Дерево

Крепление ступеней лестницы

Крепление лестничных ступеней зависит от конструкции лестницы и применяемых материалов, покрытия ступеней и несущих элементов, планируемой внешней отделки. Рассмотрим возможные варианты крепления деревянных ступеней в лестницах из дерева.

Есть две основных конструкции деревянных лестниц: на косоурах и с тетивами. Для быстрого понимания: косоуры – это несущие элементы, на которые сверху крепятся ступени, а тетивы монтируются по бокам лестницы и ступени крепятся между ними или между тетивой и стеной.

Крепление ступеней деревянной лестницы к косоуру

В косоурных лестницах косоур воспринимает всю несущую нагрузку, поэтому крепёж ступней решает две задачи – фиксацию ступени от смещения и вибрации, а также скрытие факта крепления в открытых, просматриваемых конструкциях.

Самым простым вариантом монтажа является засверловка ступеней и крепление насквозь мощными саморезами к косоуру.

Изготовление и крепление деревянных ступеней к лестнице

Саморезы используются с декоративными головками, закручиваются впотай или поверхность ступени сверлится на небольшую глубину большим сверлом и устанавливается декоративная полимерная заглушка. Подобный вид крепления часто применяется в лестницах, сделанных своими руками. Стоит обратить внимание на то, что ступени следует сверлить только перьевыми свёрлами на высоких оборотах дрели, что исключит сколы в устье отверстия.

В открытых лестницах без обшивки ступени могут устанавливаться скрытым способом с помощью шплинтов. В этом случае проступь и косоур сверлятся точно по размерам под диаметр шплинтов и сажаются на клей. Этот вариант не подходит для динамически подвижных лестниц с косоуром небольшого сечения или слишком широкими ступенями, что при нагрузке будет прогибаться и разрушать клеевое соединение.

В лестницах под обшивку ступеньку можно закрепить через брусок или уголок из металла, закреплённые в нужных местах внутренней части косоура. На фото показан вариант крепежа с помощью стяжки шпилькой с резьбой проступи и листа (к примеру, фанеры), подшиваемого снизу.

Крепление ступеней деревянной лестницы к тетиве

Основные способы крепления ступеней к тетивам:

  1. опорный брусок под ступень, закреплённый на тетиве;
  2. металлический кронштейн под ступень, прикрученный саморезами или болтами насквозь к тетиве;
  3. накладка или прибоина на внутреннюю часть тетивы, по принципу зигзагообразного косоура;
  4. выборка пазов под ступени в тетиве (точно по размеру или под вариант подклинивания проступи и подступёнка при сборке).

Первые два варианта крепления ступеней к лестнице на тетивах можно отнести к самым малозатратным и часто используемым при самостоятельном изготовлении лестниц. Однако, для большей безопасности третий и четвёртый варианты предпочтительнее.

Бруски, кронштейны или накладки могут использоваться только при строительстве лестниц под обшивку. В прозрачных, не обшиваемых лестницах, нужно скрывать факт крепежа и пазы прекрасно справляются с этой задачей, кроме того, перенося всю нагрузку со ступеней непосредственно на тетиву.

Крепление ступеней деревянной лестницы к стене

В некоторых случаях бывает более практично закрепить одну сторону проступи на косоур или тетиву, а крепёж второй произвести непосредственно к стене. Это наиболее востребованный способ крепежа для ставших модными сегодня лестниц на больцах, когда ступени с одной стороны стягиваются металлическими шпильками, втулками (больцами) и поручнем со стойками в единое целое, а вторая сторона крепится на стене.

Крепление деревянных ступеней к стене можно произвести путём их заделки в стену (это трудозатратно, зависит от толщины опорной стены + при малой глубине заделки ниша будет постепенно разбиваться при ходьбе по лестнице) или путём укладки на опорный элемент (брусок, уголок, декоративный точёный элемент), непосредственно закреплённый на стену. Обычно для крепления используются анкера, закладные шпильки или мощные саморезы, если стена деревянная.

В больцевых лестницах применяется вариант, когда к стене крепится анкерами уголок полкой снизу с размерами торца ступени. В ступенях делается фрезеровка нижней плоскости на глубину и ширину полки уголка + перовым сверлом с торца сверлятся отвестия для скрытия гаек анкеров.

Всё же, самые красивые лестницы получаются у специалистов своего дела, наработавших опыт на реальных объектах, и, понимающих, сколько мелочей возникает при монтаже и эксплуатации их в процессе жизни. Прекрасные образцы лестниц из дерева можно посмотреть на сайте http://lestnichnik.com.ua/, а если кто-то пожелает, то может и заказать такую лестницу себе в дом. Это добротные произведения искусства, совмещающие изящные точёности балясин, резные декоративные украшения опорных столбов и отделки поручней, добротная монолитная тонировка с мягким налётом лака, передающего все прелести естественной структуры древесины.

Расчет лестницы для дома.

Крепление деталей лестницы

Установка косоуров.

При монтаже косоуров к верхнему перекрытию, следует также учитывать уровень пола. При этом высота верхней проступи, примыкающей к перекрытию должна быть не больше чем остальные. Для этого отметьте на перекрытии линию по которой будет устанавливаться лестничный марш с учетом толщины ступени.

Крепление косоуров к полу и перекрытию осуществляется с помощью анкерных болтов. Если есть позволяют стены, с помощью таких же болтов желательно прикрепить косоур и к ним.

После того, как лестничный марш прикреплен, можно приступить к установке ступеней и подступенков. Помните, что от надежности крепления лестничного марша будет зависеть надежность всей конструкции лестницы.

Установку подступеней начинаем снизу. Т.к. ступень должна выступать на 2-3 см, подступень должна быть прикреплена до лестничных ступеней. Крепление их к косоуру, осуществляется спереди, с помощью саморезов, места отверстий затем заделываются шпаклевкой по дереву или деревянными заглушками. Если вы не хотите иметь саморезы на видимой части лестницы, то используйте клей и мебельные стяжки с внутренней стороны.

Следует отметить, что подступенки не являются необходимыми для структурной целостности лестницы, и зачастую лестницы делаются без них.

Если лестница открытая (рис. 8), то шаг ступени становится больше и удобнее, т. к. в этом случае носок ноги не упирается в подступенок.

После установки подступенков, можно приступать к монтажу ступеней. Для их крепления также используйте клей, шурупы и саморезы, стяжки, металлические уголки.

РАСЧЕТ Г- ОБРАЗНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

При расчете Г- образной лестницы, первое, что должно быть определено, это размер и высота площадки. Площадку устанавливаем до установки косоуров. Для этого в стенах должны быть предусмотрены закладные детали для ее закрепления (например, швеллер) или установлены опорные столбы (если невозможно закрепиться в стенах).

Если вы не ограничены пространством, наиболее привлекательной (и простой в сборке) будет лестница, где площадка будет посередине между верхним и нижним этажом, и , следовательно все косоуры лестниц будут одинаковы по длине и идентичными по вырезам, т.е. первый вырезанный косоур будет шаблоном для остальных.

Итак, наша высота подъема на второй этаж в предыдущем примере составляет 250 см После расчетов мы выяснили, что для прямого лестничного марша потребуется 14 подступенков (проступей) высотой 17,85 см.

Наша площадка находится на уровне 125 см (250 см/2=125) Сделаем поправку на толщину материала площадки, к примеру 4 см (если используется мебельный щит)-

125см — 4см= 121 см. Это высота от пола до нижнего края площадки

В случае, если площадка уже сделана из бетона или другого материала , который будет накрываться паркетом ,плиткой и т.п., учитываем чистый уровень пола.

Эта конструкция площадки основана на случае, когда нет ограничения лестничного пространства. Поэтому расчет количества ступеней и проступей производится как для прямой лестницы, рассчитанной в первом случае, только теперь мы рассчитываем два прямых марша- до и после площадки. Из этого расчета видно, что для обоих прямых маршей нам потребуется по 7 подступенков и по 6 ступеней.

Мы также определились, что оптимальная ширина ступени 27 см, следовательно длина марша от перекрытия второго этажа до площадки должна быть 27*6=162 см. Подкладывая необходимый по толщине брус к перекрытию второго этажа, добиваемся правильной посадки лестничного марша. (рис.3)

Расчет марша от площадки до пола по тому же принципу.

Во многих случаях, конструирование Г-образных лестниц сталкивается с ограниченностью пространства, с препятствиями в виде перекрытий, стен и т.п. В этих случаях размеры ступеней, подступеней определяются расположением площадки, а не наоборот. Площадка должна быть не меньше, чем ширина лестницы в обоих направлениях.

К примеру ширина лестничного марша, а соответственно и площадки- 100 см. Эта ширина позволяет определить общую длину верхнего марша. Для этого измеряем лестничный проем по верхнему этажу. В примере мы используем 220 см.

220 см — 100 см= 120 см – Длина верхнего марша

Рассчитываем высоту проступи исходя из оптимальной ширины ступени (ширина и высота ступеней, как мы уже отмечали, задается СНИПАМи, и ваша задача выбрать именно оптимальное соотношение длины и высоты) К примеру, ширина шага ступени- 25 см, соответственно кол-во ступеней- 120/25=4,8; округляем до 5, при этом используется 6 подступков.

Исходя из предыдущего примера (для прямых лестниц), высота проступи- 17,85 см, ширина ступени 27 см. Эти данные позволят нам рассчитать высоту размещения площадки, как показано на рис.

250 см (общая высота)- 6 (кол-во проступей)*17,85 см (высота проступи)=142,9 см — расположение площадки от пола.

Не забывайте учитывать чистый уровень пола.

Нижний марш лестницы рассчитывается в таком же порядке, как и верхний.

Продолжение…
Расчет лестничного марша — прямая лестница
Расчет лестницы с забежными ступенями.

Способы крепления ступеней к тетиве

Наверх

Словарь терминов

Изготовление одномаршевой лестницы на тетивах

Существует несколько способов крепления ступней к тетиве. Самым простым способом ступени можно закрепить при помощи опорных брусков или уголков (см. рис. 66, в, д). Для этого вдоль линии проступи к тетиве прибивают гвоздями или привинчивают шурупами деревянные бруски или металлические уголки с отверстиями под шурупы. Ступени крепят к опорным брускам или уголкам при помощи шурупов. Несмотря на то, что этот метод самый простой, его на практике применяют редко. Лестничный марш, изготовленный таким методом, выглядит грубо и может размещаться в подсобных помещениях или в других местах, где к лестнице не предъявляются высокие эстетические требования. На наш взгляд исполнение этого метода доступно домашнему мастеру без высокой квалификации, поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем. Иногда ступени просто приставляют к тетиве и крепят при помощи шурупов, завинченных с лицевой стороны (рис. 66, г). Называется такой метод креплением в торец. Но в этом случав прочность крепления получается низкая, так как ступени держатся только за счет шурупов. Поэтому применять такой метод можно только в исключительных случаях, когда выполнить другое крепление невозможно. Нагрузки, приходящиеся на такие ступени, должны быть минимальными. Избежать этого недостатка помогает метод крепления при помощи потайного паза, выполненного в тетиве (рис. 66, б). В этом случае ступень получает дополнительный упор на кромки паза и возможная нагрузка на такую ступень возрастает.

Крепление в паз с остатком (рис. 66, а) является достаточно надежным. Для этого в тетиве и ступени вырезают два встречных паза, при помощи которых выполняют крепление. К достоинствам такого метода следует отнести его большую надежность. Кроме того, тетивы такой лестницы в процессе эксплуатации никогда не разойдутся. По существу, этот метод представляет собой переходный вариант от лестницы с тетивами к лестнице с косоурами. Внешний вид такой лестницы будет больше напоминать лестницу с косоурами. К недостаткам этого метода следует отнести искусственное занижение за счет встречных пазов несущей способности ступени и тетивы.

Пошаговая инструкция по монтажу деревянных лестниц

При нагрузках, приложенных к ступени со стороны паза, волокна древесины могут отслоиться, и половина ступени при этом может отломаться. Чтобы этого не случилось, необходимо передние кромки ступеней дополнительно закреплять. Поэтому, несмотря на кажущиеся достоинства метода крепления в паз с остатком, он применяется не так уж часто. Установка перил в такой лестнице выполняется по методикам крепления к лестницам с косоурами (то есть, не к тетиве, а к косоуру, о чем будет рассказано дальше).

Крепления ступеней при помощи различных шиповых соединений отражены на рис. 74. Такие соединения называются серединной вязкой. Несмотря на сложность изготовления, эти соединения отличаются прочностью и повышенными эстетическими качествами по сравнению с методами, описанными выше. Рассмотрим их более подробно.

Соединение ступеней при помощи шкантов (рис. 74, ж) считается наименее трудоемким. Но в этом случае несущая способность ступеней будет определяться только прочностью шкантов и стенок гнезд в ступенях. Поэтому этот метод можно применять только тогда, когда на ступени лестницы не будут прилагаться большие нагрузки. Диаметр шкантов в этом случае должен быть максимальным (8—10 мм), а их количество на одной из сторон ступени должно быть не менее трех. Заходить в массив древесины шканты должны на расстояние не менее 20 мм.

Соединение ступеней при помощи шипов (рис. 74, е) более прочно. Но трудности в точной разметке шипов и гнезд накладывают определенные ограничения на его применение. Прочность ступеней в этом случае будет определяться прочностью шипов, выполненных в их боковых сторонах и должна соответствовать нормативным требованиям.

Соединенне внаград с одним или двумя заплечниками (рис.74, г, д), выполненное в виде скошенного сплошного шипа (типа ласточкин хвост), удерживает тетивы, чтобы они не расходились в разные стороны. При этом методе не требуется выполнять дополнительное скрепление лестничного марша от возможного расхождения тетив. Однако применение метода скрепления внаград ограничено тем обстоятельством, что шип ступени можно вставить в паз тетивы только с бокового положения. Поэтому этот метод можно применить только в лестничных маршах, выполненных без опорной линии тетив.

Соединения в узкий паз с одним или двумя заплечниками (рис. 74, б, в) достаточно эффективны. Но их применяют реже из-за того, что приходится выполнять дополнительные работы по изготовлению заплечников, которые к тому же ослабляют прочность ступеней.

Соединение в широкий паз (рис. 74, а) лишено всех приведенных ранее недостатков и поэтому применяется наиболее часто. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить об этом соединении, называя его просто соединение в паз. При этом методе ступень своим торцом заходит в паз, выполненный в тетиве, обеспечивая достаточно большую несущую способность лестничного марша.

Итак, если принято решение крепить ступени в паз, то следует выполнить точную разметку. За границу паза следует принять линию проступи, выполненную при разметке тетивы. В качестве шаблона для разметки может послужить кусок доски с шириной и толщиной, равной соответствующим размерам ступеней. Для него можно использовать отрезок, получившийся при изготовлении ступеней. Для разметки шаблон прикладывают к линии тетивы, полученной при предварительной разметке, и обводят его карандашом, получая контуры паза.

Лестничный марш можно изготавливать с подступенками и без них. В данном случае подступенок не является обязательной деталью лестничного марша и его изготовление диктуется следующими условиями. Если лестницей пользуются дети, то между элементами лестничного марша не должно быть просветов, превышающих 10—15 см. Поэтому для того, чтобы ребенок не мог просунуть голову между двумя ступенями, пространство между ними полностью или частично закрывают подступенком (рис. 75) (называемым иногда заглушиной).

Кроме этого сплошной подступенок может служить дополнительным усилителем ступени от прогибания при недостаточной толщине доски, из которой ступень изготовлена. Наличие сплошного подступенка делает лестничный марш закрытым, поэтому случайно упавшие предметы и мусор не могут провалиться сквозь просветы в марше. Но чаще всего установка подступенков диктуется чисто эстетическими соображениями. Если принято решение изготавливать лестницу с подступенками, то их разметку и крепление можно выполнить всеми методами, перечисленными нами для ступеней. Если прочность ступеней достаточная, то для упрощения конструкции лестницы можно пазы для подступенков не выполнять, ограничившись их креплением со ступенью и в «торец» с тетивой. Длина подступенка в этом случае будет меньше длины ступени на удвоенное расстояние, на которое ступень заходит в паз тетивы. Размещаться такой подступенок относительно ступени должен симметрично.

Изготовление лестничного марша

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект бетонной лестницы практически всегда требует облицовки, если это сооружение установлено для подъема на второй этаж в частном доме.

Облицовку бетонной лестницы деревом начинают через два месяца после ее заливки. Именно такое время требуется для того чтобы раствор просох качественно. Сначала убирают опалубку и обрабатывают шлифовальной машиной ступени. И только затем обшивают их деревом.

Почему именно данным материалом чаще всего облицовывают бетонные конструкции?

Дерево смотрится красиво и сочетается практически с любым интерьером. Оно способно создать приятную и теплую домашнюю атмосферу. В отличие от металла или бетона подниматься по деревянным ступеням приятно даже босыми ногами. За такой лестницей проще ухаживать. А кроме того, деревянная плитка, положенная на бетон, скрывает возможные неровности и предохраняет бетон на выступах от разрушений.

В зависимости от породы древесины облицовочный материал будет иметь различные свойства и фактуру. Делать выбор стоит, исходя не только из свойств, но и цены.

Бюджетными вариантами являются сосна или ель. Они обладают особой мягкостью, которая позволяет просто и быстро обработать доски. Однако это в некотором смысле является и минусом: износоустойчивость их благодаря этому небольшая. Более твердой, но и более дорогой, является древесина лиственницы, бука, дуба, ореха, ясеня.

При желании сделать качественные ступени, которые прослужат достаточно долго, внимание стоит обратить на дуб. Он отличается не только особой прочностью, но и красивой фактурой и цветом. Лиственница стоит дешевле, но эксплуатировать ее также можно долго. Кроме того, она не боится влаги. Единственный минус – это выделением смол с течением времени.

Помимо данных пород своими руками бетонную лестницу на второй этаж можно покрыть березой, которая не склонна к растрескиванию. Бук также тверд, как и дуб, но обрабатывать его сложнее.

Размеры деревянных ступеней для бетонных лестниц

Чтобы правильно обшить конструкцию бетонной лестницы деревом, нужно заранее знать параметры сооружения. Это требуется для покупки необходимого количества древесины. Особое внимание уделяется именно параметрам ступеней – их ширине и высоте. При расчетах самой конструкции, важно учитывать толщину облицовки, чтобы не испортить необходимое соотношение.

Идеальным вариантом станет древесная плитка толщиной около 15 мм. Для подступенков обычно используется древесина тоньше, потому как на них не оказывается большой нагрузки.

При правильно подобранных параметрах подниматься по лестнице будет удобно. Если вы желаете увеличить ширину проступи, этого можно добиться с помощью выдвижения подъемного элемента с нависанием.

Но важно помнить, что средний размер ширины ступени должен быть в пределах 22-35 см, а высота подступенка – 12-20см.

Как подготовить поверхность бетона

Как уже было сказано, после того как лестница высохла и затвердела, поверхность следует подготовить. Если существуют неровности, избавиться от них можно самовыравнивающейся смесью.

Лестница на деревянных косоурах: конструкция и размещение

Плюс ее в том, что она позволит выровнять поверхность, но при этом существенно не изменит размер ступеней.

При существенных дефектах выравнивают поверхность по-другому: под каждую древесную плитку устанавливают подложку. Такой вариант имеет еще один плюс. Подложка будет служить дополнительной амортизацией и защитит ступени.

Рационально делать подложку и на бетоне, чтобы избежать появления впоследствии скрипов и создать хорошую гидроизоляцию.

Еще один способ подготовить поверхность для облицовки бетонной лестницы деревом – это создать каркас из дерева или металла и устанавливать ступени на него.

Могут возникнуть проблемы с облицовкой бетонной лестницы деревом, если сама конструкция выполнена своими руками с большими недочетами. Именно поэтому сооружение такой конструкции считается заведомо сложным в отличие, например, от лестниц из дерева.

Самым грубым нарушением считается отсутствие зазора между маршами, или его размер менее 7.5 см. Междумаршевый зазор прописан во всех строительных нормативах и должен быть около 15 см.

Еще одним грубым нарушением является неодинаковая высота ступеней. Отклонение, которое допустимо, равно 9.5мм.

Как крепить ступени для лестниц деревянные своими руками

Фиксировать деревянные плитки на подъемные ступени из бетона можно по-разному. И зависит это от многих факторов.

Сделать фиксацию можно с помощью боковых накладок, которые будут имитировать установку на косоуры и служить каркасом.

Самый простой способ – это зафиксировать плитки из дерева на жидкие гвозди. Если предусмотреть облицовку бетонной лестницы деревом заранее, то в материал можно установить штыри из металла и уже потом крепить на них подъемные элементы.

Возможен способ установки ступеней на каркас из металла с помощью саморезов. Также в сам каркас можно положить утеплительный слой, который защитит поверхность дерева от холода, исходящего от бетона.

Подступенки крепятся к поверхности бетона или же на каркас. В некоторых случаях их просто прибивают на ступень сверху, имеющую выступ.

Чтобы древесина прослужила долго, после установки ее необходимо покрыть морилкой и лаком, или масляными материалами. Однако в данном случае стоит предусматривать противоскольжение: покрытые лаком деревянные ступени небезопасны, и на них можно поскользнуться. Для противоскольжения можно положить специальную резиновую накладку.

Стандартная процедура облицовки

Обычно крепление ступеней своими силами происходи по следующему алгоритму:

  • В торец подступенка нижний вкручивают три болта, диаметр которых 6 мм. Делать это нужно так, чтобы концу болтов выступали на расстояние 6 см. Они будут своеобразными анкерами;
  • Шляпки болтов срезаются;
  • Далее к первой ступени нужно подставить подступенок и отметить на полу место, в котором происходит соприкосновение болтов и подступенка;
  • Потом в полу просверливают отверстия и заливают эпоксидной смолой. Фанеру смазывают клеем и устанавливают на нее подступенок, при этом вставляя вкрученные болты в напольные отверстия;
  • Чтобы установить проступь, в элементе создают паз в месте, где он стыкуется с торцом подступенка;
  • Второй подступенок крепят саморезами с другого конца проступи первой;
  • Фанеру снова смазывают клеем и монтируют первую ступень. Для лучшей фиксации после установки элемента, на него следует поставить груз.

Другие варианты облицовки ступеней

Помимо дерева своими руками лестницу из бетона на второй этаж можно покрыть и другими материалами.

Ламинат – это хорошая замена древесине. Но у него есть ряд минусов. Как известно, ламинат обычно укладывается плавающим способом, для чего нужна большая поверхность. Площадь ступени не предназначена для такого покрытия. Однако в магазинах можно найти специальный лестничный ламинат, который разработан для облицовки подъемного сооружения.

В качестве плюсов можно отметить богатство фактуры и небольшую стоимость материала даже по сравнению с деревом.

Кроме ламината лестницу из бетона часто обкладывают плиткой. Такой материал придает сооружению привлекательность, однако, плитка, как бетон и металл, относится к холодным материалам, поэтому актуальнее укладывать ее на варианты наружных лестниц.

Интересным вариантом обшивки является ковролин. Его можно укладывать одним большим рулоном, подобрав материал в соответствии с параметрами лестницы, а можно фиксировать его кусочки исключительно на ступени.

Варианты крепежа лестницы зависят от ее вида и конструктивных особенностей. Ступени могут опираться на тетивы или косоуры, на больца, центральную опору или кронштейны. Каждый способ имеет свои неоспоримые преимущества и приоритеты. Один крепеж для лестниц внешне выглядит изящно, другой – массивно, а третий – «воздушно». Но, несмотря на визуальные ощущения, любые лестничные опоры должны соответствовать требованиям безопасности, а значит – быть устойчивыми, прочными, долговечными, выдерживать расчетные нагрузки и предусматривать комфортное перемещение по лестнице после монтажа ступеней и перил.

Косоур

Конструктивно, под ступенями может находиться один, два и более косоуров. Их количество зависит от дизайнерского решения, ширины лестничного марша, а также сечения крепежной балки.

Изготавливают косоуры из металла или дерева. Деревянные косоуры представляют собой опорные наклонные балки:

  • со ступенчатыми вырезами или накладными элементами для установки ступеней;
  • с запилом в верхней части или без него, в зависимости от способа опоры на поперечную площадочную балку;
  • с запилом или без него в нижней части, в соответствии с вариантом стыковки с поперечной опорной балкой нижнего этажа, промежуточной или поворотной площадки.

В свою очередь, крепеж для лестниц в виде накладных элементов может быть выполнен в виде:

  • треугольного кобылка, устанавливаемого на прямые косоуры с использованием шкантов;
  • кобылка сложной формы с выпиливанием в косоурах небольших фиксирующих врезок.

В нижней части косоуры можно устанавливать не только на поперечные, но и на продольные балки, где упором для них будет служить один из вариантов:

  • балясина, устойчиво закрепленная в заранее запиленной продольной опоре;
  • дополнительный поперечный брус небольшой длины, соединяющий продольные балки.

Следует отметить, что любые врезки или запилы ослабляют деревянную конструкцию, а некачественно выполненный крепеж приводит к разрушению лестничного каркаса. Поэтому, при возможности, от запилов лучше будет отказаться в пользу крепежных деталей из стали (хомутов, накладок, угольников, саморезов и пр.). При наличии строительных конструкций, позволяющих осуществить жесткий упор косоура в верхней и нижней частях, его устанавливают враспор, но это удается крайне редко.

Металлические косоуры изготавливают из швеллеров, листового металла, профильных труб или двутавров. Как правило, их опирают на подплощадочные балки при помощи сварки или болтовых соединений.

Крепление деревянных ступеней к бетонной лестнице – красивый декор гарантирован!

Наклонные балки из толстых металлических листов делают ступенчатыми, а на профильный металл сверху наваривают опоры, либо «косынки» под установку каркаса для ступеней из уголков, арматуры, обрезков швеллера или трубы. Довольно часто на прямые косоуры опирают уже готовые бетонные ступени.

Тетива

Наклонные опорные балки, прикрывающие торцы лестничного марша, называются тетивами. Главное их отличие от косоуров состоит в способе крепления ступеней, которые располагаются не сверху, а между балками. Крепятся тетивы по тому же принципу, что и косоуры, а «расползтись» в разные стороны им не позволяют соединительные металлические стержни, имеющие на концах резьбу и зафиксированные гайками.

Крепеж проступей и подступенков выполняют с внутренних сторон тетивы разными способами:

  • в заранее вырезанные пазы (ручным методом или с помощью фрезерной машины);
  • на прибоины или опорные бруски, прикрученные к внутренней поверхности тетивы;
  • при помощи плоских шипов или шкантов.

На тетивах изготавливают различные виды лестниц, в том числе и винтовые. Их выполняют из дерева и металла, с внешней стороны часто украшают декоративными элементами.

Каскадная балка

Каскадная балка представляет собой разновидность центрального косоура и состоит из отдельных модулей, изготавливаемых в промышленных условиях. Крепеж модульных лестниц является универсальным, конструкция позволяет регулировать высоту, ширину ступени, и уклон марша, а также экспериментировать с ее конфигурациями – от прямомаршевой до змеевидной. Это дает широкие возможности установки модульных лестниц практически в любой проем.

Больца

Каркаса, как такового, лестницы на больцах не имеют. В качестве крепежа здесь выступают огромные болты, иногда называемые навесными балясинами, а ступени, как бы, держатся на поручнях. Подобные конструкции смотрятся легко, а со стеклянными ступенями – прозрачно. В отличие от других систем крепежа, больцы не бросаются в глаза и остаются практически незаметными. Проступи могут полностью опираться на больца или только с одной стороны, а с другой – на стену, косоур или тетиву. Вариантов, на самом деле, много, а технология возведения конструкции имеет свои особенности в каждом конкретном случае.

Кронштейны, или консоли

Крепеж кронштейных консолей, предназначенных для проступей, производят непосредственно на несущие стены, а в качестве дополнительной поддержки служат потолочные тяжи. Конструкция выглядит достаточно просто и незатейливо. Создается впечатление, что ступеньки до того невесомые, что парят в воздухе. Как правило, консольные конструкции выполняют под определенное помещение, с учетом пожеланий заказчика.

Центральные опоры

Для винтовых лестниц крепеж выполняют на центральной опоре в виде металлического столба. На него нанизывают гильзы чуть большего размера с каркасом для ступенек. Опору крепят к полу и потолку, а в качестве дополнительного крепежного элемента используют косоур, больца или тетиву.

21.07.2014 в 12:07

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *