Дерево

Как обработать дерево

Домашним мастерам

Как сделать морилку в домашних условиях

Всем известно, что такое морилка, «с чем ее едят», и каковы ее полезные свойства при обработке древесных поверхностей. Она не только придает цвет, оставляя видимой текстуру древесной поверхности, но и защищает деревянное изделие от воздействий окружающей среды.

Виды морилки разнообразны, отличия заключаются в основе вещества – это могут быть вода, растворитель, акрил, воск, масло, спирт, а также в цветовых оттенках, которых в специализированных магазинах продается огромное множество. Но есть несколько любопытных способов приготовления морилки в домашних условиях, да и изготовление морилки из подручных средств – очень увлекательное занятие. (А о том как приготовить в домашних условиях клейстер можно прочитать тут).

Как самостоятельно сделать морилку для дерева?

Такой распространенный напиток, как чай, есть на кухне каждого дома, с помощью него можно придать тон дереву, насыщенность которого будет зависеть от концентрации заварки: чем крепче чай, тем темнее оттенок.

Если же вы желаете получить более темные тона и оттенки, коричневые и приближенные к черному, то вашим помощником в этом деле станет кофе. Причем можно применять как растворимый кофе, так и молотый. Цвет дерева после обработки отваром из растворимого кофе будет также зависеть от крепости напитка. А если у вас завалялся пакетик с зерновым кофе, то просто перемолите его и перемешайте с содой, в пропорции 4:1, и тоже заварите – морилка готова!

Если неподалеку от вашего дома есть аптека, то срочно нужно купить перманганат калия. Следует приготовить нехитрый раствор марганцовки: на один литр теплой воды потребуется 50 грамм вещества. И просто несколько раз, с периодичностью в 5 минут, нанесите этот раствор на древесину. После этой процедуры деревянная поверхность будет радовать вас вишневым, темно-коричневым цветом.

Иногда интерьер требует, чтобы древесные поверхности были иссиня черными. И для подбора такого тона также существует домашний рецепт изготовления морилки. Однако его приготовление требует больше времени, чем предыдущие способы. Понадобятся уксус и мелкие металлические предметы (гвозди, монеты, булавки). Окисляем металл уксусом, то есть заливаем эту «мелочь» уксусом и даем «настояться» около 7 дней (цвет будет зависеть от того, как долго находятся металлические предметы в уксусе). Единственный минус данного вида морилки в том, что она имеет неприятный запах, поэтому обработку лучше производить в хорошо проветриваемом помещении (например, в тамбуре) или на улице.

Придать древесине другой тон можно при помощи настоев и отваров из растений. Красноватый оттенок дереву придаст отвар из коры лиственницы или луковой шелухи. Необходимо помнить, что отвары должны быть очень крепкими, тогда тон будет ярче. Если вы очень любите грецкие орехи, то никогда не выбрасывайте от них скорлупу – она пригодится вам в морении. Скорлупу следует измолотить в порошок и кипятить в воде, процедить данный раствор и на кончике ножа добавить в него соду пищевую. Морилка такого состава придает дереву коричневатый тон.

Насыщенный черный цвет можно получить при помощи таких ингредиентов, как кора дуба и кора ольхи, из которых также надо приготовить крепчайший отвар, а потом дать ему охладиться. При желании можно получить ровный коричневый тон. Следует закипятить в воде скорлупу от грецких орехов, кору ольхи, ивы и дуба, а после добавить половину чайной ложки соды и поварить еще десять минут. Если же вы приготовите отвар из коры ивы и коры ольхи, то после нанесения такой морилки древесина будет иметь черный оттенок.

Можно придать дереву и зеленоватый тон. Первый способ это сделать – приготовить из уксуса и небольшого количества медянки готовый (порошок) раствор. Второй способ – это отварить крепкий состав из коры черемухи. А из отвара коры осины или коры дуба можно получить желтоватый оттенок. Серого тона морилки можно добиться, если долго варить в воде кору ели.

Иногда обработка деревянных поверхностей требует яркой морилки, которая редко попадается на прилавках магазинов. Для приготовления такого вида пропитки потребуется всего 2 ингредиента: краситель пищевой и спирт. Способ приготовления очень прост. Несколько грамм красителя добавляем в 1 столовую ложку спирта. Слой такой морилки подсыхает около 3 часов. Изделие, покрытое такой морилкой, будет очень ярким и оригинальным.

Морилка, приготовленная своими руками, будет намного жиже, чем покупная. Поэтому обрабатывать поверхность лучше в горизонтальном положении, это поможет избежать подтеков и неровностей в цветовых оттенках.

Пропитка из морилки – это одна из самых важных обработок деревянных изделий. А морилка, изготовленная в домашних условиях, ничем не уступает той, что продается в магазинах, да и плюс ее в том, что она нетоксична и требует малого бюджета. Стоит помнить, что использовать морилку надо очень аккуратно и давать просыхать вашему деревянному изделию. После чего уже сухую и обработанную поверхность потребуется покрыть специальным лаком для дерева, что обеспечит устойчивость материала к истиранию и гарантирует дополнительную защиту древесины от влаги.

Читать еще:

Как отделать стены под кирпич самостоятельно при помощи ГКЛ

Методы повышения долговечности деревянных строений

Как сделать грунтовку из ПВА: особенности и рекомендации

Как разводить алебастр для различных задач

Видео в тему:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Чтобы продлить срок эксплуатации, и предотвратить разрушение материала из дерева, его пропитывают специальным средством. Таким образом, влага не попадает в древесину, и не развивается плесень. В качестве такого средства используют воск с маслом, который приготавливается самостоятельно. В данной статье описывается, как сделать масло воск для дерева своими руками.

Положительные действия масло воска

Это средство способно подчеркнуть оригинальную структуру древесины, и обеспечить защиту от влажности, образования расхождений, огня, грибковых заболеваний или плесени. Воск пчел не окисляется, поэтому долго держится на обработанной поверхности.
Воск имеет сильную вязкость, поэтому растапливается при высокой температуре. Это средство отличается водоотталкивающими свойствами. После нанесения состава, материал имеет гладкость, и блестящую поверхность. При этом увеличивается износостойкость деревянного материала. Воск масло обычно изготавливается в домашних условиях с добавлением различных видов масла.

Приготовление воска

Способ № 1

Эта смесь имеет преимущества в том, что можно выполнять обработку детской мебели или деревянных игрушек, а также других предметов, при этом состав не содержит вредных элементов.
Для приготовления состава подготавливают 50 грамм пчелиного воска, и 150 мл масла жожоба, при применении компонентов в другом количестве, их соотношение должно быть 1 к 3. Воск измельчают, это можно сделать при помощи терки, затем его расплавляют на водяной бане, и добавляют масло. Чтобы предотвратить сворачивание воска, его постоянно размешивают до полноценного охлаждения. Данный состав можно хранить в тепле, в темном месте около двух лет.

Способ № 2

Воск можно изготовить из масла льна, для этого соотношение с воском должно быть 2 к 8. То есть на столовые ложки воска, берут 8 масла. При добавлении большего количества воска, средство имеет повышенную вязкость.
Как и в первом случае, воск измельчаю, и растапливают на водяной бане, затем добавляют масло. Его необходимо постоянно перемешивать до полного остывания. Данное средство можно окрасить, используя различные добавки. Такой состав долго сохнет, чтобы ускорить это действие, необходимо добавить сиккатив. Хранение воска должно быть в стеклянной таре, срок около одного года.

Способ № 3

Пчелиный воск можно смешивать с льняной олифой в соотношении 1 к 1. Приготовление выполняют аналогично предыдущим способам. Иногда используют следующий рецепт, две порции воска, одну масла, и одну скипидара. При этом воск растапливается на водяной бане, затем добавляют масло, перемешивают, и скипидар, также тщательно размешивают.
После застывания такой состав является очень плотным, но имеет пастообразный вид, и легко наносится.

Зачем нужна обработка дерева морилкой и лаком?

После обработки, дерево имеет водоотталкивающие свойства.

Обработка деревянных элементов воском

Чтобы обработать деревянное изделие, вначале необходимо приготовить состав, для этого понадобиться масло, воск, емкость для растопки, кисточка, ткань для очистки кисточки, а также при необходимости, применяют различные добавки для приобретения различных оттенков.

Вначале выполняют подготовительный действия, очищают предмет от пыли или загрязнений, при необходимости проводят шлифовальные работы. Когда состав будет приготовлен, его наносят на предмет кисточкой тонким слоем, и оставляют для тщательного пропитывания. При этом мазки делают очень быстро, не растягивая работу, чтобы не образовывались четкие переходы.
Периодически убираются сгустки воска с кисточки при помощи подготовленной ткани. Таким образом, нанесение будет равномерным. После впитывания воска выполняют шлифовку с помощью специальной машины или хлопковой тканью, при этом поверхность предмета остается гладкой, и блестящей.

Основные достоинства масла воска для деревянных предметов

Основным достоинством состава является то, что он очень легко наноситься на деревянный предмет, это дает возможность выполнить работу быстро. В составе такого средства используются только натуральные компоненты, поэтому пропитка считается безопасной для здоровья, и экологически чистой.

Также впоследствии легко выполнить ремонт повредившихся или замененных участков, на эти места повторно наносят данную смесь. Уход за предметом осуществляется легко, с поверхности удаляют грязь специальными средствами, а затем снова наносят воск масло. Вов время приготовления состава используют различные добавки для придания поверхности различных оттенков. При помощи масло воска можно создать старинную поверхность, это подчеркнет любой стиль интерьера.
Воском выполняют обработку полов, деревянных предметов или поверхностей в бане, это препятствует проникновению влажности внутрь материала, и его разрушению. Самостоятельное приготовление состава позволяет сэкономить средства на приобретение различных пропиток для дерева.

Правила нанесения масла воска на деревянные предметы

  1. Перед началом работы, проверяют крепежные детали, все саморезы должны быть погружены в материал примерно на 3 миллиметра. Шляпки закрывают герметиком или специальным шпаклевочным средством по дереву. Подбирая средство, необходимо учитывать, что его цвет должен соответствовать дереву.
  2. Если покрывается старая поверхность, то прежнюю обработку удаляют, если имеются большие искажения или испорченные места, необходимо заменить отдельные участки, и нанести на них воск.
  3. Перед нанесением воска выполняют шлифовку поверхности наждачной бумагой, она должна иметь разную зернистость . Бумагу с мелкой поверхностью не используют, так как пылинки забивают поры деревянного материала, и работа становиться не эффективной.
  4. Затем деревянный предмет очищают от пыли, которая образовалась при шлифовке.
  5. Все трещины, и крепежные элементы необходимо закрыть специальной шпаклевкой, которая соответствует цвету дерева, в противном случае можно выполнить обработку, используя клей ПВА смешанный с деревянными опилками, оставшимися от полировки. Лишний клей удаляется сразу при помощи мокрой губки или тряпки, таким образом, поверхность приобретает гладкую однородную структуру.
  6. После этого приступают к нанесению воска мягкой кисточкой, комочки застывшего средства убирают тканью, на которой нет ворса.
  7. Затем предмет оставляют до полноценного высыхания, после чего выполняют шлифовку при помощи хлопчатой ткани или специальной машины. В результате лишний воск убирается, а поверхность приобретает гладкий, и блестящий вид.
  8. Восковое покрытие обновляется около двух раз за год, при этом дерево освежает свой внешний вид. На старом покрытии собирается пыль, и различные загрязнения, их необходимо удалить специальным средством, а затем повторно наносить воск масло. После этого выполняют полировку поверхности хлопчатой тканью.

Обработка полов из паркета

Поверхность пола подвергают шлифовке, для этого используют разную наждачную бумагу. Средство для шлифовки не должно иметь мелкую зернистую поверхность, в противном случае пылинки забьют поры дерева.
После этого поверхность пола зашпаклевывают, то есть закрывают все крепежи, и значительные дефекты, а затем наносят воск масло. Это делается при помощи мягкой кисточки, работа выполняется очень быстро, чтобы избежать четких границ между мазками.

Когда нанесение будет закончено, выполняют полировку деревянного предмета при помощи специальной машины или хлопчатой ткани. При этом все мелкие царапины, и дефекты становятся незаметными, а поверхность приобретает глянец, и блеск. Таким образом, можно легко восстановить старое покрытие пола, и оно будет иметь красивый внешний вид.
При приготовлении воска масла своими руками, необходимо соблюдать правильную технологию, после обработки поверхности данным средством, изделие приобретает оригинальный вид. Таким образом, покрытию можно придать старинный вид, который подходит под любой интерьер помещения.

Изделия из дерева — тумбочка, полка, ящик для радиоприемника и т.

Очистка и окраска древесины

п. выглядят гораздо красивее, если они отделаны. Дерево, покрашенное масляной краской, так же грубо и некрасиво, как и совсем не отделанное.

Можно, конечно, покрыть деревянную поверхность спиртовым лаком (прозрачным или цветным), но гораздо лучше ее отполировать.
Лучше всего для полирования подходит древесина лиственных пород, особенно твердых: дуба, бука, ореха, клена, березы. Дуб полируется с трудом, но у него красивый рисунок, который можно еще более оттенить подкраской. Береза хорошо окрашивается и полируется под орех или красное дерево.
Древесина хвойнык пород смолиста и поддается отделке хуже, но, как мы увидим, и ее можно с успехом полировать.
Процесс полирования, обычно применяемый в столярном деле, хотя и не представляет сложности, но требует большой затраты труда, времени и терпения. В то же время его можно значительно упростить и получить результаты ничуть не хуже.
Поверхность, предназначенная для полировки, не должна иметь отщепов, зазоров, вырывов волокон, трещин, потеков клея и т. п. На ней не должно быть сучков.
Прежде всего поверхность изделия тщательно шлифуется сначала грубой шкуркой (№ 46—60), а по мере сглаживания — более мелкой (№ 80—100). Окончательная шлифовка производится совсем мелкой шкуркой (№ 140—170). Шлифовать поверхность надо, двигая шкурку, обернутую вокруг ровного деревянного бруска, вдоль волокон.
В результате такой обработки должна получиться гладкая, однообразного матового цвета поверхность. Ее надо слегка смочить теплой водой и сразу же вытереть сухой тряпкой, а затем просушить в течение 1,5—2 часов при комнатной температуре. Эта операция нужна, чтобы поднять ворс — мельчайшие волокна древесины. Ворс затем снимается шкуркой № 120—140. Иногда увлажнение, сушку и удаление ворса приходится повторять даже два раза, пока поверхность не приобретет ровный матовый блеск с легким глянцем.
На этом заканчиваются столярные работы и можно приступить к окрашиванию подготовленной поверхности прозрачными красящими веществами.
«Для окрашивания в коричневый цвет краску «бейц» растворяют в горячей воде. Концентрацию раствора берут в зависимости от желаемого оттенка. Краску наносят ватным тампоном, после чего изделие просушивают при комнатной температуре в течение двух-трех часов.
Можно воспользоваться и другим красителем: кислотный хром коричневый—15 г, уксусная кислота — 10 мл, квасцы алюминиевые — 55 г, вода — 5 л.
Красновато-коричневый цвет получится, если взять 20 г ореховой морилки, 2 г красителя «Рубин» и 1 л воды.
Для отделки под красное дерево нужно растворить 50 г медного купороса в 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли также в 1 л воды. Растворы смешать.
Высохшую окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружки, после чего она становится ровной и глянцевитой.
На окрашенную поверхность с помощью обычного пульверизатора, применяемого для распыления одеколона, наносят политуру № 13 или № 14. Наносить политуру следует равномерно, не допуская образования капель и потеков. За один прием можно нанести пять-шесть слоев политуры, после чего следует просушить ее в течение 6—8 часов при комнатной температуре. Затем политуру наносят вновь и опять сушат. Повторяется это до тех пор, пока политура не покроет поверхность ровным слоем так, что поры дерева не будут видны.
Если некоторые участки окажутся покрытыми политурой недостаточно, их можно заделать сгущенной политурой. Она получается при испарении обычной политуры в мелком сосуде (например, в блюдце) в течение 10—18 часов.
Покрытое политурой изделие сушится в течение трех-пяти суток, после чего его поверхность зачищается мелкой шкуркой.
Полировка производится сукном, навернутым на деревянный брусок и натертым пастой «ГОИ» (вместо «ГОИ» можно также использовать пасту для правки бритв или масляную краску «окись хрома»), и обильно смоченным подсолнечным маслом. Чтобы сукно не собиралось в складки, его с наружной стороны прикалывают кнопками.
Полируемая поверхность постепенно приобретает зеркальный блеск. Иногда нужно небольшой участок поверхности вытирать чистой ватой и проверять качество патщровки.Когда полировка будет закончена, всю поверхность надо протереть чистой ватой, затем тампоном, смоченным подсолнечным маслом, а после этого снова чистой ватой.
Хотя смолистые породы дерева обычно полировать не рекомендуется, сделать это можно следующим образом: зачищенную стеклянной бумагой и окрашенную раствором «бейца» поверхность покрывают очень жидким столярным клеем и дают хорошо просохнуть. Затем с помощью пульверизатора наносят пять-шесть слоев шеллачного лака и полируют так, как указывалось выше.

Следующие статьи:

Предыдущие статьи:

111

В данной статье мы рассмотрим основные способы обработки древесины.  Нужно иметь в виду, что изготовление любого столярного изделия (будь то полка для книг, табурет или оконная рама) начинают с разметки — нанесения с помощью разметочных инструментов на подготовленную поверхность заготовок линий (рисок) и точек, указывающих габаритные размеры деталей, а также пределы или границы их обработки. При разметке стремятся к тому, чтобы исключить попадание недопустимых пороков древесины в заготовку.

Разметка необходима также для обеспечения плотного и прочного соединения отдельных деталей между собой. Основные разметочные инструменты: различные линейки, складные метры, штангенциркуль, транспортир, угольники, ярунок, малка, рейсмус, отволока и

чертилка, шило и карандаш.

Инструменты для разметки, как правило, имеют масштабную шкалу с делениями. В некоторых случаях пользуются приспособлениями, не имеющими шкалы, к ним относятся шаблоны. Разметка по шаблону представляет собой только копирование очертаний шаблона на заготовке. Применение шаблонов целесообразно при раскрое материала на криволинейные заготовки.

Выполнив разметку, приступают к обработке древесины. Обработка, посредством которой
изменяют размеры, форму и внешний вид древесины без изменения её химического состава,
называется механической. Последняя может производиться вручную, станками или машинами.
Основные способы ручной обработки древесины, доступные для выполнения в домашних условиях, основываются на раскалывании и резании (рис. 1).

Раскалывание — разделение древесины по слоям вдоль волокон инструментом клиновидной формы. Такой инструмент не перерезает волокна древесины, а лишь расщепляет их. Раскалывание используют при заготовке колотых сортаментов —  паркетной  и  бондарной клёпки, топорищ и ручек, кровелькой плитки (щепы), штукатурной дранки, а также дров. Во многих случаях раскалывание эффективнее пиления, т.к. позволяет простыми приёмами наиболее полно использовать дефектную и дровяную древесину. Инструменты для раскалывания — топоры, клинья -называют деревораскалывающими.

Резание — обработка, при которой разрушаются связи между частицами древесины по строго
заданному направлению. Резание осуществляют следующими приёмами: перерубание и тесание, пиление, строгание, циклевание, цинубление, долбление, сверление, резание ножом и шлифование. Цель такой   обработки — получение   изделия нужной формы и размеров, с требуемой шероховатостью поверхности Перерубание и тесание — основной приём плотничных работ, связанных с первичной обработкой древесного сырья, преимущественно в виде круглых лесоматериалов. Инструменты для перерубания и тесания: топоры и тёсла.

Пиление — процесс закрытого резания древесины пилами для разделения её на части. Пила представляет собой многорезцовый инструмент, на рабочей кромке которого расположены зубья (резцы). Прорезь (щель), образующаяся в древесине при пилении, называется пропилом.

Рис. 1 Способы обработки древесины

Строгание — резание древесины ножами, при котором траекторией резания является прямая,
совпадающая с направлением рабочего движения.

Как сделать морилку в домашних условиях.

Для строганий прямолинейного, криволинейного, плоского и профильного существуют различные рубаночные инструменты (струги).

Циклевание — резание с целью получения высокой чистоты поверхности путём тонкой зачистки древесины твёрдых пород; выполняют резцом, установленным так, что сам процесс резания приближается к скоблению. Инструмент — цикля, которая может быть в виде простой
металлической пластины с заточенной кромкой, часто такую пластину закрепляют в деревянной колодке.

Цинубление — резание, выполняемое с целью  выравнивания  больших плоскостей под облицовку, а также для зачистки и создания шероховатости поверхности под склеивание. Инструмент для цинубления (цинубель) имеет вид рубанка с круто установленным ножом, на лицевой стороне которого нарезаны параллельные дорожки, образующие на лезвии мелкие зубья. При строгании эти зубья на обрабатываемой поверхности делают многочисленные царапины (мелкие желобки).

Долбление — резание древесины для получения различных выемок, гнёзд и проушин, необходимых для выполнения столярных соединений. Режущими инструментами являются долота, иногда стамески, а вспомогательным инструментом для нанесения ударов — молотки.

Сверление — резание древесины вращающимся инструментом с одновременной подачей его в
направлении, параллельном оси вращения. Цель сверления — образование отверстий в
древесине. Режущим инструментом при сверлении служат свёрла, вращаемые коловоротом, дрелью или воротком, а также бурава.

Разрезание — частный случай резания, выполняется ножом или стамесками, а также специальными инструментами для резьбы по дереву.

Шлифование — резание, при котором в качестве резцов служат абразивные зёрна, наклеенные на бумагу или ткань. Такая бумага или ткань называются шлифовальной шкуркой. Острые кромки и углы абразивных зёрен при движении шкурки по обрабатываемой поверхности срезают тонкие и узкие стружки; чем меньше зерно, тем тоньше стружки и глаже поверхность.

<<<Назад

Обработка деревянных изделий. Способы отделки готовых произведений из древесины

Завершающим этапом в создании резных произведений из дерева является их финишная отделка. Процесс этот довольно трудоемкий, но на него не нужно жалеть ни сил, ни времени. Только хорошо обработанное резное деревянное изделие приобретает декоративную выразительность, и по-настоящему радует глаз. Необходимо иметь в виду, что, в первую очередь, результаты отделки зависят от того, насколько грамотно работы выполнены резцом. Так, к примеру, если двугранная выемка сделана с нарушением правила «грань в грань», то только тем же резцом можно убрать изъян на дне канавки, но размер ее при этом изменится. Напильником и шкуркой не добиться четкой грани. В вогнутых выемках убирать задиры придется мучительно долго, если при их выполнении нарушили правило «стружка в стружку». В труднодоступных местах срезать стружку нужно особенно тщательно, как образно выражаются мастера, «убирать мясо». Можно себе представить, что в итоге получится, если при выделке не срезать мясо со шкуры. Видимо, отсюда берет свое начало это выражение.

Обычно у начинающего резчика возникает желание ликвидировать неровности поверхности шкуркой. Но когда это не удается, он вынужден снова взяться за резец и тупит лезвие инструмента о врезавшиеся в дерево наждачные микрочастицы.

Поэтому, совет: Не беритесь за наждачную шкурку пока не использовали все возможности напильника и резца.

Процесс отделки состоит из следующих стадий: шлифовка древесины, ее полировка, тонирование и, наконец, покрытие.

Шлифовка — это поверхностная обработка изделия способом скобления, напильником или наждачной шкуркой. Шкурить нужно сначала крупнозернистой шкуркой, а затем переходить на нулевку. Чтобы обработать труднодоступные участки, сверните шкурку в трубочку или используйте ребро перегиба. Полезно сделать так: наждачную бумагу нарезать на кусочки и приклеить к застроганным, как для мороженого, палочкам. Такое немудреное приспособление поможет прорабатывать различные мелкие детали изделия. Очищать от пыли шкурку удобно грубой суконкой. Но не сдувайте древесную пыль ртом, так как опасно для легких и глаз.  Осторожно стряхните или лучше сместите ее мягкой щеткой. Ровные и выпуклые поверхности сначала можно обработать напильником, а затем уже зачистить шкуркой. Напильник от пыли и серы очищают растворителем или металлической щеткой, можно для этого применить обычную швейную иглу.

Пропитка для дерева: как покрыть морилкой деревянную поверхность

Обрабатываемая поверхность в процессе шлифовки уплотняется, а волокна древесины приглаживаются. А при увлажнении ворс поднимается, и поэтому после первой операции резное изделие нужно взбрызнуть водой и повторить обработку, бывает, что и не один раз.

Полировка — это наведение блеска на поверхности с помощью  специальных средств-полировщиков, в результате чего образуется плотная пленка. Выполняется эта операция бортовкой, суконкой или иной тканью,  труднодоступные же участки иногда удобнее прогладить деревянной палочкой с нужной формой,  застроганной специально.

Тонирование — это изменение натурального, естественного цвета древесины с применением красителей. Суть процесса — изменить цвет, но сохранить текстуру древесины. Этим — то тонирование и отличается от покраски. Тонируется древесина морилками минерального происхождения или природными красителями, например: отварами коры и опилок различных пород деревьев, концентрированной заваркой чая и т.п. Тонировать так же можно художественными красками, для этого их  тонким слоем наносят на поверхность и втирают в дерево. Если нужно получить черный цвет, используют тушь. Раствор морилки нужно наносить на ровно уплотненную поверхность, или на жухлых местах получатся мадяжи (пятна).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *