Дерево

Окраска деревянных поверхностей

Категория:Малярные работы

Подготовка и обработка деревянных поверхностей под неводные окраски

Крупные дефекты столярных изделий (рассохшиеся филенки, расколовшиеся доски, крупные отколы, выпавшие сучки) следует устранять до окраски, а- не исправлять подмазкой, так как она впоследствии выпадет.

Новые деревянные полы перед окраской сплачивают и очищают, но не моют, так как влажность их значительно задерживает выпол-нейие последующих процессов. Небольшие площади полов очищают статной щеткой, а пыль сметают волосяной щеткой. При больших объемах работ используют паркетошлифовальную машину С0-60 с установленной на ней крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Пыль от шлифования пылесос собирает в мешок, который установлен на паркетошлифовальной машине. Гвозди в полах перед шлифованием утапливают на глубину 3—4 мм.

Подготовка ранее окрашенных деревянных поверхностей. Подготовка ранее окрашенных деревянных поверхностей производится так же, как подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей. При очистке деревянных поверхностей нельзя использовать только способ выжигания краски.

Обработка деревянных поверхностей. При обработке дверных и оконных устройств и деревянных перегородок выполняют те же процессы, что и при обработке оштукатуренных поверхностей, применяя такие же составы и приемы работы.

Следует, однако, учитывать, что при отделке столярных изделий, встроенных в наружные ограждающие конструкции, применяют только масляные или лаковые шпатлевки. Применение клеевых шпатлевок приводит к преждевременному разрушению как красочного покрова, так и самих конструкций.

При шпатлевании профилированных деталей столярных изделий, наличников, раскладок используют наборы профилированных шпателей, способствующих сохранению рисунка изделий.

Проолифку и огрунтовку оконных устройств выполняют кистями-ручниками.

Обработка деревянных полов.

Шпатлевку наносят следующим образом: 10—12 л шпатлевочного состава при больших площадях полов выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу; затем шпателем (с шириной лезвия не менее 25 см) шпатлевку перемещают вдоль волокон досок. в сторону входной двери, заполняя все неровности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ. ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

При израсходовании шпатлевки на пол выкладывают дополнительную порцию и продолжают работу.

Толщина первого слоя шпатлевки местами равна 2—3 мм, поэтому в состав шпатлевки первого слоя для уменьшения ее усадки вводят до 30—35% мелкого песка (от объема мела). После просушки первую шпатлевку шлифуют лещадью или силикатным кирпичом и сметают пыль щетинной щеткой.

Второе шпатлевание выполняют теми же приемами, но песок в шпатлевку не вводят. Шлифуют вторую шпатлевку пемзой или шкуркой. Вторую шпатлевку грунтуют масляным составом, по которому для улучшения качества поверхности делают выправку. Грунтуют полы с помощью маховых кистей, валиков или ручных краскораспылителей.

При высококачественной отделке поверхности полов затягивают редким полотном или мешковиной, которые укладывают на свежую, только что наложенную первую шпатлевку и тщательно приглаживают до появления шпатлевки в порах полотна. В этом случае йво-дить песок в шпатлевку не рекомендуется. По натянутому полотну шпатлюют не менее двух раз, не считая выправки.

Затянуть полотйом или мешковиной поверхность полов можно и по другому способу: очищенные от пыли и тщательно остроганные полы проолифливают.

Зашпатлеванные поверхности полов можно шлифовать с помощью несложного приспособления, изготовленного из дерева, к рабочей части которого закреплена шлифовальная шкурка (№ 2—3) на полотне. Для лучшего прилегания шлифовальной шкурки в обрабатываемой поверхности на рабочую плоскость приспособления под шкурку наклеивают толстое сукно (типа шинельного), фетр или тонкий войлок.

Обработка асфальтовых полов. Обработка асфальтовых полов не отличается от обработки деревянных, но их не олифят перед нанесением шпатлевки. Следует лишь следить за тем, чтобы слои клеевой шпатлевки (рецепт 24) полностью укрывали асфальтовое основание, иначе в этих местах после окраски появятся темные пятна.

Малярные работы — Подготовка и обработка деревянных поверхностей под неводные окраски

Очищение и обезжиривание поверхностей просто нужно для хорошего проведения покраски или приклеивания самых разных предметов. А дело все в том, что жир и грязь значительно уменьшают сцепку поверхностей и материалов облицовки, что разумеется оказывает воздействие на длительность служебного срока того либо другого основания. Необходимо рассмотреть при помощи какого материала происходит обезжиривание и какой очередности необходимо придерживаться Во время проведения всей работы собственными руками.

Чем обезжирить поверхность:

Надобность обезжиривания

Чем обезжирить поверхность перед покраской?

Разумеется любой профессионал быстро даст вам ответ, для чего нужно обезжиривание, но что сделать если вы не специалист и совсем не знаете, как и для чего обрабатывать поверхность перед склейкой? В действительности все очень просто:

  • Слой пыли и грязи, который липнет к поверхности значительно уменьшает сцепку материала и облицовки. Благодаря этому на долговечность нового покрытия или качество приклеивания рассчитывать не придется. А дело все в том, что раствор клея или ЛКМ будет сцепляться не с основанием, а конкретно со слоем грязи
  • Обезжиривание металлов просто нужно благодаря тому, что масляные или пятна жира, которые практически всегда присутствуют на железных основаниях не разрешают сцепиться краске с обрабатываемым материалом

Как и любая подготовка перед отделочными работами, обезжиривание считается немаловажным процессом, без которого высококачественная покраска или приклеивание просто нереально. Для того, чтоб провести все процессы прекрасно, необходимо рассмотреть и технологию выполнения работ.

Чистим металл

Подготовка поверхности металла

Необходимо рассмотреть, как и чем можно обезжирить поверхность перед покраской. Поверхности металла могут иметь на себе не только пятна жира и грязь, но и ржавчину, краску котрая уже устарела или сажу. Так вот, если вам интересно, чем обезжирить металл, то необходимо применять такие растворы, как:

  1. Уайт-спирит
  2. Бензин
  3. Ацетон

Не имеет значения, какой раствор Вы захотели применять, методика выполнения работ одинакова для всех видов:

  • Коррозия и крупногабаритный мусор убирается с металла с помощью механического способа. Подходит для этого либо машинка для шлифовальных работ – в большинстве случаев под ней имеется в виду применение угловые шлифовальные машины, либо обыкновенная шлифовальная бумага. Если вы желаете покрыть краской большую поверхность металла, то стоит подумать о покупке электрического инструмента. С его помощью процесс зачистки станет максимально быстрым и не тяжёлым
  • Второй шаг состоит в применении химии – она нужна для очистки намного прочных слоев грязи. Это может быть машинное масло или сажа. Для выполнения работ собственными руками понадобится растворитель и тряпочка, благодаря которой металл будет протираться

Главное! Если Вы запланировали покрыть краской не очень большой предмет из металла, на котором есть значительные пятна, то возможно стоит полноценно загрузить изделие в растворитель и обождать какое то время.

  • Когда смывка пятен завершена следует обождать схватывания и грунтовать металл, после этого смело можно переходить к окрашиваемым работам

Если вы желаете покрывать ванную новой эмалью собственными руками, то поверхностная обработка состоит в применении соды и жёсткой губки. Тщательно протирая содой все основание у вас выйдет смыть грязь, после этого можно будет приступить к нанесению нового эмального слоя.

  • Когда смывка пятен завершена следует обождать схватывания и грунтовать металл, после этого смело можно переходить к окрашиваемым работам

Если вы желаете покрывать ванную новой эмалью собственными руками, то поверхностная обработка состоит в применении соды и жёсткой губки. Тщательно протирая содой все основание у вас выйдет смыть грязь, после этого можно будет приступить к нанесению нового эмального слоя.

Обезжириваем для склейки

Чем обезжирить поверхность перед склейкой?

Давайте сразу рассмотрим, чем лучше обезжирить основания, которые в последующем будут склеиваться:

  1. Органический растворитель
  2. Водное средство для моющих работ
  3. Щелочный препарат
  4. Специализированные щелочные составы

Какие материалы подходят для металла мы уже выяснили, а вот для полимерных материалов или резины необходимо применять трихлорэтилен, тетрахлорэтилен или изопропиловый спирт.

Технология покраски деревянных изделий и поверхностей

Однако очень важным требованием для использования подобных средств считается стойкость отделываемого изделия к растворению под воздействием данных растворов. Если вы желаете применять органический растворитель, то помните определенные правила его применения:

  • Нельзя применять обезжиривающий препарат для загрязнений, в которых содержится мыло, шлифовальная паста
  • Не отделываются также мокрые поверхности, поскольку при смешивании с водой растворитель не может внедриться к металическому основанию

Если вам уже ясно, чем обезжирить поверхность, то давайте просмотрим, как происходит самостоятельная приготовление поверхностей:

  • В первую очередь происходит очищение от краски, ржавчины или окалины – тут поможет железная щетка или точильный станок
  • Очень часто может понадобится обработка струей песка – процесс состоит в применении воды с добавкой частичек кварца, которые распыляются на поверхность которая обрабатывается под высоким давлением. К слову конкретно этот способ используют для окраски машин
  • Когда обработка закончена все детали промываются под струи воды и после полного схватывания начинается обезжиривание и дальнейшее приклеивание

Вообще в самостоятельном обезжиривании сложностей нет и если Вы собираетесь сами приклеивать или красить разные материалы, то обработать и приготовить поверхность перед дальнейшей облицовкой не будет составлять никакой сложности.

Видео с сайта www.rembrigada.ru покраска потолка валиком

Технология подготовки поверхности под окраску

Казалось бы, что может быть проще покрытия дерева краской или лаком? Нанести кистью, высушить — и покрытие готово, не так ли? Не так.

В этой статье мы уделим внимание выбору лакокрасочных материалов и правильной технологии их нанесения.

Прозрачное покрытие способно подчеркнуть красоту текстуры.

Выбор покрытия

Какие краски и лаки для дерева предлагает современный рынок? Сразу оговорим: наш список не претендует на полноту или истинность в последней инстанции. Будут описаны лишь личные впечатления автора от использования тех или иных материалов.

Краски

  • Старая добрая эмаль ПФ-266 на основе алкидных смол применялась для покраски дощатых полов (в том числе перестеленных оргалитом) еще во времена наших мам и бабушек. Для пола в жилом помещении она и сейчас остается прекрасным и проверенным временем решением. Срок эксплуатации покрытия достигает десятилетия.

Однако: единственная проблема, связанная с ПФ-266 — ограниченный выбор цветов.
Складывается впечатление, что производители половой эмали не меняли ассортимент пигментов с 1970 года: на коричневом и зеленом перечень цветовой гаммы заканчивается.

  • ПФ-115 предназначена для наружных отделочных работ по стенам, заборам и прочим поверхностям, не подвергающимся сильному износу. Красить ей полы на веранде, право, не стоит: покрытие истирается. Краска обладает прекрасной адгезией к любым поверхностям; однако колебания влажности древесины и, соответственно, ее линейных размеров заставят подновлять покрытие раз в 2-3 года.

Качественное, прочное и недорогое покрытие.

  • Акриловые фасадные водно-дисперсионные краски обладают еще меньшей износостойкостью. Красить ими можно все деревянные поверхности, не испытывающие механических воздействий; покрытие паропроницаемо и, увы, пропускает воду, что сказывается на сроке службы досок и бруса.
    Особняком стоят резиновые водно-дисперсионные краске на акриловой основе: они представляют собой водонепроницаемое покрытие, вполне позволяющее защитить, к примеру, фанерные стены в душевой. Единственный недостаток резиновой краски — довольно высокая цена: килограмм обойдется в сумму от 300 рублей.

Резиновая водно-дисперсионная краска на акриловой основе.

Лаки

  • Лак ПФ-170 дает прочное и умеренно-стойкое к атмосферным воздействиям покрытие. Для покрытия деревянных поверхностей, закрытых от дождя, он подходит без всяких оговорок. На открытой улице… скажем так: покрытые им около полутора лет назад скамейки нуждаются в повторной покраске.
  • Паркетный полиуретановый лак идеален для отделки внутренних помещений: он износостоек и эластичен, что с практической стороны означает отсутствие трещин при колебаниях влажности.
  • Яхтенный лак на той же полиуретановой основе можно смело использовать на открытом воздухе. На стенах и опорных столбах он будет держаться не меньше 5-7 лет, на полу и ступеньках — 3-4 года.
  • Лаки НЦ используются там, где нужна максимально быстрая сушка. Покрытие годится только для помещений; особенность лака — для получения плотного глянцевого слоя приходится наносить не меньше семи-восьми слоев. Впрочем, расход на один слой невелик.

На фото — быстросохнущий нитроцеллюлозный лак НЦ-218.

Время высыхания слоя

Как долго сохнут краски и лаки по дереву?

  • Вся линейка ПФ — от суток до трех на один слой.

Подсказка: высокая температура в помещении или обдув вентилятором ускоряют высыхание.

  • Нитролаки и нитрокраски сохнут от получаса до 45 минут на слой. Использование органических растворителей накладывает свой отпечаток на их применение: основная инструкция при работе — обеспечить вентиляцию помещения.
  • Полное высыхание слоя полиуретанового лака занимает от шести часов до суток.
  • Акриловые краски (в том числе расхваленная автором резиновая) сохнут до полутора часов.

Технология нанесения

Как правильно красить, или лакировать деревянные поверхности своими руками?

Подготовка

Все покрытия накладываются только на сухую древесину. Высокая влажность гарантирует либо растрескивание покрытия, либо его отслоение.

Для акриловых красок есть определенный смысл в предварительной грунтовке поверхности. Не с целью ее укрепления или увеличения адгезии, нет — исключительно для уменьшения расхода куда более дорогой краски.

Доска или брус предварительно шлифуются или прострагиваются ручным или электрическим рубанком. Критерий готовности — гладкая на ощупь поверхность.

Шлифовка доски ручной шлифмашинкой.

Нанесение

Технология несколько отличается для разных лакокрасочных материалов.

Акриловая краска наносится в три-четыре слоя без промежуточной шлифовки. Сравнительно толстое покрытие скроет неизбежно поднявшийся ворс; промежуточная шлифовка же с большой вероятностью снимет не только поднявшиеся волоконца, но и саму краску, обладающую весьма умеренной износостойкостью.

Алкидные и полиуретановые лаки и эмали требуют шлифовки после нанесения и просушки первого слоя; общее количество слоев — 3-5. Цель промежуточной шлифовки — убрать пресловутый ворс, который сделает поверхность шершавой.

Подготовка поверхности под покраску.

Работа выполняется вручную или шлифмашинкой с использованием мелкой наждачной бумаги.

Впрочем: автор с более чем приемлемым результатом использовал шлифовальную сетку №100.

Нитролаки стоят особняком. При правильном нанесении они дают исключительно тонкий слой; шлифовка желательна после нанесения и просушки каждого слоя, кроме последнего.

Полезные мелочи

  • Покрытия всех типов наносятся валиком со средним ворсом или качественной кистью. Качественной — то есть не теряющей ворс в процессе покраски.
  • Для зачистки старой краски используется строительный фен и стальной шпатель. Разогретая феном краска слазит без больших усилий. Остатки покрытия смываются соответствующим растворителем — ацетоном для НЦ, уайт-спиритом для ПФ.

Разогретая строительным феном краска легко отделяется от основания.

  • Если для предварительной подготовки поверхности дерева используется электрорубанок, вести его вдоль волокон нужно с минимальной скоростью. В противном случае можно получить волнистую поверхность; в результате придется строгать доску еще в один-два прохода с соответствующим уменьшением толщины и прочности.
  • Краска по лакированному дереву может наноситься без зачистки поверхности лишь в том случае, если покрытия идентичны по составу. Нитроэмали прекрасно держатся на нитролаке, пенолфталеиновый лак — на эмалях линейки ПФ. В прочих случаях лак зачищается феном или шлифовкой.
  • Полировка лака после покраски дерева способна придать поверхности глянцевый блеск и сделать ее идеально гладкой на ощупь. Работа выполняется войлочным кругом или шлифмашинкой с закрепленной грубой тканью.

Дрель с войлочным кругом способна существенно упростить полировку.

Как уже говорилось, описание материалов, и работы с ними ограничено личным опытом автора. Дополнительные материалы читатель сможет изучить, просмотрев видео в этой статье. Успехов!

Советы по окраске дерева

Стойкость деревянной поверхности к повреждениям во многом зависит от её качества и вида обработки, а также от способа хранения и транспортировки.

Самым эффективным способом защиты дерева от разрушения является надлежащий уход за деревянной поверхностью. В том числе — окраска дерева, которая не только защищает деревянные изделия и конструкции от повреждений, но и создаёт декоративный эффект.

Окраска дерева: подготовка поверхности

Долговечность обработанной деревянной поверхности зависит не только от качества используемых материалов, но и от правильности их применения.

Поверхность окрашиваемой древесины, деревянных изделий и конструкций должна быть чистой, сухой и не содержать биологических повреждений (грибков, гнили, плесени и синевы). Влажность древесины должна составлять не более 20%.

Если поверхность загрязнена, то в зависимости от вида загрязнения (пыль, сажа, плесень и т.д.) необходимо выбрать подходящий метод очистки деревянной поверхности. Это может быть сухая щётка, чистящие средства (для очистки от жира) или уайт-спирит (для очистки от смолы).

Старую слабо держащуюся краску необходимо удалить механическим способом (например, скребком или металлической щёткой). Старую плотно держащуюся краску необходимо обезжирить и зашкурить, обеспечивая тем самым лучшее прилипание новой краски. Возможна и химическая обработка при помощи специальных средств удаления краски.

На данном этапе очень важно избегать применения методов очистки, которые могут повредить древесину (например, пескоструйная обработка).

Как правильно подготовить деревянную поверхность к покрытию лакокрасочных материалов

Перед покраской ветхой древесины, необходимо отшлифовать её до появления здорового слоя.

Грунтование деревянной поверхности

Перед последующей обработкой поверхности необходимо убедиться, что деревянная поверхность полностью просохла.

Для обеспечения максимального защитного эффекта следует загрунтовать новые или очищенные от старой краски деревянные поверхности 1-2 слоями грунтовки по дереву. Перед следующей обработкой дать загрунтованной поверхности просохнуть не менее 24 часов.

Грунтование или пропитывание деревянной поверхности нужно выполнить на раннем этапе. В том случае, если древесина будет подвергаться воздействию влаги, ухудшается прилипание краски к обрабатываемой деревянной поверхности.

Грунтование деревянных изделий в деревообрабатывающей промышленности проводится следующими методами: окунание, пневматическое распыление, струйный облив.

Грунтование струйным обливом даёт более низкие потери, чем при пневматическом распылении, а в сравнении с методом окунания значительно ниже объём материала, находящегося в системе. Грунтование методом струйного облива следует проводить согласно инструкции к машине.

Окраска дерева и древесины

Нанесение защитно-декоративного покрытия и финишная окраска дерева может проводиться следующими материалами:

 

Перед применением материалов следует убедиться, что загрунтованная поверхность достаточно просохла. Перед применением деревозащитные ЛКМ следует тщательно перемешивать. Все материалы готовы к использованию и не требуют разбавления. В качестве рабочего инструмента для лучшей защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать кисть.

Окраска деревянных изделий и конструкций осуществляется при температуре от -5°С до +50°С. Избегайте окрашивания в ветреную погоду, а также воздействия прямых солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное испарение растворителя может вызвать образование некачественной лакокрасочной пленки. Отклонения от заданного режима могут значительно повлиять на качество получаемого покрытия, а в дальнейшем и на срок его эксплуатации.

Защитные средства следует наносить на деревянную поверхность непрерывным слоем вдоль древесных волокон. Особое внимание следует обратить на деревянные поверхности, находящиеся в постоянном контакте с водой или солнечным излучением. Окраска дерева осуществляется в 1-2 слоя.

Окраска дерева и древесины — на сайте krasko.ru.

Подробную информацию о защите древесины и ЛКМ для дерева (покраска дерева, советы по окраске дерева, окрашивание древесины) Вы можете узнать на страницах нашего сайта.

Перейти к списку статей

Версия для печати

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *