Дерево

Как класть фундамент

Как правильно сделать фундамент под дом

Строительство фундамента всегда начинается с планировки земельного участка. В зависимости от уровня грунтовых вод, состава грунта выбирается технология земельных работ. Так же, перед закладыванием фундамента необходимо определить вид фундамента, который наилучше подойдет для ваших природных условий.

Наиболее распространенные виды оснований:

Столбчатый, сборный железобетонный фундамент.

Первый применяется при высоких промерзаниях грунта, второй — при высоком уровне подземных вод или на болотистых территориях. Создание таких фундаментов предусматривает вырывание котлованов с вертикальными стенами.

Применяются бетонные растворы с повышенной прочностью. Несущие опорные столбы делаются из такого раствора:

  1. цемент;
  2. крупнозернистый песок;
  3. щебень.

Применяется внутреннее армирование металлической проволокой или толстыми стержнями.

Как правильно залить ленточный фундамент

Использовать можно и готовые блоки или же заливать столбы сразу на стройплощадке.

Ленточный фундамент

Как правильно сделать ленточный фундамент под дом? Яму или котлован роют с учетом максимально допустимого значения кривизны откосов. Стенки желательно укреплять досками. При укладке, на дне не должно быть воды.

На сухой почве ленточный фундамент делается из бетона или камня. На влажной — из бетона с металлической сеткой и гидроизоляцией или из железобетона.

Песчаный фундамент

Создается на грунтах, в которых грунтовые воды залегают очень глубоко. Роется траншея глубиной 70 сантиметров. На дно засыпается 15-ти сантиметровыми слоями крупнозернистый песок. Каждый слой обильно поливается водой. Последний, 30-ти сантиметровый верхний слой должен состоять из щебня, боя кирпича, гравия, скрепленного раствором из цемента и песка.

Постройка фундамента своими руками. Пошаговый мануал.

  • Для ответа на вопроскак правильно сделать фундамент под дом, следует определить состав почвы и уровень грунтовых вод. Чтобы сделать это, выкапывается яма глубиной до 1 метра. Если воды в ней нет, значит грунтовые воды залегают достаточно глубоко. В случае, если грунт состоит из смесей песка, камня и гравия, можно остановить выбор на обычном ленточном основании, которое заглублено на 50 сантиметров. Если же в яме есть вода, фундамент необходимо заглубить на 1 метр.
  • Разметьте участок, уберите плодородный слой грунта. По границам будущего здания прокопайте траншею необходимой глубины, при помощи песка выровняйте дно.

 

  • Перед началом закладывания фундамента, произведите опалубку краев из досок или фанерных листов. После чего можно приступить к заливке. Используется для этого цементная смесь с определенным наполнителем. Для ее создания используется цемент, щебенка и песок крупнозернистый, в пропорциях 1х5х3. Компоненты смешиваются и заливаются водой для образования сметанной консистенции. От густоты раствора зависит прочность будущего фундамента.
  • Кладка основания из кирпичей, блоков или камней должна выполняться на цементный раствор. Начинать кладку необходимо от песчаной подушки с шириной на 20 см большей толщины стен. Фундамент армируется стержнями из метала, скрепленными проволокой.
  • Займитесь гидроизоляцией основания. По уровню грунта положите 2 слоя рубероида в траншею и продолжите возведение фундамента до необходимой высоты. Чтобы улучшить гидроизоляцию, подземную часть фундамента необходимо в несколько слоев смазать горячим битумом, после чего траншея засыпается. На этом этапе при помощи уровня необходимо выровнять фундамент. При необходимости делаются выводы для водопровода и канализации.
  • Над гидроизоляционным слоем, рядами укладывайте кирпичи и блоки. Для воспрепятствования накоплению сырости под полом, необходимо оставить вентиляционные отверстия в противоположных стенках основы.
  • Завершив укладывание фундамента, повторно сделайте гидроизоляцию при помощи рубероида.

Фундамент для дома из дерева

Для дома из дерева фундамент выполняет 2 главные функции:

  1. Придание устойчивости конструкции дома.
  2. Создание барьера для влаги и микрофлоры, из-за которых происходит разрушение деревянных стен.

Толстый плотный фундамент предотвращает попадание холода в помещения подвала. Если почва плотная и сухая, делается плитный или летночный столбчатый фундамент. Наиболее популярный вариант основания для деревянных домов считается мелко заглубленный ленточный фундамент. Это вариант подходит для не тяжелых деревянных зданий.

Наиболее прочным является основание из бетонных плит.

Однако дома с бетонным полом не очень удобные. Перед мочалом постройки фундамента, проанализируйте и подберите наиболее подходящий вам вид фундамента.

Следует заметить, что создание бетонного основания выполняется за месяц до начала строительства стен. В противном случае, основание не успеет осесть и в результате конструкция деформируется.

Бетон и кирпич защищают как от влаги, так и от вредного воздействия солнечных лучей. В фундаменте необходимо оставлять отверстия для вентиляции, так вы обеспечите сухость в верхней части основы дома.

Возведение фундамента для дома из бруса

Для дома из бруса с небольшими габаритами и малой массой идеально подойдет фундамент из квадратных столбов, которые установлены на расстоянии 2.5 метра. Использовать можно кирпич, камень и бетон. От прочности основания зависит срок службы основания.

Большие дома выгодно возводить на плиточном фундаменте (25-ти сантиметровые монолитные плиты). Распространенным вариантом является железобетонный фундамент. Нужно учитывать главное правило — фундамент всегда должен быть толще стен здания.

  • Перед возведением фундамента, площадку необходимо разметить и вырыть траншею. Ее глубина должна составлять 70 см.
  • На дно траншеи укладывается песок, утрамбовывается. Монтируется деревянная опалубка. По высоте она должна возвышаться на 30 см над землей.
  • Обязательно выполняется гидроизоляция основы.
  • После закладки основы устанавливаются брусовые стены.

Все строительные работы необходимо выполнять за 1 сезон и сразу запускать дом в эксплуатацию. Если вы отложите строительство на год-другой, фундамент без нагрузки и крыши деформируется.

Заливка бетоном опорной части дома выполняется в конкретных погодных условиях, непосредственно влияющих на прочность фундамента. Это главный критерий долговечности жилого строения.

На устойчивость основания еще отражаются: технология укладочных работ, состав бетонной смеси, условия работы специалистов.

Приступая к практической части, необходимо изучить теорию. Постараться вникнуть, когда лучше возводить фундамент, при какой погоде получается качественный бетон, как избежать дополнительных затрат на укладку.

Подходящая погода для заливки

Естественный процесс отвердевания цементного камня происходит лишь при положительной температуре окружающего воздуха, в среднем +15-25 градусов по Цельсию. Наибольшая прочность фундамента достигается, если повышенный уровень влажности — от 80 до 100%.

Исходя из вышеуказанных требований, следует четкий ответ, что делать фундамент жилой постройки лучше в сезон устойчивого тепла и сырой погоды.

Не рекомендуется проводить работы в дождливую погоду. Излишняя влага ухудшает прочность основания, особенно, если попала в свежий раствор на момент схватывания. Если дождь начался, а заливка состоялась, то лучше защитить конструкцию, накрыв полиэтиленовой пленкой.

После затвердения бетона дождевая вода уже не окажет негативного воздействия, а избавит фундамент от чрезмерного высыхания.

Оптимальное время года

Мастера предпочитают заливать бетонные опоры:

  • Летом;
  • Поздней весной;
  • Ранней осенью.

Оптимальным временем проведения работ смело считают лето. Весной либо осенью тоже радуют одновременно теплые и влажные деньки, идеально подходящие для выполнения ответственной процедуры общего строительства дома. На длительность периода схватывания раствора влияет температура.

Современные технологии и материалы в строительстве позволили делать фундамент дома и зимой, существенно изменив подходы.

Лето

В жаркую погоду фундамент высыхает довольно быстро, что не является показателем высокого качества основания под здание. В ходе стремительного испарения воды образуются пустоты, делающие бетон хрупким, а жилую постройку неустойчивой.

Планируя заливать фундамент летом, потребуются:

  • Температура, не превышающая 15-25̊°C и сохраняющаяся стабильной днем и ночью, на протяжении длительного времени, до полного затвердевания бетона;
  • Влажность воздуха свыше 80%;
  • Уход за бетоном (увлажнение) во избежание появления поверхностных трещин.

Из сказанного выше делается вывод: начало июня — наиболее оптимальный период для заливки фундамента дома летом. Но не стоит забывать о климатических особенностях конкретной местности. В июне не жарко, а достаточно тепло, влажность нормальная.

Что касается июля/августа, — в этот период либо довольно знойно, либо ощутимы резкие похолодания вечерами. Выбирая между июлем и августом, предпочтение лучше отдать второму варианту.

Весенне-осенний период

Из-за заморозков осень и весна — наиболее опасные периоды для заливки основания под постройку. Планируя работы на весенне-осенний период, следует следить за прогнозами синоптиков либо в бетон добавлять противоморозные составы.

Первая половина осени и вторая половина весны — наиболее оптимальные периоды для работы на стройплощадке.

Заливку фундамента можно делать без опаски, если шкала уличного термометра не опускается ночью ниже нулевой отметки, днём достигает плюсовых величин.

Как сделать правильно фундамент под различные типы домов

Нежелательны перепады температур в течение суток.

Можно ли заливать зимой

Благодаря новым технологиям стала возможна заливка зимой. Этот процесс трудоемкий и затратный. Стоимость работ в холодный период за счет внедрения защитных мер от промерзания основания возрастает на 30-40%.

Заливочные работы ведутся при температуре не меньше −15°C с:

  • Вводом в жидкий раствор противоморозных добавок;
  • Применением ускорителей твердения;
  • Использованием метода термоса.

Если температура меньше −15°C, то прибегают к дополнительному электрообогреву бетонного раствора до показателя + 50-60 градусов либо к греющей опалубке.

Посмотрите видео:

Ознакомившись с теорией заливки основания под жилую постройку, смело приступайте к практическим действиям.

Ленточный фундамент не зря так популярен в качестве основы для будущих зданий и сооружений. Универсальность и простота конструкции, способность выдерживать большие нагрузки, возможность обустройства на разных типах почв – все это делает его привлекательным для строительства домов различного назначения.

Несмотря на высокую трудоемкость работ, его несложно сделать самостоятельно, в этом может помочь пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками.

Толщина основания, глубина его залегания, вид (монолитный или сборный) зависят от многих факторов:

  • Характер почвы;
  • Этажность;
  • Нагрузка на основание;
  • Некоторые другие нюансы.

Все эти особенности должны учитываться еще на стадии разработки проекта дома, поэтому это тема отдельного разговора.

Разметка территории

Перед началом работы необходимо удалить с территории будущего строительства весь мусор, если есть кустарники или деревья – выкорчевать их.

Разметку фундамента при отсутствии специальных устройств, таких как, например, теодолит, можно сделать при помощи рулетки, заостренных деревянных колышков или прутков арматуры, мотка веревки или шпагата.

Важно отметить, что при разбивке участка нужно обязательно учитывать следующий фактор: размер ширины траншеи должен быть как минимум на 20 сантиметров больше толщины основания.

В самом простом случае форма будущего дома имеет форму прямоугольника или квадрата. Колышками отмечают угловые точки периметра внешней части фундамента. Необходимо обязательно проверить правильность разметки углов в 90°, для этого измеряются обе диагонали прямоугольника. Когда они равны, то разбивка выполнена правильно, если нет – необходима корректировка.

Веревкой или шпагатом колышки соединяются между собой, после чего подобным образом можно приступать к разметке внутренней границы фундамента, учитывая его толщину.

Как правильно сделать фундамент под дом

Разбивка заканчивается нанесением необходимых линий всех внутренних перегородок здания.

Если контур строящегося дома имеет более сложную форму, то начинать разметку все равно нужно с нанесения базового прямоугольника или квадрата с последующей корректировкой периметра.

Практически любой участок поверхности земли будет иметь перепады высот по всему контуру будущего здания. Поэтому сначала необходимо найти самую низкую (нулевую точку) основания в одном из внешних углов разметки, для этого можно воспользоваться водяным уровнем. От этой отметки и будет рассчитываться глубина залегания фундамента.

Земляные работы

Теперь можно приступать к земляным работам – выкапыванию траншей, дно которых обязательно должно быть ровным по горизонтальному уровню. Следует отметить, что при сложной планировке дома лучше вырыть котлован, на дне которого можно будет сооружать опалубку.

Это же относится и к основанию здания с цокольным этажом.

На дне траншей сооружается подушка под фундамент, для этого оно засыпается слоем мелкого гравия толщиной около 15 сантиметров, разравнивается и тщательно трамбуется, для получения более качественного результата в процессе трамбовки гравий желательно проливать небольшим количеством воды.

Затем нужно насыпать примерно такой же слой песка (желательно речного) и схожим образом тоже утрамбовать. Подушка фундамента в процессе эксплуатации будет подвержена воздействию влаги, поэтому ее рекомендуется защитить сначала цементным молочком (слабым раствором цемента), после чего уложить слой гидроизоляции.

Изготовление опалубки

Следующий этап пошаговой инструкции укладки ленточного фундамента своими руками – это сооружение опалубки.

Можно воспользоваться разборной металлической опалубкой, взяв ее в аренду, или сколотить самостоятельно из обрезной доски или листов фанеры. Использованные доски или фанеру можно будет задействовать в дальнейшем после снятия опалубки, например, для сооружения кровли.

Сколачивать щиты можно непосредственно на строительной площадке, после чего устанавливать их в траншеи. С внутренней стороны опалубки доски должны быть строгаными, шляпки гвоздей нужно размещать тоже изнутри, тогда опалубка будет более ровная и ее легче будет снять после затвердевания бетона.

С внешней стороны щиты фиксируются кольями, забитыми в грунт вплотную к опалубке, а с внутренней – распорными брусками для придания надежности конструкции во время заливки и схватывания бетона. Высота опалубки должна быть немного больше верхней точки фундамента, размера в 10 сантиметров вполне достаточно.

Для защиты от влаги, содержащейся в растворе, а также чтобы не допустить выдавливания бетона через щели внутреннюю часть опалубки желательно укрыть полиэтиленовой пленкой или другим изоляционным материалом.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента необходимо для придания бетонному фундаменту прочности на разрыв. Работы по подготовке арматуры также лучше проводить на поверхности, устанавливая в опалубку уже готовые секции.

Для сооружения конструкции используются специальные металлические прутки сечением от 12 до 16 миллиметров, из которых формируются горизонтальные ряды.

При изготовлении каркаса из арматуры нужно обратить внимание на несколько нюансов:

  • Величина шага между рядами должна быть около 50 сантиметров;
  • Высота нижних рядов – примерно 7-10 сантиметров от подушки, а верхние – не менее 5 сантиметров от его верхней точки;
  • Боковые ряды нужно размещать на расстоянии около 5 сантиметров внутри каркаса опалубки;
  • Крепление горизонтальных рядов между собой производится поперечными и вертикальными штырями металлической проволокой или сваркой.

Такая схема сборки гарантирует расположение арматурного каркаса полностью в толще бетона и защищает его от коррозии. Теперь перед заливкой осталось только сформировать вентиляцию и отверстия под коммуникации с помощью отрезков пластиковых труб, заполненных песком.

Заливка бетона в опалубку

Заливать ленточный фундамент необходимо горизонтальными слоями, размер каждого из них должен составлять около 20 сантиметров.

Для уплотнения каждого слоя и удаления пузырьков воздуха можно использовать такие подручные средства, как деревянная трамбовка или кувалда (ей постукивают по опорам опалубки), но большую надежность даст специальный вибратор, который тоже можно арендовать.

Важно! После полной заливки бетон должен набирать крепость не менее 2-3 недель, по истечении этого срока возможны дальнейшие работы.

Этапы строительства фундамента в видео:

Описанный процесс можно назвать достаточно трудоемким, но сложным он не является, поэтому пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками может быть полезна любому, внимательно прочитавшему ее.

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 – -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

  • Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
  • Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;

  • Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
  • При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
  • Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;

  • При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
  • Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

  • Песок;
  • Блочные элементы;
  • Бруски из дерева 50*100;
  • Цементно-бетонная смесь;
  • Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
  • Емкости для воды и раствора;
  • Лопата и мастерок;
  • Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции.

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов – по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения – до 13 см.

Этапы работы:

  • Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;
  • По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

  • На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
  • Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы – пересечением разметок;

  • До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
  • До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *