Дерево

Опилки и цемент

Опилкобетон также называют арболитом (но для арболита используется щепа), это легкий вид бетона, разработанный в середине прошлого века, обладающий множеством преимуществ относительно некоторых современных материалов. В его состав входят природные компоненты, безвредные для здоровья человека и экологически чистые.

Опилки являются натуральным утеплителем органического происхождения, поэтому опилкобетон значительно теплее обычного бетона. Малый вес опилок обуславливает легкость получаемого материала, в то же время он удивительно прочный, не горит, обладает шумоизоляцией и недорогой стоимостью. К недостаткам материала можно отнести длительный период высыхания и повышенную водопроницаемость.

Подготовка опилок

Для изготовления опилкобетона используются любые виды древесных опилок. Лучшими по качествам считаются полученные при обработке хвойных деревьев и лиственницы как наиболее устойчивые к процессам гниения. Рекомендуется перед добавлением в бетон просушить их в защищенном от солнца месте в течение 2-3 месяцев. При этом испарится значительная часть веществ, снижающих скорость схватывания бетона.

Приготовление опилкобетона для стяжки

Для нижнего слоя стяжки нужно взять 1 ведро цемента марки М 400, 2 ведра песка и 6 ведер опилок.

Экономный и качественный утеплитель из опилок и цемента

Пропорции для верхнего слоя: 1 ведро цемента, 2 – песка и 3 – опилок. При желании можно добавить для 1-го слоя на 1 ведро цемента 3 кг гашеной извести, для 2-го слоя – в два раза меньше (1,5 кг). На высыхание изготовленной таким способом стяжки толщиной 10-15 см потребуется примерно 1 месяц.

В условиях промышленного производства ускорение этого процесса достигается добавлением специальных добавок, способствующих минерализации наполнителя. На 1 ведро цемента добавляют 250 гр. хлорида кальция (Е 509), а также применяется нитрат кальция, сульфат аммония, жидкое стекло, известь, которые ускоряют затвердевание раствора. Последовательность добавления материалов: в воду насыпаются опилки, затем цемент, потом песок и добавки. Отсутствие добавок не влияет на качество бетона, просто его высыхание займет больше времени. Густота опилкобетона должна быть, как у магазинной сметаны, если сделать раствор более жидким, его застывание будет более длительным.

Изготовление блоков из опилкобетона

Готовые блоки из опилкобетона имеют плотность от 500 кг/м³, что позволяет строить из них дома, гаражи и другие хозяйственные сооружения. Выпускаемые промышленностью материалы фибролит и карболит содержат в своем составе цемент и древесные опилки, благодаря чему обладают низкой теплопроводностью и эффективно удерживают тепло в помещении. По выводам санитарно-гигиенических экспертиз, опилкобетон превосходит все другие виды бетона по многим показателям. Недостатком этого материала является способность впитывания влаги из окружающей среды. Поэтому для того, чтобы предохранить стены от увлажнения следует позаботиться о гидроизоляции фундамента, сооружении отмостки, отделке наружных стен обожженным кирпичом или цементным раствором.
Добавление в состав материала цемента, глины и извести способствуют его пластичности, облегчающей процесс формирования блоков. Вяжущие вещества добавляются в одинаковой пропорции с сухими заполнителями. Добавление в смесь песка позволяет повысить прочность бетона и уменьшить усадку его при высыхании блока. Соотношение песка к вяжущим материалам – примерно 3:1. Лучше использовать добываемый в горах песок с ребристыми песчинками, обеспечивающими хорошее сцепление с остальными составляющими опилкобетон компонентами.

Состав опилкобетона различных марок

Для изготовления марки М5 на 80 ведер опилок (200 кг) нужно взять 4,5 ведра цемента М400 (50 кг), 3 ведра песка (50 кг), 14 ведер глины или извести (200 кг). Плотность опилкобетон данной марки составит 500 кг/м³, он так же, как и М 10 обеспечивает хорошую теплоизоляцию и может применяться для сооружения подвалов. В состав марки М10 на 80 ведер опилок берется 9,5 ведер цемента, 12 — песка и 10,5 — извести или глины. Плотность получаемого материала 650 кг/м³.
Изготовление марки М15: на 80 ведер опилок 13,5 ведро цемента, 21 – песка и 7 – извести (глины), плотность полученного материала составит 800 кг/м³. Марка М20: на 80 ведер песка 18 ведер цемента, 30 – песка и 35 – извести (глины), плотность опилкобетона – 950 кг/м³. Опилкобетон марок М10 и М15 можно использовать для возведения стен дома. При малом содержании цемента в составе материала уменьшается его плотность, снижается водонепроницаемость и устойчивость к воздействию низких температур, увеличивается коррозия металлической арматуры, применяемой при укладке блоков. Увеличение в составе опилкобетона содержания цемента удорожает его себестоимость.


Из-за длительного высыхания опилкобетона при строительстве стен используют не сооружение опалубки, а готовые, предварительно высушенные блоки. Чаще всего делают блоки толщиной 140 мм, чтобы удобно было использовать в кладке при необходимости обожженный красный кирпич или его части. При изготовлении блока опилкобетона в нем делают 2 или 3 отверстия, ускоряющие процесс сушки и снижающие теплопроводность материала. Блоки из опилкобетона очень прочные, не имеют трещин, удобны для кладки стен строений.

Инстаграм

В южных и некоторых районах центральной Эстонии в сельском строительстве для стен хозяйственных строений и жилищ применялась природная глина. Если она содержала мало песка и при высыхании давала трещины, то к ней добавляли песок или гравий. Стены из глины возводились различными способами.

Обычно глину предварительно смешивали с крупно нарезанной соломой или с вереском. Приготовленную смесь один человек вилами подавал на стену, другой ее укладывал. Внутренние и наружные поверхности стены подрезались и выравнивались лопатой. Нередко стены сооружались из глины без предварительного ее смешивания с соломой. В этом случае глина укладывалась горизонтальными слоями толщиной в 10–15 см, между которыми прокладывались прослойки соломы (иногда для прокладки применяли вереск, еловые ветки и т. п.).

Глиняные стены возводились нередко с помощью передвижной опалубки. По всему периметру стены между щитами опалубки укладывался ровный слой рыхлой соломы, которая сверху заливалась глиняным раствором и уплотнялась трамбованием. Когда промежуток менаду щитами заполнялся утрамбованной глиносоломенной смесью, щиты поднимали выше на следующий захват, пока высота стены становилась достаточной.

Чтобы устранить этот недостаток, в юго-восточной части Эстонии, где глину иногда употребляли для стен жилых домов, начали устраивать в стенах систему вентиляции. Внизу около фундамента и вверху около нижнего уровня потолка внутри стены по всему периметру устраивали горизонтальные вентиляционные каналы, которые соединялись между собой вертикальными каналами, проложенными примерно через каждый метр.

Состав и пропорции опилкобетона, самостоятельное изготовление и применение

При прочном фундаменте и наличии широких свесов крыши строения из глины были весьма долговечными.

Стены из глины возводились обычно толщиной в 50–60 см, и их поверхности нередко штукатурили глиняным раствором.

А если хотите купить авто в Екатеринбурге (http://www.ekaterinburg.buyreklama.com) тогда мы подскажем отличный салон, в котором можно сейчас купить машину по скидке и под выгодный процент.


Штукатурка саманных стен внутри дома

Арболит — утеплитель почти без недостатков?

В этой статье рассмотрим ещё один утеплитель, получаемый смешиванием древесных материалов с цементом, — арболит.

Что такое арболит?

Арболит – это утепляющий и конструкционный материал, по своему составу несколько схожий с фибролитом.

Какие пропорции раствора из опилок, песка и цемента?

Только при его производстве смешивают с цементом и водой дроблёные стружки или щепу (напомню: в фибролите наполнителем явлеются длиные, от 50 см, древесные ленты). Арболит правильнее было бы назвать лёгким бетоном, в составе которого есть органический заполнитель (древесина). Кстати, другое название арболита — деревобетон.

Заполнителем для арболита могут быть не только древесные отходы, но и дроблёная рисовая солома, дроблёные же стебли хлопчатника, костра льна (костра — это одревесневшие части стеблей льна), а для ускорения затвердевания добавляться жидкое стекло или другие вещества.

На фото ниже можно видеть, как выглядит арболит и что этот теплоизоляционный материал поставляется в виде блоков:

Впрочем, в строительстве арболит применяется не только блоками, а и в виде собственно бетона для монолитного строительства, то есть заливки его в опалубки.

Технические характеристики арболита

Арболит бывает теплоизоляционный и конструкционный. По названию нетрудно определить его назначение.

Теплоизоляционный арболит выпускается в форме блоков (плит)  размерами 50х50, 60х60 и 70х70 см и толщиной 5-7 см:

Прочность и плотность конструкционного арболита выше, чем теплоизоляционного. Плотность конструкционного арболита — 500…850 кг/м3; теплоизоляционного — 400…500 кг/м3.

Коэффициент теплопроводности арболита 0,07-0,17 Вт/(м·К).

Каковы же плюсы и минусы арболита?

Плюсы арболита

Достоинств у арболита значительно больше, чем минусов.

  • Низкая горючесть.
  • Не подвержен поражению грибком.
  • Небольшая стоимость (из-за доступности сырья).
  • Легко обрабатывается.
  • Экологичность (стружки есть, а формальдегидов, как в ДСП и ОСП, нет).
  • Стены из арболита дышат.
  • Высокая теплоёмкость (может выступать как аккумулятор тепла).
  • Годится также для звукоизоляции.

Минусы арболита

А вот недостатков не много: высокая гигроскопичность (способность поглощать влагу, что, собственно, можно предположить просто посмотрев на этот материал, не читая никаких статей).

Вывод: арболит нужно обязательно защищать штукатуркой. И не использовать в сырых помещениях.

Область применения арболита

Арболит подходит для утепления наружных стен и звукоизоляции межкомнатных перегородок. Также если построить дом из монолитного арболита, то жить в таком доме будет комфортно.

арболит

Уютный дом – прежде всего теплый дом. Говоря об утеплении собственного жилища, начинать стоит с пола, ведь именно холодный пол в частном доме либо на первом этаже жилого массива может вызывать дискомфорт. Постоянные сквозняки, тянущие по ногам, повышенная влажность и сырость ведут к бесконечным простудам и угнетенному иммунитету у всех членов семьи. Чтобы избежать этого, особенное внимание следует уделить утеплению пола еще на этапе строительства либо, если время для первого варианта упущено, в процессе ремонта.

Прежде чем перейти к утеплению пола, необходимо убедиться в том, что поверхность основания для будущего пола идеально ровное, а проседание грунта исключено.

Сначала производится тщательная герметизация всех возможных щелей, через которые в помещение поступают холод и влага. Для этих целей используется монтажная пена, заполняющая даже сквозные отверстия.

Для избавления от излишков влаги бетонное основание пола прокладывается слоем рубероида, пергамина либо полиэтиленовой пленки для создания влаго- и пароизоляции.

Изготовление опилкобетона — состав и пропорции для блоков и монолита, отзывы строителей

Только после этого можно переходить к следующему этапу, когда в роли утеплителя на сцену выходит арболит. Этот легкий и поразительно прочный опилкобетон традиционно используется в качестве одного из самых популярных материалов для утепления пола. Арболит отличается небольшим весом, повышенными термоизоляционными свойствами, крайне низкой горючестью, экологичностью, шумоизоляцией и удобством в работе. При этом стоит учитывать, что для утепления пола берется достаточно толстый слой арболита, который заливается в два уровня, поэтому данный вид древобетона рекомендуется к использованию в помещениях с высокими потолками.

Подобная теплоизоляция особенно актуальна для полов из мрамора, которые сами по себе считаются холодным полом, но прежде чем перейти непосредственно к облицовке напольными плитами, необходимо подождать три-четыре недели до полного высыхания арболитовой стяжки. На первом этаже дома подобная прослойка будет крепче и качественнее бетонной, а использование арболита на втором этаже помимо создания теплого пола справляется с задачей шумопоглощения.

Естественно, что на подобное качественное основание хочется положить пол, исключительный по своим функциональным и эстетическим качествам, и в этом поможет компания «Исакидис» в Москве, занимающаяся проектированием и производством полов из природного материала. Утепленный и красивый пол, радующий изысканным и стильным видом, – не роскошь, а реалии, доступные всем и каждому.

Стены дома:

Лучше всего сделать наружные стены из лицевого кирпича.

Технология производства опилкобетона своими руками

Дешевле будет, если

использовать полуторный или двойной кирпич. Дешево и качественно использовать

полуторный белый силикатный кирпич.

Силикатный кирпич – это экологически чистый материал, так как он состоит из: 90 %

кварцевого песка, 10 % воздушной извести и воды. Так же добавляют пигмент (краситель),

чтобы сделать силикатный кирпич любого цвета.

Забутовку делаем в полкирпича. Дешевле использовать в качестве забутовки белый

полуторный кирпич более низкой марки чем лицевой. Он тоже дешевый.

Между лицом и забутовкой делаем полость 200 – 300 мм (чем толще, тем лучше) и ее

заливаем опилкобетоном. Лицевая и забутовочная кладка служит несъемной опалубкой для

опилкобетона.

Нюанс: зачем утепляют фундамент и цоколь дома? Рассмотрим только одну из причин

– чтобы мороз не поднимался вверх по стене дома. То есть если мы построили не

утепленный фундамент и цоколь и на него поставили стены дома с утеплителем, то

толку от утеплителя в стенах может быть мало.

Мороз по промерзшему цоколю будет подниматься вверх и за утеплителем, по

внутренней стене. Может получиться, что внутренняя стена в доме на первом этаже

возле пола будут промерзшая, появится конденсат и плесень.

Другими словами, если мороз от промерзшего цоколя поднимется вверх, то

вертикальное утепление в стене его не остановит.


«Как легко сэкономить на строительстве своего дома более 30 %»

Автор: Алексей Жигулёв. Сайт: http://stroyimdom.com


Страница 6

Выход из этой ситуации очень простой и дешевый – если у нас фундамент и цоколь не

утеплены, то необходимо просто отсечь мороз от цоколя теплым и прочным

материалом – ракушечником, пенобетоном, арболитом и тому подобное.

В нашем примере, мы закладываем первый ряд забутовки на цоколе не белым

забутовочным полуторным (так как он проводит мороз), а один ряд из теплого материала

(ракушечника, пенобетона, арболита). Это в сотни раз дешевле, чем утеплять фундамент и

отмостку.

Получилось — снизу мороз отсечен от цоколя теплым материалом (забутовка). Между лицом

(белый полуторный кирпич) и забутовкой залит опилкобетон, по нему мороз не поднимется

вверх.

Перевязываем лицевую кладку и забутовочную с помощью кладочной сетки толшиной 3

мм, очко сетки 50 на 50 мм или 100 на 100. Один этаж можно перевязать 3 – 4 раза сеткой.

Опилкобетонная смесь намного легче, чем обычный бетон и поэтому можно построить

полностью один этаж и потом залить вовнутрь опилкобетон. Кладочная сетка будет связывать

лицевую кладку с забутовочной и опилкобетон не сможет выдавить стену.

Состав опилкобетонной смеси: одно ведро цемента (М 400), двух ведер песка, 7 – 8 ведер

опилок, немного известкового молока. Уплотнять (вибрировать) опилкобетон можно обычной

палкой в процессе заливки.

Крыша:

Дешевле сделать крышу деревянной.

Кровля:

Хорошая кровля из ондулина – он хорошо себя зарекомендовал.

Стяжки:

Стяжки в доме тоже можно делать из опилок – это очень дешево, качественно и практично.

Подробнее здесь — hTTp://sTroyimdom.com/sekreTi-v-sTroiTelsTve/sTyazhka-iz-opilok

Фундамент:

Так как стены дома относительно легкие, перекрытие дома деревянное, то фундамент будет

испытывать не значительную нагрузку. Если на вашей строительной площадке нет морозного

пучения, то вы можете сделать обычный мелко заглубленный фундамент – стоить он будет не

дорого.

Если грунт, на котором будет стоять дом, испытывает не равномерное морозное пучение, то

можно сделать два варианта (выбрать какой вариант будет дешевле):

«Как легко сэкономить на строительстве своего дома более 30 %»

Автор: Алексей Жигулёв. Сайт: http://stroyimdom.com


Страница 7

— Утеплить мелко заглубленный фундамент и отмостку вокруг дома.

— Сделать под мелко заглубленным фундаментом обычные заливные сваи (столбчатый

фундамент).

Другими словами, под нашим будущим, мелко заглубленным фундаментом, высверливаем

в грунте (ручным буром) несколько отверстий на глубину ниже уровня промерзания грунта,

вставляем металлический каркас и заливаем бетоном.

Затем сверху наших заливных свай делаем мелко заглубленный фундамент, который уже

будет называться ростверком.



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *