Дерево

Коробка оконная деревянная

Пластиковые окна в деревянном доме: особенности установки

Деревянный дом – это уют, комфорт, польза для здоровья. Но деревянный дом – это еще и нюансы в его обустройстве – то, что идеально подходит для железобетонных/кирпичных строений, может быть абсолютно неуместным в доме из дерева. Наиболее ярким примером служат пластиковые окна в деревянном доме, особенности установки которых заключаются в проблеме «плывущего дома». Причем, строение из дерева вообще отличается нестабильностью, независимо от того, сколько лет назад оно было возведено – приходится приспосабливатьсяиспользуя различные способы.

Обсада

Проблема деревянного дома – его «усадка», хотя многие и считают, что такие проблемы подстерегают владельцев домов из бруса только в первый год после строительства. А на самом деле дом «усыхает» и «двигается» на протяжении минимум 5 лет, а в некоторых регионах подобный процесс вообще не заканчивается никогда.

А теперь представьте – высота стены такого дома, за период «усадки» может уменьшиться на 1.5 см (в расчете на 1 метр кладки бруса), то есть в целом стена «просядет» на 5-6 см.

Окна в срубе: особенности установки

Мастера оставляют зазор при установке МПО в 2,5 см, а усадка пошла на 6 см – в результате получится весьма неприглядная картина в виде перекошенных окон, щелей и сквозняков. Поэтому пластиковые окна в деревянном доме, особенности установки которых не были учтены, не выполняют своих функций – тепло/шумозащиты. Но и отказываться от них не стоит – необходимо просто сделать обсаду.

Обсада – конструкция, которая «превращает» оконные проемы в недвижимую конструкцию. То есть, сам дом претерпевает «усадку», а проемы остаются в исходном положении.

Функции обсады:

  • вся нагрузка при усадке деревянного дома ложится на эту конструкцию;
  • вертикальная усадка проходит без проблем, несмотря на установленную конструкцию;
  • бревна не смещаются;
  • стена в области оконного проема значительно укрепляется.

Существует два варианта обсады:

  1. В бревнах оконного проема (конкретно – в торцах) выпиливается паз, в который вставляется брус, подходящий по размеру.
  2. В торцах бревен оконного проема делается «гребень», в него вставляется специально изготовленный лафет с пазами.

Обратите внимание: первый вариант обсады подходит исключительно для установки окон с деревянными рамами. Поэтому придется изготовить лафет под пластиковые окна – он делается из досок, представляет собой короб. Важно: при замере будущего оконного лафета/короба, следует оставить «свободными» 5-7 см с верху – это необходимо для вертикальной усадки.

С установленной обсадой вопрос, как вставить пластиковое окно в деревянном доме, вообще становится беспредметным – достаточно скрепить изготовленную оконную коробку из досок саморезами и зафиксировать ее в оконном проеме (только не трогайте «гребень»!)

Полученное пространство между брусом и деревянной коробкой сверху (для этого специально снимаются замеры несколько меньше) необходимо заполнить тонкими рейками/досками, обмотанными ветошью – это и от сквозняков защитит и поможет уберечь дом и собственно окно от негативного воздействия усадки. По мере вертикального «усыхания» дома нужно вытаскивать эти рейки/планки.

Подготовка к монтажу

Конечно, желательно для монтажа пластикового окна пригласить специалиста. Но если имеются хотя бы минимальные знания в работе с инструментом, то можно этот процесс осуществить и в самостоятельном режиме. Правда, понадобится помощником – одному будет довольно проблематично. Прежде чем вставить пластиковые окна в деревянном доме, нужно приготовить необходимый инструмент – в противном случае, придется постоянно отвлекаться, что увеличит время монтажа на неопределенное количество времени. Итак, нужно приготовить:

  • шуруповерт и саморезы;
  • рулетка, плоскогубцы и строительный уровень;
  • анкерные болты и/или пластины;
  • электродрель и резиновый/деревянный молоток;
  • монтажная пена и перчатки;
  • клинья для распора и вода в пульверизаторе (можно использовать садовый опрыскиватель).

Можете снять с оконной рамы створки – они легко потом монтируются, а вот собственно установка пластикового окна будет значительно упрощена, по крайней мере, облегчена пот весу.

Установка 

Как раз непосредственный монтаж окон не имеет никаких трудностей – достаточно установить в обсаду пластиковый короб и закрепить его с помощью саморезов. Но правильно вставить пластиковые окна в деревянном доме можно только придерживаясь определенных правил:

  • крепятся окна исключительно к обсаду – саморезами до плотного прилегания;
  • между оконной рамой и досками деревянного короба (обсады) кладутся небольшие/нетолстые щепки;
  • обязательно перед установкой проверьте правильность произведенных замеров и отсутствие перекосов (уровнем).

После непосредственной установки окна, щепки, которые подкладывались по всему периметру, удаляются, а получившееся пространство заполняется строительной/монтажной пеной. Некоторые игнорируют этот этап (прокладка щепок) и в результате у них не образуется пространство для заполнения его пеной. Можно подумать, что это и не нужно – пластиковый пакет плотно прилегает к доскам обсады. На самом деле, монтажная пена предохранит дом от попадания в него даже небольшого сквозняка.

Не помешают знания, как установить пластиковые окна в деревянном доме с сохранением всех их функций. По правилам и рекомендациям производителей категорически недопустимо проводить монтажные работы при температуре ниже 10 градусов.

Следует отложить процесс установки при сильном, порывистом ветре.

Чем хороши пластиковые окна

Многие считают, что деревянный дом априори подразумевает использование окон в деревянных рамах – это и более полезнои эстетично. Но есть неоспоримые преимущества пластиковых окон перед деревянными, с которыми вряд ли сможет поспорить даже категорично настроенный скептик:

  1. Пластикиспользуемый при производстве рассматриваемых оконных конструкций, обладает абсолютно экологичностью – не имеет в своем составе токсических веществ.
  2. Рамы МПО не подвергаются агрессивному воздействию различных климатических условий – прямых лучей солнца, сильного мороза или постоянных дождей.
  3. Стоит отметить, что окна в деревянном доме пластиковые – это гармония в экстерьере строения: можно выбрать абсолютно любой цвет материала.
  4. Уход за пластиковыми окнами очень легкий – достаточно лишь периодически (не чаще одного раза в полгода) мыть их теплым мыльным раствором.

Стоит отметить и высокий уровень безопасности подобных оконных конструкций:

  1. во-первыхих устанавливают даже в самых жарких регионах – они не подвергаются плавлению, даже находясь под прямыми солнечными лучами;
  2. во-вторых, с годами они не плесневеют, не поражаются коррозией или вредными насекомыми (как в случае с деревянными рамами);
  3. в-третьих, на МПО можно установить самую надежную защиту от детей – малыш просто не сможет открыть створку и выпасть.

Ну и, естественно, производители заверяют своих покупателей в том, что пластиковые окна обеспечивают абсолютную шумо/теплоизоляцию. Это действительно так, в домах становится гораздо тише, да и экономия в отопительный период сразу ощущается. Но подобный эффект можно ожидать, если монтаж пластиковых окон в деревянном доме был осуществлен действительно на профессиональном уровне.

Особенности замены старых окон

Если предстоит провести замену старых окон на новые, то стоит знать следующие нюансы:

  1. Даже при установке окон с деревянными рамами, скорей всегоиспользовалась обсада. В таком случае, можно будет ее повторно использовать, но проверьте, не появились ли на ней трещины, насколько плотно и уверенно она стоит в проеме. Если возникли малейшие сомнения, то лучше замените ее.
  2. Не стоит ориентироваться на имеющийся проем или деревянный короб-обсаду – может, они были установлены с небольшим перекосом. Необходимо четко знать расположение стеклопакетаи избежать его отклонения наружу или внутрь – в таком случае не будет работать механизм «открыть/закрыть» в створках.
  3. Старую пену, тряпки в качестве утеплителя следует удалить из щелей и всех свободных пространств и заполнить их вновь. В таком случае монтаж окон в деревянном доме будет проведен предельно грамотно.

Обратите внимание: все вышеуказанные рекомендации касаются исключительно обычных, стандартных пластиковых окон. Если же принято решение установить раздвижную конструкцию, арочную или же оборудовать огромное французское окно, то стоит привлечь к работам специалистов. Безусловно, можно в предстоящей работе разобраться и самостоятельно. Но понадобятся:

  • минимум 3 помощника – особенно это касается больших окон и арочных;
  • знания по установке специфических оконных конструкций;
  • точное измерение всех параметров.

Самые частые ошибки при самостоятельной установке

Многие игнорируют задачу оборудования оконного проема обсадой – монтируют стеклопакет непосредственно к брусу. Это приводит к неизменной деформации окна – под давлением бруса со всех сторон стеклопакет перекашивается, «отходит» от своего места установки и образует большие щели.

Еще один момент – экономия на строительной/монтажной пене – окна в деревянном доме ПВХ не должны иметь щелей/зазоров/пустот при установке в местах прилегания к брусу. Как раз монтажная/строительная пена «скроет» все огрехи.

Установка сложных конструкций на маленькие оконные проемы – это только обеспечит тяжелой работой. Принято считать, что арочные и различной оригинальной формой оконные конструкции предназначены для больших проемов.

Многие, устанавливая окна, совершенно забывают о подоконниках. А ведь этот элемент является неотъемлемой частью всей конструкции. Причем, подоконник тоже должен быть установлен грамотно:

  • между стеной и полотном подоконника не должно быть щелей и сквозняков;
  • все образовавшиеся пустоты обрабатываются монтажной/строительной пеной;
  • этот элемент должен иметь пропорциональную ширину.

На маленькое окно монтировать широкий подоконник будет неразумно.

Если пригласили специалистов…

В случае невозможности выполнения работ по установке пластиковых окон самостоятельно, придется привлекать специалистов. И вот тут клиента могут поджидать «подводные камни». Самый главный вопрос – сколько стоит монтаж пластикового окна, на которые честные профессионалы должны перечислить факторы, от которых зависит эта величина:

  • возраст дома – гораздо проще дать гарантию на собственную работу, если дерево дало хоть какую-то усадку – в только что построенном здании этого нет;
  • какой конфигурации оконная конструкция – обычные монтировать гораздо проще и быстрее;
  • требуется ли демонтаж окон;
  • имеется ли обсада или придется изготавливать ее самостоятельно.

Пластиковые окна в деревянном доме – это практично и комфортно. Не стоит прислушиваться к мнению большинства и принимать за истину утверждение, что с годами МПО деформируется и придется часто менять их. Если монтаж был выполнен с соблюдением всех правил или рекомендаций, то пластиковые окна даже в деревянном доме безупречно прослужат многие годы.

Коробки для кирпичных, бетонных, шлакобетонных и т. п. зданий изготовляют из брусков или толстых досок и соединяют на прямых сквозных шипах. Количество шипов зависит от ширины брусков, но должно быть не менее двух. Коробки могут быть одинарными и двойными, то есть на один или два переплета. Коробки на один переплет легче, но устанавливать их тяжелее, чем коробки на два переплета.

Для рубленых бревенчатых или брусовых стен оконные коробки — так называемые колоды — изготовляют из толстых широких досок. Их устанавливают не целой коробкой, а поочередно отдельными частями.

Размеры деталей окна при изготовлении выбирают в соответствии с размерами конкретного проема. Все заготовки сначала обрабатывают по профилю, затем их распиливают на отрезки требуемой длины, а концы обрабатывают для шиповых соединений.

Коробки для каменных домов

Простая оконная коробка, как и замкнутая дверная коробка, состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков. Их строгают, размечают, запиливают шипы и проушины, отбирают четверти. Изготовив угловые соединения, коробки собирают насухо, проверяют угольником и по диагоналям. Затем шиповые соединения собирают на водостойком клее (рис. 43, а). Коробку проверяют на прямоугольность, укладывают в ваймы, еще раз проверяют по диагонали и угольником, сжимают и каждое соединение скрепляют нагелем (рис. 43, б). Отверстия под нагели сверлят на расстоянии не менее 2см от внутреннего края, но так, чтобы попасть в шип. После того как все нагели забиты, обе стороны рамы шлифуют. В крайнем случае можно вместо нагелей использовать гвозди, которые забивают по два под прямым углом друг к другу.

Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми или с импостами, которые делят коробку на две и более частей. В одном окне могут быть горизонтальные, вертикальные или горизонтальные и вертикальные импосты одновременно. Их крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда.

Для навешивания переплета в коробке выбирают четверть, а в блоках со съемным зимним или с открывающимся наружу вторым переплетом — две четверти с разных сторон. Такие коробки называют отдельными. Двойные коробки устраивают при расстоянии между переплетами 100—200мм.

У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава — 79 х 89мм или 79 х 99мм, для переплетов с наплавом — 64 х 104мм. У внутренних коробок сечение брусков 64 х 74мм. Сечение брусков импостов зависит от сечения брусков обвязки, а также от ширины и длины импостов. При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков — 79 х 79 или 74 х 79мм, внутренних — 54 х 94мм, а брусков импостов — соответственно 79 х 58 или 74 х 58мм.

Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глубиной на 1—2мм больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом — на столько же меньше, а в обвязке брусков — так, чтобы она накрывала на 10—12мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав (рис. 43). Общая глубина четверти для наружных переплетов — 15мм, для внутренних — 12мм.

В нижнем горизонтальном бруске оконной коробки может быть выбрана четверть для установки подоконной доски. Коробку обрабатывают антисептиком, а для защиты от влаги по периметру обивают толем, рубероидом, обмазывают битумными мастиками или другими гидроизоляционными материалами.

В некоторых коробках предусмотрена возможность установки вентиляционного клапана, который позволяет проветривать помещение при закрытых створках (рис. 43, в). Наружная сторона вентиляционных каналов закрывается решетками и противомоскитными сетками, кроме того, обязательно ставится фильтрующая система для защиты помещения от проникновения пыли. В зависимости от погодных условий воздухообмен можно регулировать с помощью механического запорного устройства.

Установка коробок

Окна не рассчитаны на воздействие нагрузок от расположенных выше конструкций. Поэтому их необходимо устанавливать в оконные проемы таким образом, чтобы между оконным блоком и проемом по всему периметру оставался зазор порядка 2—3см.

При установке любого окна следует придерживаться следующей очередности выполнения работ:
— очистить оконные откосы и подоконные поверхности;
— при помощи уровня и карандаша разметить положение оконного блока в проеме;
— оконную коробку со снятыми створками завести в проем изнутри, по углам между оконным блоком и проемом установить клинья;
— закрепить оконную коробку, соблюдая ее вертикальность. Клинья стесать.

Крепят деревянные окна стальными накладками, с помощью закладных деталей или распорных дюбелей. Закладные детали устанавливают в оконных проемах еще на этапе строительства дома.

Стальные накладки привинчивают к коробке до ее установки и закрепления. Для обычных окон достаточно двух накладок с каждой вертикальной стороны коробки. Их располагают примерно на уровне петель, чтобы уменьшить деформации коробки при открывании створок. Накладки крепят к откосам дюбелями.

Крепление распорными дюбелями производится так. После выверки оконных коробок в вертикальных брусках обвязки на уровне навесов сверлят сквозные отверстия до стены. В стене проделывают отверстия для дюбелей. В стену вставляют дюбели, устанавливают оконную коробку и затягивают дюбели.

Стыки оконной коробки со стенами можно законопатить или заполнить монтажной пеной. В последнем случае оконные коробки больших размеров могут выгнуться под действием усилий, возникающих при полимеризации пены; чтобы этого не произошло, потребуется установка распорок. Затем откосы деревянного окна штукатурят вплотную к коробке. При этом следует избегать затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как коробка не сможет свободно деформироваться при нагревании. Чтобы избежать тонких трещин на стыке коробки и раствора, его проклеивают серпянкой.

Коробки для рубленых деревянных зданий

Массивные дверные и оконные коробки для срубов называют колодами. Вертикальные и верхний бруски (стояки и вершник) изготовляют из досок или брусков толщиной 100—200мм, шириной на 70—100мм большей диаметра бревен стен. Нижний брусок-подушку обычно выкалывают из короткого толстого кряжа или делают из доски, которая на 70—100мм шире стояков. Оконные коробки в рубленых зданиях по высоте должны быть на 100—150мм меньше высоты проемов (из-за осадки стен).

У стояков и подушки с их тыльной стороны выбирают пазы глубиной 40—50мм, шириной 50—70мм в зависимости от толщины стен (древесина, оставшаяся по краям пазов, называется губками). На боковых и верхних брусках коробки для зимнего переплета от четверти скашивают древесину на 20—30мм, делая откос (рис. 43, г). Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и подоконную доску, а также имеет четверть для наружного переплета и (редко) для внутреннего (рис. 43, д). Внизу под подоконником с внутренней стороны выбирают неглубокую канавку — слезник. Длина подушки (подоконной доски) должна быть на 200—300мм больше ширины оконного проема.

В стенах рубленых зданий коробку крепят при помощи гребней. Для этого края простенков оконного проема опиливают вертикально. С двух сторон каждого простенка отмеряют расстояния на 10мм больше глубины паза (на конопатку) и проводят вертикальные линии. Толщину бревен или брусков простенка с их торцевой стороны делят на две равные части, ставят метку, проводят вертикальную линию, от которой отмеряют по обе стороны половинные расстояния ширины паза, ограничивая тем самым толщину гребня.

С внутренней и наружной сторон простенка по пробитым линиям пропиливают или топором срубают древесину для получения гребней по вертикальным сторонам проема. После этого бревно внизу проема выравнивают топором горизонтально и также выбирают гребень такой высоты, чтобы он был выше глубины паза на 10мм (рис. 43, е). Чтобы детали коробки были надежно связаны между собой, по краям подоконной доски и вверху вертикальных брусков вырезают проушину, в нижней части последних и в вершинке делают шипы (рис. 43, ж).

Устанавливают детали коробки в следующей последовательности. На нижний гребень бревна кладут подушку; чтобы она плотно и строго горизонтально легла на свое место, ее осаживают. При необходимости исправляют неточности. На подушку ставят вертикальные бруски под углом 90° по отношению к подушке и накрывают их верхним бруском, который закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют ее.

Подоконная доска по длине должна устанавливаться горизонтально, а по ширине — с небольшим (2—3°) уклоном внутрь помещения. Вертикальные бруски на подушку следует ставить на замазку, которая препятствует попаданию воды через места примыкания на нижние бревна.

Далее

Вернуться к оглавлению

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *