Дерево

Как заделать щели

Чем заделать трещины в бревнах сруба

Чем заделать щели в деревянном доме из бревен и бруса?

Как бы ни был хорошо построен ваш деревянный дом, как бы идеально ни были подогнаны друг к другу бревна и брус, со временем дом даст усадку – т.е. усыхание и сжатие стройматериалов из дерева. А, поскольку, деформироваться во время усушки материалы могут по-разному. То со временем между ними возникнут щели и зазоры, через которые дом будет терять тепло зимой и нагреваться летом. Поэтому необходимо качественно заделать щели в деревянном доме, чтобы было в нем уютно жить.

Дом из бревен и бруса уплотняют  различными материалами от традиционной пакли, до современных строительных герметиков, которыеразработаны с учетом всех  возможных проблем, которые возникают во время усадки сруба.

Вот, например, один из таких российских герметиков «WoodProfessional PLUS» из серии ТЕПЛЫЙ ДОМ. Подходит для всех строительных материалов из древесины любых пород. Его используют для качественной профессиональной обработки не только межбревенных поверхностей и возникших щелей и зазоров, но и для запечатывания трещин и торцов сруба, чтобы предохранить их от и рассыхания и расщепления.

Обладая уникальной эластичностью до 600% (т.е. может растягиваться без повреждений в 6 раз больше своей первоначальной длины), данный герметик очень хорошо себя зарекомендовал при использовании в процессе усадки дома, при возможном продольном и поперечном смещении бревен. Так же «WoodProfessional PLUS» можно использовать для заделки трещин,зазоров и щелей при установке проемов окон и дверей, особенно в новый дом из свежих лесоматериалов.

Серия «Теплый дом» так называется потому, что герметики данной серии очень надежно ликвидируют все места утечек тепла и воздухообмена дома с внешней средой, повышают энергоэффективность вашего деревянного дома и уменьшают потребление электроэнергии на поддержание нужной температуры внутри здания.

Герметик для деревянного дома «WoodProfessional PLUS» хорош тем, что, поскольку это синтетический материал, то он влагоустойчив, не подается гниению, «не вкусен»  для плесени и насекомых, не выгорает , не трескается и не стекленеет на солнце, не портит внешний вид деревянного дома, так как пакля или веревка из необработанного джута. Химически неактивен, не содержит никаких токсических примесей, которые бы могли повредить здоровью. Представлен в нескольких естественных цветовых оттенках: сосна, мед, белый. Возможно колерование под цвет вашего сруба.

Работать с ним просто и безопасно. Герметик для срубов домов и бань «Теплый дом» продается в специальном картридже – достаточно открыть крышку, и можно тонким слоем намазывать герметик на поверхности любой шероховатости и угла наклона, так как состав имеет хорошую адгезию и сцепляемость.

Но, обратите внимание, что это – герметик. Поэтому его используют в деревянном доме из бревен и бруса совместно с уплотнителем. Особенно в больших промежутках или отверстиях. «WoodProfessional PLUS» имеет хорошую расширяемость по мере усыхания бревен и содержит спецнаполнитель, который препятствует слеживаемости герметика. Но серьезные  межвенцовые щели обязательно заделывают  уплотнительным материалом, а потом наносят герметик.

При работе с данным герметиком следует соблюдать некоторые правила. Работы нельзя проводить в сильный мороз и дождь. Так же на поверхности не должно быть каплей влаги. При температурах свыше 35 градусов тепла герметик может разжижаться. При критических температурах, прежде чем заделать щели, герметик нужно сутки выдержать при домашней температуре для нормализации свойств материала. Купить данный уникальный материал вы можете в нашей компании, как оптом, так и в розницу. Звоните!

Пусть в вашем доме будет уютно и тепло!

Любые ремонтные работы крупного масштаба лучше всего доверить профессионалам, но бывают случаи, когда требуется проведение легких косметических работ, с выполнением которых справится практически каждый, без привлечения профессиональных строителей или ремонтных бригад. Заделка щелей и трещин на потолке – это именно тот случай, когда можно обойтись собственными силами. Сразу скажем, что сегодня в большинстве случаев для ремонта есть смысл нанять профессионалов, которые с гарантией и отличным качеством, в короткий срок, сделают за вас всю грязную и сложную работу. Таких специалистов можно найти, например, в компании «Мир Уюта» (http://www.gatchina-remont.ru/).

трещины на потолке

Оцениваем масштаб предстоящих работ

Первым делом, конечно, необходимо провести тщательный и пристальный осмотр поверхности потолка в помещении, где были замечены трещины. Это делается для того, чтобы рассчитать, сколько расходных материалов вам понадобится, а также убедиться, что все повреждения будут устранены и вы надолго забудете об этой мелкой неприятности.
Первым делом обратим внимание на уже замеченную щель или трещину. Чтобы провести внимательный осмотр и сделать оценку состояния потолка необходимо снять потолочное покрытие вокруг трещины. Сделать это можно при помощи шпатели или железной щетки.

Способы устранения трещин в потолке

В любом случае, проводить зачистку придется в процессе устранения повреждений на потолке.

Очень внимательно осмотрите и прилегающее пространство к месту повреждения, чтобы исключить вероятность того, что трещины пошли и дальше по полотну потолка.
Наиболее легкие в устранении – это мелкие щели до 10 мм глубиной. Чтобы их заделать вам понадобится немного гипсового раствора с добавлением в него ПВА или синтетической шпаклевки. Если трещины являются более глубокими, то придется затратить больше различных материалов.

Инструменты и материалы, которые нам потребуются

Прежде чем начать говорить о том, как заделать трещины на потолке мы с вами поговорим о том, какие инструменты и расходные материалы нам потребуются.

  • Шпатель, ширина которого должна быть 10-15 сантиметров;
  • Полутерок для выравнивания шпаклевки, шпатель и щетка для зачистки старого покрытия;
  • Бытовой распылитель;
  • Мелкая наждачная бумага;

Расходные материалы

  • Шпаклевка, клей ПВА;
  • Герметик и монтажная пена понадобятся в том случае, если трещины достаточно глубокие;
  • Краска или побелка для финишного этапа работ. Здесь желательно приобрести марку и тон краски, которыми вы красили потолок ранее.

Устранение мелких трещин

Итак, теперь мы преступаем к практической стороне выполнения работ. Если трещины мелкие, то и работ будет немного.
Тщательно очищаем края трещины от покрытия. Чтобы аккуратно, быстро и легко избавиться от старой штукатурки или краски необходимо воспользоваться железной щеткой. С помощью бытового распылителя смочите водой место проведения работ. Теперь берем шпатель и начинаем укладывать слой шпаклевки по длине и глубине обнаруженной трещины. После закладки слоя шпаклевки оставляем место заделки трещины на сутки для высыхания, а затем уравниваем место реставрации с уровнем потолка, чтобы поверхность была ровной и гладкой.
Теперь остается лишь очистить потолок от пыли и грязи и нанести конечное покрытие.

Техника устранения крупных и глубоких трещин

Если потолок дал существенную трещину, то следует хорошенько потрудиться, чтобы заделать её.
Итак, сначала, конечно, как и в предыдущем случае, мы очень хорошо очищаем поверхность вокруг трещины. Теперь нужно приступить к армированию самой трещины. Традиционно для этого применяется специальная строительная лента, но если вы не обзавелись такой, то сгодится и обычная ткань. Возьмите для этих целей хлопок или лен. Ткань должна быть чистой, накрахмаленной и обработанной утюгом, что поможет избежать деформации.
Тканевую полосу, которая должна быть шире самой щели, накладываем поверх повреждения, предварительно смочив клеем ПВА или вымочив в клейстере. Такой тканевый бандаж должен просохнуть, лишь затем выкладывается ровный слой шпаклевки.
Когда шпаклевка просохнет можно очистить место ремонта и нанести слой краски.

Как заделать трещины на потолке.

Чем заделать щели в деревянном доме из бревен и бруса?

Вариант №2

Давайте рассмотрим еще один вариант устранения глубоких и крупных трещин на потолке.
Традиционно мы очищаем место реставрации. Трещину будем в этом случае заполнять пеной или герметиком, что делается при помощи специального строительного пистолета.

Не забываем и о свойствах выбранного материала. Так, монтажная пена расширяется, поэтому трещину заполняем примерно наполовину глубины, а герметик заливаем по всей глубине трещины.

Материал, которым вы заделали щель должен просохнуть в течение суток. После этого нужно будет острым лезвием срезать выступающие излишки пены или герметика. Всё, можно приступать к завершающему этапу – очистке поверхности от пыли и покраске.

Полезные советы

Хотим дать еще несколько полезных советов о том, как заделать трещины на потолке. Например, для устранения мелких трещин отлично подойдет алебастровый раствор с примесью ПВА, но работать нужно быстро – раствор быстро сохнет.
Выбирайте акриловую шпаклевку, ведь она водонепроницаема. Это же касается и выбора герметика – акриловый герметик влагостойкий, силиконовый герметик не боится перепада температур и влаги, но плохо окрашивается.
Есть такой материал как санитарный герметик, он подойдет и для деревянного потолка. Такой состав препятствует появлению и распространению грибка и плесени.

Если при ремонте вы увидели между полом и стеной зазор в 1,5-4 см, это нормально. Такое расстояние между покрытием пола и стеной оставит любой хороший строитель: оно служит вентиляцией, чтобы подпольное пространство могло высыхать изнутри. Иногда вентиляция бывает уже подведена, например через фундамент, и тогда из-за зазора в комнатах начинает гулять сквозняк. Прежде чем заделать зазор, учтите одну вещь: он сохраняет форму пола.

В чем смысл расстояния между полом и стеной?

Это расстояние играет не только роль вентиляции, но и служит компенсационным зазором. Древесина от воздействия температур и влаги то усыхает, то увеличивается.

Щель в деревянном доме: почему треснуло и чем заделывать?

Если не оставить между стеной и полом свободное место, то при разбухании доски упрутся в стену и выгнутся. Так образуются бугры на полу, меняется геометрия стен, появляются трещины.

Заделать такой шов можно, но нужно правильно подобрать материал.

Схема дощатого пола в деревянном доме с зазором для воздухообмена – если зазор не мешает, то его просто прячут за плинтус

Чем заделать стык?

Для заделки шва нужна смесь, которая обладает тремя характеристиками:

  • защищает от влаги (убрать сырость);
  • не пропускает воздух (убрать сквозняк);
  • меняет и восстанавливает свою форму вместе с деформацией древесины (дать дереву увеличиваться и уменьшаться в размерах, не нарушая герметичность шва).

Для этих целей были созданы акриловые герметики. Именно они отлично герметизируют и остаются эластичными после высыхания. Нельзя заделывать шов штукатуркой, монтажной пеной – они статичны и впитывают влагу. Не подходит для этого и кромочная клейкая лента.

Если щель между полом и стеной больше 4 см, то специалисты часто закрывают ее конопаткой, а уже поверх закладывают герметик. В качестве конопатки можно использовать джут, паклю, строительный войлок, пропитанные формалином или антисептиком (это защитит от гниения). Но чаще в комплекте с герметиком покупают специальные уплотнительные шнуры.

Общая технология заделки зазора

Работа по заделке компенсационного шва проводится по следующему алгоритму:

  1. Вся поверхность шва очищается от пыли, загрязнений и крошащихся древесных частиц.
  2. Древесину желательно обработать антисептиком или залакировать (в зависимости от состояния и типа напольного покрытия).
  3. В зазор укладывается шовный шнур или конопатка (в зависимости от ширины зазора).
  4. Поверх наносится акриловый герметик для дерева.
  5. Излишки смеси аккуратно устраняются, шов выравнивается.
  6. Застывший герметик можно окрасить или залакировать.

Спустя неделю после полного отвердевания герметика зазор закрывается плинтусом или другими декоративными элементами по желанию.

Заделка большого зазора (от 4 до 8 см)

Здесь для уплотнения зазора нужна конопатка, пропитанная формалином. Она скручивается в рулон и плотно забивается в щели. Если руками, шпателем или ножом утрамбовать конопатку в зазор не получается, можно взять резиновый молоток и аккуратно ее забить.

Для чего нужна конопатка? Посмотрите вглубь зазора – чаще всего там подпол и пустое пространство. Если начать закладывать туда герметик, то он будет просто проваливаться внутрь, поэтому его понадобится очень много. Валик из конопатки заполнит пространство и создаст основу для герметизации шва.

Затем поверх конопатки с помощью пистолета наносится герметик.

Заделка узкого зазора (до 1 см)

Узкие зазоры (до 1 см) можно просто «зашить» акриловым герметиком. Надо нанести герметик из пистолета или тюбика, а остатки по краям удалить шпателем до высыхания, чтобы получился аккуратный шов.

Мелкие щели можно также заделывать шнуром или веревкой, подобранной по размеру зазора. Заделка делается следующим образом:

  • шнур смачивается клеем;
  • его укладывают в шов и углубляют внутрь на 2-3 мм;
  • это расстояние в 2-3 мм заполняют акриловым герметиком.

В качестве шнура можно использовать специальный шовный шнур из вспененного полиэтилена с круглым сечением – его толщина должна быть больше ширины зазора на 30 % и более. Его укладывают внатяг в зазор на нужную глубину. Это позволит легко регулировать объем закладки герметика. Кроме того, жгут помогает герметику принять правильную форму, создавая отличное сцепление со стенками зазора. Если зазор совсем маленький, вместо шнура можно взять полиэтиленовую ленточку.

Важно: любые другие материалы, кроме полиэтилена, сами сцепляются с герметиком. В результате такой шов не будет работать нормально, подстраиваться под деформацию дерева. Поэтому берутся специальные полиэтиленовые шовные шнуры для герметизации.

Каким слоем наносить герметик?

Предположим, у вашего компенсационного зазора довольно большая глубина в подпол. На какую глубину нужно закладывать герметик?

Специалисты рекомендуют закладывать герметик на толщину от 4 мм до 1,5 см. Ширина шва определяется по соотношению 2:1 или 3:1 к глубине.

При заделке компенсационного шва помните про вентиляцию: деревянный пол должен «дышать», чтобы не загнивать. Поэтому нужно обеспечить проветривание его изнутри, в подполе.

Вентиляционное окно в фундаменте дома

Если вентиляции в основании фундамента нет, нужно оставить часть зазора свободной. Хотя в нее может задувать холодный воздух, это не будет критично, если хорошо утеплить фасад и цоколь.

Зачастую при выборе деревянных панелей, вроде евровагонки или фальшбруса, покупка таковых существенно бьет по карману. Или же собираясь обновить интерьер летнего садового домика, мы не хотим сильно растрачиваться.

Не секрет, что погонажная продукция продается под разными сортами, различающимися пороками древесины и ценой. Для одних принципиально важно что бы деревянная панель была без сучковой, другим приятен естественный узор древесины с сучками.

Но есть еще один вариант идеально подходящий для отделки летних домиков и мастерских, так называемый 3 сорт.

3 сорт как правило включает в себя небольшие трещины и дыры от выпавших сучков. Конечно таковые панели выглядят на стене мягко говоря не «презентабельно»,но зачастую стоимость их очень заманчива.

Панели третьего сорта очень просто подкорректировать своими руками, при этом не требуется дорогостоящего материала и оборудования.

Рассмотрим пошагово такой вариант:

Шаг №1

Купленную Вами панель третьего сорта монтируем на стену, так же как и любую другую дорогостоящую. Для монтажа можно использовать специальный крепеж(кляймеры), а можно сэкономить и смонтировать панель на обычные монтажные гвозди, вбивая их в пазкаждой третьей панели. При этом качество монтажа никак не изменится.

Шаг №2

Небольшие трещины и сколы в панели замазываем специальной мастикой под цвет древесины, используя пластиковый шпатель.

Как правильно конопатить дом из бруса и трещины в срубе

Такая мастика продается в любом строительном магазине, в среднем тюбик такой мастики стоит 100-150 руб. Или же, можно снова сэкономить и смешать обычный клей ПВА с древесными опилками. Качество такой«самодельной» замазки зачастую ни чуть не хуже покупной мастики.

Шаг№3

Остается убрать большие дыры от выпавших сучков. И здесь снова ничего сложного.

Используя монтажную пену, запениваем большие отверстия в панели, и даем пене затвердеть. После высыхания пены, срезаем ее излишки ножом или лезвием, и замазываем пену все той же замазкой(мастикой или самодельной смесью).

Шаг№4

После проделанных шагов, даем мастике подсохнуть 1-2 часа, и зашлифовываем шкуркой с мелким вкраплением.

Далее на усмотрение, можно защитить панели от внешних факторов покрыв их антисептиком или лаком.

Таким образом, Вы можете сделать ремонт в своем доме используя элитные сорта древесины, отдав за это минимум денег и потратив совсем немного времени.

В среднем, приобретая деревянные панели 3 сорта, Вы экономите до 60%, при этом не уступая во внешнем виде панелям 1 и 2 сорта!

Цены на разные виды погонажной продукции Вы можете посмотреть в прайс-листе нашего сайта.

Недавно узнал интересный и очень простой способ ремонта сломанных изделий из пластиков и заделки в них трещин. Мне подумалось, что он также должен подойти и для заделки дефектов в дереве — сколов, участков выщербленной и замятой поверхности и т. п. Причем любой площади и глубины.
Опробовав, был в хорошем смысле поражен результатом и быстротой процесса, поэтому решил добавить и его в общую форумную копилочку хитростей аиргунера-рукодельника.

Предположим, нам нужно зашпатлевать небольшой скол в деревянной ложе (мой случай).

Для этого нам понадобится два "ингредиента": пищевая сода и жидкий клей на основе цианакрилата. Первый, думается, найдется на любой кухне, второй продают в хозмагах, строймагах и крупных сетевых маркетах.

Производители и вид упаковки могут быть разными, важно одно — основа. Т. е. именно цианакрилат. Ничто иное не годится.

(Сразу предупреждение для тех кто не в теме: этот клей весьма ядовит, что видно уже из названия, а кроме того на воздухе застывает моментально и намертво схватывает между собой поверхности, на которые попадет. В т. ч. ими могут оказаться и ваши пальцы. Хранить цианакрилат при этом лучше всего в холодильнике, т. е. вместе с продуктами, так что будьте аккуратны.)

Приступаем к процессу заделки скола на деревяхе.

Первое: пускаем во впадину скола капельку цианакрилата. Тут важно не переборщить и не залить соседние участки — клей текуч как вода, замучаемся потом отскребать. Лично я капал из флакончика на головку спички, держа ее над салфеткой, а потом уже переносил эту каплю на обрабатываемый участок. Теперь набираем на кончике ножа немного соды, и засыпаем во впадинку. Если насыпали слишком много, удаляем лишнее, и капаем на кристаллы соды каплю цианакрилата. Получившийся композит моментально "встает". Стряхиваем/сдуваем лишние кристаллики, не попавшие под каплю, и смотрим, в полной ли мере заполнился скол.

Сразу весь нужный объем соды насыпать нельзя: клей застынет, не успев его пропитать — поэтому например впадина глубиной в 2-3 мм. заполняется послойно, в 2-3 приема.

Вот и весь алгоритм действий. Далее композитная "пробка" шлифуется: надфилями, наждаком, бормашинкой, абразивными губками или всем этим по очереди — все зависит от площади обрабатываемой поверхности и геометрии предмета: словом все как обычно с обычной шпатлевкой например на основе эпоксидной смолы.

У этой шпатлевки, однако, есть ряд сильных преимуществ как перед эпоксидными композитами, так и перед готовыми шпатлевками (например на водной основе). 1. Композит на основе цианакрилата готов к дальнейшей обработке сразу после шпатлевания. 2. В процессе этой обработки он не выкрашивается и не истирается, в отличие от мягких готовых шпатлевок, а также в отличие от эпоксидных составов не "течет" от нагрева, который ему сообщает трение абразива. 3. Он обладает несравненно лучшей адгезией в сравнении с многими другими шпатлевками. 4. Обладая высокой прочностью, твердостью и одновременно достаточной пластичностью, позволяет моделировать с помощью обычных надфилей и т. п. четкие, а не зализанные геометрические перепады. 5. Будучи еще не отшлифован начисто, неплохо окрашивается даже водяными составами, например марганцовкой, не говоря о нитро- и других морилках или эмалях. 6. Отлично шлифуется и полируется. 7. Не дает усадки. 8. Допускает постепенное наращивание слоя до абсолютно любой нужной толщины.

По описанной методе я заделал небольшой (прим. 4х3 мм.) скол на деревяхе ППШ, образовавшийся при извлечении перекосившейся гайки нагеля. До того что только не пробовал, но след реставрации оставался заметным. И не только из-за иного цветового оттенка на этом участке, но и из-за того, что водяная шпатлевка при шлифовке частично "уходила" и образовывалась заметная впадинка, а при использовании композитного клея "Эпокси" под финишными обработками становилась видна слишком явная граница по краю зашпатлеванного скола, да и держаться хорошо этот клей никак не желал. А вот результат с содой и цианакриловым клеем. До обработки этот участок выглядел примерно так (реконструкция в "Фотошопе"):

А это после.

Разумеется небольшое отличие этого участка от основной поверхности наблюдается, но только если о нем знать и вглядываться специально, его скорее можно принять за фрагмент частично "ушедшего" при зенковке сучка или т. п. естественного нарушения однородности древесной структуры. При последующей обработке участка конечно применялась тонировка и "микророспись" колеровочной пастой и раствором марганцовки (т. е. задействовались составы, которые были применены при тонировке самой ложи).

Почему в качестве наполнителя рекомендуется именно сода, не знаю. Возможно из-за подходящего размера зерен. Любая пудра вроде древесной с этой т. з.

Надежная заделка швов между бревнами – гарантия жилищного комфорта

слишком тонка и отдельные частицы ее слипнутся, не пустив в себя клей, который в случае с кристалликами соды имеет возможность их обволакивать и таким образом скреплять между собой. Возможно, подойдут и другие наполнители, например соль. Но не песок, который слишком тверд для абразивной обработки, не мука, т. к. она гигроскопична и редко бывает сухой, не сахар, кристаллы которого слишком крупны. В любом случае, способ работает отлично.

edit log

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *