.

Опоры в течение как минимум недели после бетонирования качать из стороны в сторону, проверяя прочность установки, не следует.

Кирпичные столбы

Вариант устройства навеса с опорами из камня или кирпича подразумевает возведение основательного бетонного фундамента. Также как и в предыдущем случае, на первоначальном этапе производится разметка мест установки столбов. Далее откапываются квадратные ямы глубиной 50-60см с площадью поперечного сечения, несколько превышающей аналогичный размер кирпичного столба. На дно каждой выемки отсыпают песчаную подушку с послойной трамбовкой. Затем:

  • по проекту устанавливают опалубку;
  • укладывают гидроизоляцию;
  • устанавливают арматурный каркас;
  • заливают бетоном;
  • оставляют на определенное время для отверждения растворной массы;
  • демонтируют опалубку;
  • обрабатывают поверхность гидроизолирующим составом;
  • выполняют обратную засыпку;
  • приступают к кладке столбов.

Если опоры сделать из облицовочного кирпича, то смотреться они будут привлекательнее. Для усиления кладки рекомендуется хотя бы через ряд укладывать арматурную сетку из тонкой проволоки. Кроме того, необходимо будет позаботиться о правильной перевязке швов. В противном случае столбы от разрушения спасти не удастся.

Деревянные опоры для навеса

К монолитному столбчатому фундаменту, заглубленному на 50-60см, с помощью закладных деталей крепятся деревянные опоры. Между древесиной и бетоном укладывается слой гидроизоляции. Брусья обрабатывают противогрибковыми составами. В дальнейшем поверхность лучше будет покрыть лакокрасочным составом. Покрытие станет не только дополнительной защитой для деревянных элементов, но и сможет превратиться в декоративную составляющую.

Выравнивание столбов

Строгая вертикальность опор играет важную роль в устойчивости навеса, поэтому в процессе их установки требуется выверять правильность положения стоек при помощи отвеса. При бетонировании основания, столбы выравнивают посредством деревянных или металлических подпорок, демонтируемых после отверждения раствора. Корректировку допускается производить в первые часы после заливки раствора.

После окончательной установки опор нередко приходится выравнивать их по высоте. На ухабистых площадках пользуются гидроуровнем, привлекая на помощь домочадцев, друзей или соседей. На спланированных участках исходят от обратного. С нижней стороны столбов делают одинаковые по высоте метки, соответствующие уровню заглубления опор в грунт и служащие ориентиром при проведении монтажных работ.

11.04.2017 в 20:04

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *